Создаем простейший подъемный механизм своими руками

Создаем простейший подъемный механизм своими руками

Физические возможности человека ограничены. Мы можем поднять и переложить трехкилограммовый кирпич с одного места на другое, но вот трехсоткилограммовый валун мы даже не сдвинем с места. А если это необходимо сделать, и под рукой нет автокрана или трактора? Задача, на первый взгляд, кажется невыполнимой. Но это вполне реально сделать с помощью механических или электрических устройств, усиливающих в десятки раз наши физические возможности.

На любой стройке не обойтись без эффективных и простых приспособлений для облегчения труда и повышения скорости и качества возводимого объекта. Сегодня в этой статье я расскажу о некоторых из них, наиболее простых и эффективных.

Самый простой способ подъема по направляющим, для него достаточно двух веревок и закрепленных направляющих.

Этот способ прост, но есть свои хитрости и трудности, тянуть нужно одновременно и направляющие должны быть надежно закреплены.

Это очень простое приспособление, но и оно облегчает труд, поскольку усилие прилагается вниз, а это всегда легче чем просто тянуть за веревку.

Подъемник в виде колодезного журавля, отлично сокращает время на подъем грузов. Единственный минус в том. что поднимать тяжелые грузы с помощью такого приспособления очень трудно.

Но поднимать груз намного легче, чем без противовеса.

Виды закреплений полиспастов

С помощью полиспастов можно облегчить себе труд в несколько раз. Все зависит от способа его закрепления.

Если применить закрепление под номером 1, то усилие будет равно весу поднимаемого груза;

2- в два раза меньше чем в первом случае;

3 – в три раза меньше;

4 – в четыре раза меньше, чем в первом случае.

С помощью полиспаста можно поднять груз, не прилагая больших усилий для этого.

На рисунке показаны виды и способы крепления простых подъемников с полиспастами. Подъемные механизмы делают поворотными и простыми не поворачивающимися.

Для облегчения подъема делают электропривод и монтируют кран-балки. Такие механизмы вполне заменяют автокран.

Это конечно только малая часть от всех приспособлений и в одной статье обо всех не расскажешь. Так, что ждите продолжения.

Самые интересные и полезные приспособления для строительства

При строительстве любого объекта, будь то дом или что то другое, требующее подъема тяжестей на высоту, требуется идти двумя путями.

Первый самый простой путь, это нанять людей для поднятия тяжелых материалов, таких как раствор, бетон или что-то похожее.

Второй, сделать подъемный механизм, способный поднять тяжелый груз.

Вот такое приспособление способно заменить, как минимум трех человек и сделано оно из алюминиевой лестницы и электрической тали.

Такой подъемник способен поднять три ведра бетона и работать с его помощью можно и одному. Сварную раму на подшипниках сделать не сложно и закрепить электрическую таль на верху лестницы вполне по силам каждому, немного владеющему электросварочными работами.

Если электроталь закрепить как показано на фотографии к хорошо укрепленному брусу то у вас получится очень удобное приспособление, которое вполне может заменить кран.

Вот такое нехитрое приспособление ускорит ваши работы по шлифовке пазов при строительстве из круглого леса. По такому же принципу можно изготовить и другие приспособления при плотницких работах.

Подъемник строительных материалов

Еще одна полезная самоделка, которая значительно облегчит жизнь на стройке – подъемник стройматериалов. Например, такой, как у участника FORUMHOUSE Али-бастр.Начав заливать монолитные стены, форумчанин устал вручную поднимать тяжелые ведра с бетоном и смастерил простую в исполнении, но гениальную конструкцию.

Основой подъемника стала металлическая лестница. Чтобы надежно зафиксировать лестницу на стене, в профилированной стальной трубе 15×15 Али-бастр просверлил отверстия и с обратной стороны одел на трубу шайбу, зафиксировав ее шплинтом. Тележка, на которую кладут стройматериалы, движется вверх-вниз на подшипниках № 304 при помощи электролебедки. Расположена она почти параллельно, под небольшим углом к лестнице, за счет чего перемещение происходит плавно.

Разновидности подъемных устройств

Общим у блочка для подъема груза и строительного крана является использование идеи увеличения силы – правила рычага. Для того чтобы уравновесить груз на короткой стороне рычага, нужно приложить к длинной его стороне усилие меньше настолько, насколько короткое плечо меньше длинного. Соотношение сил на концах рычага называется передаточным числом.

Уравновесить и даже поднять тяжесть можно с усилием меньше его веса, но проделанный концом длинного рычага путь будет длиннее, чем у короткого, настолько же, насколько меньше сил для подъема было приложено. Выигрыша в работе (F1*L1=F2*L2) нет, но это и не требуется.

Использование закона Архимеда воплощается в разные подъемные механизмы, а как — зависит от назначения подъемника. Конструкции различаются по передаточному числу, принципу передачи усилия, мобильности, прочности, используемой энергии. Самые востребованные для самостоятельного изготовления виды:

• полиспасты;
• барабанные конструкции;
• рычажный механизм.

Чтобы выбрать вид устройства, необходимого для конкретных работ, стоит ознакомиться с их возможностями и ограничениями.

Принцип работы полиспастов

Проще этого устройства для перемещения тяжелых предметов есть только металлический лом. Главный элемент – колесо с фаской по середине внешней поверхности, ось которого закреплена на потолочной балке. Через него можно перекинуть таль, и подъемник с передаточным числом 1 к 1 готов. Для увеличения рычага пропустим таль еще через одно незакрепленное колесо, ось которого соединена с грузом, а таль закрепим наверху конструкции.

Передаточный коэффициент станет равен 2. Теперь прикрепим к потолку еще одно колесо, а конец тали пропустим через него, закрепив на оси нижнего колеса. Передаточный коэффициент станет равным 3. И так далее, добавляя по одному колесу и меняя место крепления тали, можно увеличивать передаточное значение.

Расположение колес относительно друг друга может быть разным.

Наиболее компактны конструкции с одноосным расположением колес. В конструкции таких устройств две обоймы колес. Изучив чертежи полиспаста, своими руками собрать его не составит труда. Потребуются две обоймы:

1. траверса;
2. скоба для переноски;
3. щека для монтажа деталей;
4. колесо (блок);
5. упор;
6. подшипник;
7. втулка;
8. ось;
9. держатель оси;
10. масленка для подшипников;
11. ограничитель тали;
12. гайка;
13. подшипник;
14. щека.

Конец тали закрепляется на одной из обойм.

Есть у полиспастов и недостатки. Для увеличения передаточного числа на 1 нужно каждый раз добавлять одно колесо, в результате растет вес механизма. Кроме того, для сгибания троса на каждом колесе тратится сила, снижая КПД устройства. Можно снизить эти потери, увеличив диаметр колес, но одновременно произойдет увеличение веса и габаритов полиспаста. Этих недостатков нет у другого вида подъемников.

Ручные барабанные лебедки

Принцип работы лебедок напоминает простейший рычаг, закрепленный в точке опоры. Если короткое плечо рычага будет поверхностью цилиндра, а груз будет прикреплен к нему тросом, получится лебедка с передаточным числом, равным соотношению длины рычага и радиуса цилиндра. Для исключения обратного вращения на ось ставят храповый механизм с подпружиненной собачкой — трещотка. Собрать такую ручную лебедку своими руками можно по чертежу:

Однако, для большого передаточного числа системы потребуется очень длинная рукоять, а это неудобно. Выход найден в двух разновидностях барабанных лебедок, увеличивающих передаточное число при помощи шестеренок или червячной передачи.

Как сделать лебедку своими руками, используя червячную передачу, можно посмотреть на чертеже:

Читайте также: Самые лучшие сварочные инверторы

Трещотка в такой конструкции не нужна, передаточное число, когда гребень червяка проходит по каждому зубу шестерни, равно количеству зубьев шестерни, умноженному на соотношение длины рукояти к радиусу червяка. Но существенным недостатком будет трение между зубцами и гребнем. Требуется постоянная смазка механизма.

С гораздо меньшим трением работает редуктор из шестеренок. При использовании принципа передачи силы парой шестеренок разного диаметра ручную барабанную лебедку своими руками проще всего сделать так:

Обратите внимание, что стопор в таких устройствах необходим. Такая конструкция применяется при небольшой высоте или длине перемещения груза. Увеличить расстояние перемещения поможет тросоукладчик, равномерно распределяющий трос по длине цилиндра. Проще всего результат получить, применяя подпружиненную пластину или стержень, прижимающие трос к барабану:

Рычажные подъемники

Самое популярное применение рычажных подъемных механизмов — это автомобильный домкрат. В качестве универсального устройства его применяют реже, так как высота подъема невелика и ограничена.

Подъем груза происходит в результате многократных небольших перемещений площадки между фиксированными позициями на рейке. В домашнем хозяйстве редко находит применение. Положительным качеством рычажных систем является надежность и долговечность.

Упрощение сборки устройства

В домашних условиях можно использовать подручные материалы и готовые передаточные узлы. Например, трещетка, используемая в автомобиле КАМАЗ для выравнивания тормозного усилия — это готовый червячный передаточный механизм.

Можно надолго избавиться от ручного поднятия тяжестей, если для работы один раз собрать систему мотолебедки своими руками. Для этого надо поставить на ось привода лебедки шестерню, соединив ее цепью с ведущей звездочкой бензопилы на жесткой конструкции корпуса.

Сочетая блоковые механизмы с барабанными лебедками, можно работать, компенсировав недостатки каждого вида подъемников. Например, в полиспастах не предусматривают фиксатор, исключающий обратное движение тали, а барабанные лебеди устраняют это очень просто. Зато угол между вектором подъемной силы и вектором веса у полиспаста может быть практически любым, чем не могут похвастать лебедки.

Можно использовать в хозяйстве покупные подъемники, но, как правило, лебедки нужны там, где магазины далеко — и всегда срочно. Стоит поискать в гараже какие-нибудь детали для выхода из ситуации.

Приспособление грузоподъемное «Шабашник» предназначено для механизации работ по подъему/спуску и перемещению грузов при строительстве и ремонте зданий и сооружений.

Приспособление грузоподъёмное предназначено для подъема, удержания, и опускания груза массой не более 400 кг при строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах в режиме не выше группы режима работы 1М.

Кран «в окно» КОР-200 изготавливается с лебедкой грузоподъемностью до 200 кг и с высотой подъема до 100 м.

Кран «Умелец» или подъемник «Умелец», как правило, устанавливается на крыше или в окне здания и используется для подъема грузов не более 300 кг на высоту не более 50 м.

Высота подъема грузов краном УМЕЛЕЦ-500 до 80 метров. Может устанавливаться на крышах зданий.

Кран КРСП-0,5 производится с грузоподъемностью до 500 кг и высотой подъема до 100 м. Данный кран является полностью разборной металлконструкцией.

Кран стреловой поворотный КСП-1000 МАСТЕР-3 устанавливается на уровне земли или перекрытиях зданий и сооружений. Предназначен для подъема/опускания и горизонтального перемещения по окружности различных строительных материалов и оборудования массой до 1000 кг.

Кран КЛ-3, как правило, устанавливается на крыше здания и имеет грузоподъемность 1000 кг, высоту подъма 50 м.

Компактные размеры треноги ТП-250 обеспечивают работу в условиях ограниченного пространства.

Тренога ТП-500 изготавливается с грузоподъемностью 500 кг и высотой подъема от уровня пола 2,3 м.

Имеет компактные размеры, что обеспечивает работу в условиях ограниченного пространства.

Кран «Пионер» устанавливается на крыше здания и имеет грузоподъемность 500 кг, высоту подъма 30, 45 или 50 м.

Кран «Пионер» устанавливается на крыше здания и имеет грузоподъемность 750 кг, высоту подъма 30, 45 или 50 м.

Кран стреловой поворотный КСП-320 изготавливается с грузоподъемностью до 320 кг и высотой подъема 55 м. Кран является разборной металлоконструкцией.

Устройство перегрузочное мобильное производится с грузоподъемностью 1000 кг и высотой подъема 3-3,5 м.

Применяется при ремонте оборудования, строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Оснащается электрическими и ручными талями.

Как на эффективность работы влияет веревка

Избежать зажатия и перекручивания веревки можно, если использовать дополнительные приспособления, к примеру, монтажные платы, которые позволяют разнести ролики относительно друг друга. Категорически не рекомендуем применять в полиспастах растягивающиеся веревки, поскольку в сравнении с обычными статическими изделиями они очень серьезно проигрывают в эффективности. Собирая блок для подъема грузов, специалисты используют и грузовую, и отдельную веревки, которые прикрепляются к объекту независимо от подъемного приспособления.

Эксплуатация отдельных веревок дает некоторое преимущество. Суть заключается в том, что отдельная веревка предоставляет возможность предварительно или заранее собрать всю конструкцию. К тому же, можно существенно облегчить проход узлов, поскольку используется вся длина веревки. Единственный недостаток – это невозможность фиксировать груз в автоматическом режиме. Грузовые же веревки могут похвастаться именно такой особенностью, поэтому в случае возникновения необходимости в автофиксации груза воспользуйтесь именно грузовой веревкой.

Большое значение имеет обратный ход. Данный эффект является неизбежным, поскольку в момент снятия, а также при перехватывании веревки или остановке на отдых груз непременно двигается в обратную сторону. От качества используемых блоков, а также всего устройства в целом зависит то, насколько сильно груз уйдет обратно. Можно предотвратить возникновение данного явления, если приобрести специальные ролики, обеспечивающие пропуск веревки исключительно в одном направлении.

Расскажем немного о том, как правильно крепить грузовую веревку к подъемному механизму. Далеко не всегда даже самый предусмотрительный мастер обладает веревкой необходимой длины, которая требуется для крепления динамической части блока. Поэтому разработано несколько способов крепления механизма:

• При помощи схватывающих узлов. Эти узлы завязываются в пять оборотов из репшнуров, сечение которых не превышает 8 мм. Использование подобных узлов является самым эффективным и, соответственно, распространенным. По словам специалистов, узлы являются очень прочными и надежными. Лишь нагрузка свыше 13 кН способна привести к сползанию такого узла. Важно то, что даже при сползании узел никоим образом не деформирует веревку, оставляя ее в целости и сохранности.
• Применение зажимов общего назначения. Данные приспособления можно использовать даже в сложных климатических условиях, к примеру, на мокрых или обледенелых веревках. Нагрузка в 7 кН способна привести к сползанию зажима, что приводит к повреждению веревки, хотя и не очень сильному.
• Персональные зажимы. Они применяются только при небольших работах, поскольку нагрузка свыше 4 кН приводит к сползанию зажима и последующему обрыву веревки.

Строительный подъемник своими руками

На крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

• брус клееный 60×40 мм — 10 м;
• брус 40×40 — 9 м;
• доска 25×80 — 16 м;
• блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
• ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
• капроновый трос — 12 м;
• фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60×40 и доска 25×80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2-3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30-35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40×40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40-45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83×84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20-25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40×80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100×100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

Виды монтажных блоков

Наиболее известен и востребован блок монтажный с крюком. Его конструкция проста – между двух металлических тел блока (щеки) расположены ролики. Ролики закрепляются на оси вращения, каждый ролик имеет выемку под трос. Грузозахватный орган блока – крюк, ось или проушина. Блок монтажный купить можно однорольный или многорольный (в блоке может быть 2,3 или 4 ролика).

В зависимости от типа корпуса различают блоки открытого и закрытого типа. В свою очередь, блоки закрытого типа производятся со стационарной или откидной щекой. Последний вариант более удобен, с точки зрения заправки троса.

Блоки открытого типа, они же блоки канатные купить можно с кожухом или без него.

Другое название однорольного механизма – блок шкивовый. Чаще всего используется блок монтажный БМ, в разных модификациях. Можно купить блок шкивовый с проушиной, с крюком или осью.

Еще одна разновидность таких приспособлений – блок траловый, щеки которого усилены тягами. Вверху корпуса расположена скоба для крепления каната, нижняя часть укомплектована либо петлей, либо крюком.

Сферы применения блоков

Все выше перечисленные типы блоков могут использоваться самостоятельно, в различных такелажных системах. Так, блоки канатные используются в крюковых подвесках, в устройствах перемещения канатов грузовых кранов и других грузоподъемных механизмах, шкивовые, монтажные и траловые используются в качестве поддерживающих, направляющих, поддерживающих блоков.

Так же, эти приспособления применяются для сооружения полиспастов – грузоподъемных устройств, принцип работы которых основан на принципе работы рычага. Блоки полиспасты купить в Москве хотят многие строительные, промышленные, производственные компании, которым важно оптимизировать погрузочно-разгрузочные процессы. Так, если нужно увеличить силу при перемещении груза, при ограниченной мощности привода крана, тали или лебедки, нужны полиспасты блоки, купить которые можно по гораздо меньшей цене, чем мощный привод.

Полиспаст может быть силовым (прямым) или скоростным (обратным), одинарным, сдвоенным или сложным.

Преимущества монтажных блоков и полиспастов:

Универсальность. Такие устройства могут использоваться во всех грузоподъемных механизмах, как с электрическим, так и с ручным приводом.

Эффективность. Использование монтажных блоков позволяет в несколько раз увеличить силу при подъеме груза.

Экономичность – за счет повышения эффективности работ, отпадает необходимость в приобретении более мощного грузоподъемного оборудования.

Блоки используют для изменения направления тяги при подъеме и перемещении небольших тяжестей или при обтягивании снасти, а также для основывания талей. Блок состоит из деревянного, металлического или литого пластмассового корпуса, внутри которого на оси, называемой нагелем, насажены свободно один или несколько металлических шкивов. Блоки бывают одно- , двух- , трех- и многошкивные. Корпус блока имеет перегородки, которыми один шкив отделен от другого. Наружные поверхности крайних перегородок называются щеками.

Каким образом мы упрощаем подъем грузов?

Грузовой полиспаст – это система, состоящая из веревок и блоков, благодаря которой можно выиграть в эффективной силе при потере в длине. Принцип довольно прост. В длине мы проигрываем ровно столько, во сколько раз оказался выигрыш в силе. Благодаря этому золотому правилу механики можно поднимать грузы большой массы, не прилагая при этом больших усилий. Что в принципе не так критично. Приведем пример. Вот вы выиграли в силе в 8 раз, при этом вам придется вытянуть веревку длиной в 8 метров, чтобы поднять объект на высоту 1 метр.

Применение таких приспособлений обойдется вам дешевле, чем аренда подъемного крана, к тому же, вы можете сами контролировать выигрыш в силе. У полиспаста есть две разные стороны: одна из них неподвижная, которая крепится на опоре, а другая – подвижная, которая цепляется на самом грузе . Выигрыш в силе происходит благодаря подвижным блокам, которые крепятся на подвижной стороне полиспаста. Неподвижная часть служит только для изменения траектории движения самой веревки.

Виды полиспастов выделяют по сложности, четности и кратности. По сложности есть простые и сложные механизмы, а кратность обозначает умножение силы, то есть, если кратность будет равна 4, то теоретически вы выигрываете в силе в 4 раза. Также редко, но все же применяется скоростной полиспаст, такой вид дает выигрыш в скорости перемещения грузов при совсем малой скорости элементов привода.

Как работает простая конструкция блоков?

Рассмотрим для начала простой монтажный полиспаст. Его можно получить при добавлении блоков на опору и груз. Чтобы получить нечётный механизм, необходимо закрепить конец верёвки на подвижной точке груза, а чтобы получить чётный, то крепим веревку на опоре. При добавлении блока получаем +2 к силе, а подвижная точка дает +1, соответственно. Например, чтобы получить полиспаст для лебедки с кратностью 2, необходимо закрепить конец верёвки на опоре и использовать один блок, который крепится на грузе. И у нас будет чётный вид приспособления.

Принцип работы полиспаста с кратностью 3 выглядит по-другому. Здесь конец веревки крепится на грузе, и используются два ролика, один из них мы крепим на опоре, а другой – на грузе. Такой тип механизма дает выигрыш в силе в 3 раза, это нечётный вариант. Чтобы понять, каков выигрыш в силе получится, можно воспользоваться простым правилом: сколько веревок идет от груза, таков наш выигрыш в силе. Используются обычно полиспасты с крюком, на котором, собственно говоря, и крепится груз, ошибочно думать, что это только блок и веревка.

Сложная система блоков – как рассчитать выигрыш в силе?

Теперь узнаем, как работает полиспаст сложного типа. Под этим названием подразумевается механизм, где соединены в одну систему несколько простых вариантов данного грузового устройства, они тянут друг друга. Выигрыш в силе таких конструкций рассчитывается путем перемножения их кратностей. Например, мы тянем один механизм с кратностью 4, а другой с кратностью 2, тогда теоретический выигрыш в силе у нас будет равен 8. Все вышеуказанные расчеты имеют место быть только у идеальных систем, у которых нет силы трения, на практике же дела обстоят иначе.

В каждом из блоков происходит небольшая потеря в мощности из-за трения, так как она еще тратится как раз на преодоление силы трения. Для того чтобы уменьшить трение, необходимо помнить: чем больше у нас радиус перегиба веревки, тем меньше будет сила трения. Лучше всего использовать ролики с большим радиусом там, где это возможно. При использовании карабинов следует делать блок из одинаковых вариантов, но ролики гораздо эффективнее карабинов, так как на них у нас потеря составляет 5-30 %, а вот на карабинах же до 50 %. Также не лишним будет знать, что наиболее эффективный блок необходимо располагать ближе к грузу для получения максимального эффекта.

Как же нам рассчитать реальный выигрыш в силе? Для этого нам необходимо знать КПД применяемых блоков. КПД выражается числами от 0 до 1, и если мы используем веревку большого диаметра или слишком жесткую, то эффективность от блоков будет значительно ниже, чем указана производителем. А значит, необходимо это учесть и скорректировать КПД блоков. Чтобы рассчитать реальный выигрыш в силе простого типа грузоподъемного механизма, необходимо рассчитать нагрузку на каждую ветвь веревки и сложить их. Для расчета выигрыша в силе сложных типов необходимо перемножить реальные силы простых, из которых он состоит.

Веревка и ее роль в работе полиспаста

Не стоит забывать еще и о трении веревки, так как ветви ее могут перекручиваться между собой, а ролики от больших нагрузок могут сходиться и зажимать веревку. Дабы этого не происходило, следует разнести блоки относительно друг друга, например, можно между ними использовать монтажную плату. Следует также приобретать только статические веревки, не растягивающиеся, так как динамические дают серьёзный проигрыш в силе. Для сбора механизма может использоваться как отдельная, так и грузовая веревка, присоединенная к грузу независимо от подъемного устройства.

Преимущества использования отдельной веревки состоит в том, что вы можете быстро собрать или приготовить заранее грузоподъемную конструкцию. Вы также можете использовать всю ее длину, это также облегчает проход узлов. Из минусов можно упомянуть то, что нет возможности автоматической фиксации поднимаемого груза. Преимущества грузовой веревки в том, что возможна автофиксация поднимаемого объекта, и нет необходимости в отдельной веревке. Из минусов важно то, что при работе сложно проходить узлы, а также приходится затрачивать грузовую веревку на сам механизм.

Поговорим об обратном ходе, который неизбежен, так как он может возникнуть при прихватывании веревки, или же в момент снятия груза, или при остановке на отдых. Чтобы обратного хода не возникало, необходимо использовать блоки, которые пропускают веревку только в одну сторону. При этом организовываем конструкцию так, что блокирующий ролик крепится первым от поднимаемого объекта. Благодаря этому, мы не только избегаем обратного хода, но также позволяем закрепить груз на время разгрузки или же просто перестановки блоков.

Если вы используете отдельную веревку, то блокирующий ролик крепится последним от поднимаемого груза, при этом фиксирующий ролик должен обладать высокой эффективностью.

Способы крепления веревки к грузоподъемному механизму

Теперь немного о креплении грузоподъемного механизма к грузовой веревке. Редко, когда у нас под рукой находится веревка нужной длины, чтобы закрепить подвижную часть блока. Вот несколько видов крепления механизма. Первый способ – с помощью схватывающих узлов, которые вяжутся из репшнуров диаметром 7-8 мм, в 3-5 оборотов. Данный способ, как показала практика, является наиболее эффективным, так как схватывающий узел из 8 мм шнура на веревке диаметром 11 мм начинает сползать только при нагрузке 10-13 кН. При этом вначале он не деформирует веревку, а спустя какое-то время, оплавляет оплетку и прикипает к ней, начиная играть роль предохранителя.

Другой способ заключается в использовании зажима общего назначения. Время показало, что его можно использовать на обледенелых и мокрых веревках. Он начинает ползти только при нагрузке в 6-7 кН и несильно травмирует веревку. Еще один способ заключается в использовании персонального зажима, но он является не рекомендуемым, так как он начинает ползти при усилии уже в 4 кН и при этом рвет оплетку, или даже может перекусить веревку. Это все промышленные образцы и их применение, мы же попробуем создать самодельный полиспаст.

Создаем простейший подъемный механизм своими руками

А вот если механизм для грузов нужен срочно или на один раз, а выбирать по магазинам его нет времени и жалко денег, мы расскажем, как сделать полиспаст своими руками. Хорошо, если у вас в мастерской имеются резьбовые шпильки, подшипники, блок, трос, крюк, шестеренка. Понадобится немного времени: нужно подшипники насадить на шпильку. Гайку от шпильки желательно зафиксировать, чтобы не тратить некоторую часть сил впустую на прокручивание своеобразного вала. Конец шпильки можно снабдить шестеренкой, сделав таким образом более удобный ручной привод.

Через блок перекидываем трос и крепим его на опоре, а вот на другой конец цепляем крюк, на который будем вешать груз. Также на конце троса можно зафиксировать систему строп, если характер груза не позволит его насадить на крюк. В принципе, самый простейший вариант полиспаста готов. Остается приступить к работе, соблюдая технику безопасности, которая одинакова для всех механизмов, как покупных, так и самодельных. Внимательно проверяйте все элементы на целостность перед работой, а во время работы не делайте резких движений, поднимать груз следует плавно, и, конечно, не стоит стоять под подвешенным грузом.

Как я поднимал стройматериалы вручную на 4-й этаж ⁠ ⁠

Купил квартиру в новостройке в ипотеку и, чтобы все было идеально, решил ремонтировать его сам от начала и до конца. Профессионально этим делом никогда не занимался. Первым делом предстояла самая сложная задача — поднять пескобетон для стяжки на 4-й этаж по леснице, так как лифт еще не пустили в эксплуатацию. Чтобы не травмировать позвоночник, сначала хотел купить для этого рюкзак, но быстро отказался от этой идеи. Решением стало сварить потягу из профиля. Выглядит нелепо, но мне это реально помогло.

На весь пол ушло 126 мешков пескобетона, из которых процентов 70 поднял лично я этой штукой.

Поддержать

6.8K постов 41.7K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

4 года назад

поднимали как-то с тестем лист гипсокартона на 11 этаж. Связали несколько автомобильных тросов плюс веревки. Тем не менее лист оказался каким-то тяжеленным, еще и раскачивался. После этого поднятого листа получили достижение, повысился уровень, прокачали интеллект, все остальные листы порезали пополам и благополучно подняли на лифте.

4 года назад

После того как сорвал спину в третий раз вызываю грузчиков. Выходит дешевле недели восстановления.

раскрыть ветку (0)
4 года назад

. чтобы все было идеально, решил ремонтировать его сам от начала и до конца. Профессионально этим делом никогда не занимался.

Как я уважаю умелых людей. У меня вот по другому было бы: . чтобы все было через жопу, решил ремонтировать его сам от начала и до конца. Профессионально этим делом никогда не занимался.

4 года назад

Мешки, плитки, газировки.. И никто не написал каково поднимать пианино на 6-й этаж. И не на «козе», а на несчастных людях, практически втроем. И я не напишу, вспоминать, сука, страшно.

раскрыть ветку (0)
4 года назад

Вообще пару раз приходилось делать «козу». Два замечания:

1 — нужны не лямки, а палки на плечи. Длинные, сантиметров по 50. Можно их обмотать утеплителем для труб. Это позволит самому брать и ставить козу, без акробатики.

2 — подберите место для погрузки и выгрузки, чтобы не приседать с козой на горбу. Подоконник, или просто стопка мешков.. Соответственно высота козы должна быть от плеч до копчика примерно. Ваша маленькая очень.

Похожие посты
5 дней назад

Строю дом⁠ ⁠

В этом году начал строительство своего дома.

На текущий момент сделал котлован, завел воду, уложил канализацию.

Большую часть работ делаю сам по выходным и в свободное время.

В ближайшее время планирую выложить корыто из пеноплекса и вязать арматуру

Дом будет каркасник на плите

Показать полностью 5
8 дней назад

В чистом поле организовали подачу электричества через аккумуляторы⁠ ⁠

Аккумуляторы заряжаются от генератора, и через инвертор дают напряжение.

Характеристики:

Цвет: красный
Размеры: 30,5*10*5,5 см
Материал: алюминиевый сплав
Пиковая мощность: 10000 Вт
Реальная мощность: до 2000 Вт

Инвертор 12 220 преобразователь 10000 watt

Цифровой дисплей, входное/выходное напряжение
Входное напряжение: 12 В/24 В постоянного тока
Выходное напряжение: 220 В переменного тока/50 Гц ± 3 Гц
Выход USB: 5VDC-2.1A/1A/2.4A/1A (интерфейс 4USB)
Вилка: Универсальная вилка * 3
Ток без нагрузки: < 0.9A
Эффективность преобразования: ≥ 85%
Форма выходного сигнала: модифицированная Синусоидальная волна

Функция защиты:

Перегрузка, перегрев, высокое напряжение, низкое напряжение, обратное соединение и короткое замыкание, интеллектуальный контроль температуры, выходной интерфейс 4USB, универсальная вилка США, двойные экраны, который используется для небольших электроприборов (за исключением индуктивной нагрузки электрических приборов и продуктов двигателя).

Область применения:

Бытовые электрические приборы и т. Д.
Низкая Напряжение сигнала тревоги: 10,4 V — 11V
Низкая Напряжение выключается: 9,7 V-10,3 V
По сравнению с Напряжение выключается: 14,5 V-15,5 V
Вес: 1340 г.

Инвертор — система охлаждения

Работает перфоратор, свет и холодильник, всё тянет одновременно.

А если приготовить что-то, есть газовая конфорка:

Показать полностью 3 1
Поддержать
1 месяц назад

Дачный домик 6х12 из сэндвич-панелей на металлокаркасе (смета на материалы)⁠ ⁠

Обратился заказчик с желанием построить дом из панелей на каркасе, сделали проект, посчитали смету, начинается процесс строительства..

Данные

Фундамент на винтовых сваях, сверху бетонный пол по профлисту (не съемная опалубка).

Каркас — металлический.

Обшивка из сэндвич панелей на минвате.

Концепцb. взяли подобного проекта:

3D проект

Планировки

Рабочий проект

Свайное поле от заказчика

По нему будем делать пол — перекрытия (профлист, армирование и бетон)

Пол по оголовкам свай выглядит так

Разрез пола

Разрез по стене

Узлы соединения конструкций

Узлы все выполненные на болтах клёпочного соединение

Крепление стоек к полу

Стоимость материала

СМЕТА (расчет стоимости Итого)

Если статья была интересна, и вы дочитали её до конца, подпишись на канал, будет ещё много интересного, ну и поддержите публикацию лайуом, это мотивирует к написанию нового материала!

Показать полностью 19 2
Поддержать
1 месяц назад

Закончили строительство бассейна. Сдаём объект в эксплуатацию⁠ ⁠

Бассейн скиммерного типа, размерами 7х3 и глубиной 1.6 метр
Бассейн оборудован ⏬
🔹Песочный фильтр
🔹Насос с фильтром грубой очистки
🔹Нагреватель воды (теплообменник)
🔹Автоматическая станция контроля и дозации pH
🔹Подводная, галогеновая подсветка
🔹Щитовая с защитой ip65
🔹Закладные детали из нержавеющей стали
🔹Отделка бассейна стеклянной мозаикой 🔥

Показать полностью
Поддержать
1 месяц назад

Сколько стоит магазин построить 18х28,5х5м?⁠ ⁠

В статье будет показан расчёт стоимости магазина из металлоконструкций в 1 этаж. Переделываем проект с кирпича на маталлический каркас (под типовую серию):

Корректируем ТЗ под типовую серию

Фасад здания

Стены выполняем из сэндвич-панелей

В качестве облицовки стен используются сэндаич-панели, покрытые тонколистовой оцинкованной сталью (ГОСТ 14918-80 и ГОСТ Р 52246-2004) с полимерным или лакокрасочным покрытием.

Толщина стали 0,5 – 0,7 мм (по согласованию с заказчиком). Стандартным покрытием наружной поверхности панелей является лакокрасочное покрытие с использованием полиэфирной эмали (полиэстер) толщиной 20-25 мкм. Для дополнительной защиты облицовки панелей при транспортировке и хранении на них наклеена защитная полиэтиленовая пленка, которая удаляется перед монтажом. Сэндвич-панелей: стеновая t=120мм, кровля выполняется из мембраны, толщина утепления t=150мм.

Если захотите узнать стоимость вашего здания, то посчитаю и вам.

Выполняется проект

В него входят разделы по фундаменту (КЖ) со спецификациями, конструкции металлические (КМ) с посчитанным объемом по металлу, конструкции детализированные (КМД) и конечно же, архитектурный раздел (АР) с раскладкой сендвчич-панелей и ведомостью по ним.

План здания

Узлы соединений кровельных прогонов

Производства здания

Прогоны стеновые и кровельные

Каждая деталь маркируется

И задние собирается по инструкции, как стол IKEA! Например, данный комплект здания заказчик собирал самостоятельно, без посторонней помощи, эму это обошлось дешевле, я только удалённо инструктировал по телефону.

Краска трёхкомпонентная, черная 3 в 1

Чёрный цвет контрастирует с белыми панелями

Конструкции в сборе

Из таких секций собирается и это здание

Узлы соединений конструкций

Соединение стойки и фермы

Соединение стеновых прогонов и стеновой связи

Смета (стоимость здания)

Посадка здания на участке

Процесс отгрузки комплекта каркаса (выглядит так)

Выгрузили все фермы комплекта здания на улицу

Доставка на одной машине

Здание помещается в длинномер

Обязательное фото до и после приезда на объект

Доставка на место

Выгрузка конструкций на месте

Так заносится химия для крепления базы колонн (анкерная группа)

Процесс занесения химии для монтажа шпилек

Схема установки химанкеров

Это может быть здание разных конфигураций и площадей, двухскатное, двухэтажное, а также любого назначения: автосервис, автомойка, склад, КРС, производство, офис или магазин примерная стоимость за м.кв. будет схожа.

Пример других зданий на болтах, которые мы строили

Вам может быть интересно:

Если статья была полезна и вы дочитали её до конца, подпишитесь и поддержите проект лайком, это помогает развитию, мотивирует к написанию нового материала! 🙃

Показать полностью 21
Поддержать
2 месяца назад

Ответ на пост «Простой способ привести паркет в порядок, не повредив его»⁠ ⁠

Ещё чего. Переводить клейкую ленту на такую фигню. Да и киянка тоже не нужна

2 месяца назад

Простой способ привести паркет в порядок, не повредив его⁠ ⁠

Поддержать
2 месяца назад

Вместо дыма автономность — док-станция на максималках⁠ ⁠

TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.

Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.

Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.

Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.

Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.

Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):

Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):

На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).

Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.

В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):

Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.

Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!

В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.

Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.

В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:

Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!

Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.

Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.

У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.

Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.

• За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.
• Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.
• Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.
• Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.
• Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.

• По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.
• Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.
• Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модульнашел на странице@AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.
• В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.

Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:

При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.

Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!

P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.

Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.

Показать полностью 6
Поддержать
3 месяца назад

И так сойдёт⁠ ⁠

3 месяца назад

Заполняем деформационный шов герметиком (провести лучше пальцем) материалы и Видеоинструкция в конце статьи!⁠ ⁠

Написал правила, чтобы не забыть, своего рода чек-лист что требуется из материалов при затирке швов герметиком.

Рекомендация по нанесению герметика (самый лучший способ затирки — пальцем).

(написал инструкцию, как для себя).

Список, что необходимо для заполнения шва герметиком

1. Грунтовка СТ-17, (для повышения адгезии). Для начала наклейте армированный скотч, затем наносите грунтовку в места заполнения герметиком).

2. Перчатки (для того чтобы не пачкать руки)

3. Кисточка (для нанесения грунтовки)

4. Шнур-жгут (для заполнения шва, он нужен для того, чтобы снизить расход и улучшить надежное закрепление герметика)

Наглядное изображение по заполнению герметиком

5. Пистолет (для нанесения герметика)

Пистолет для герметика на 600 мл, стоит 2000р. (в любом строительном магазине)

6. Шпатель (как резиновый, так и металлический)

7. Герметик по 600 мг (наносится с помощью специального пистолета)

8. Обезжиривотель и растворитель. Обезжириватель позволяет очистить поверхность от лака (ресивера), а растворитель поможет отмывать пистолет и шпатели от герметика и привести инструмент в исходный вид.

9. Скотч (важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетона)

Процесс работ

1. Очищается поверхность шва и сам шов

Также те места, где будем наклеивать скотч.

Герметизация швов (прорезанные швы, необходимо прочистить швы и места для приклеивание скотча)

Очистка швов и пола до герметизации

2. Наклеиваем скотч

Важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетонной поверхности.

3. Выставляем жгут

Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута.

Заносим жгут для деформационного шва на 3-4 мм по глубине

4. Нанесение герметика

Герметик наносится равномерно и пальцем растирается, делаем не большое углубление, как на картинке выше, согласно технологии.

Нанесение герметика пальцем (это самый лучший и надежный способ)

5. Снимает скотч

6. Срезаем остатки герметика ножом

Если есть, то что затекло конечно.

После полного высыхания, Лезвием снимаем лишний герметик

Подробное Видео заполнения швов от А-Я

Прорезка швов в видео

Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.

Пишите в комментариях, если считаете, что нужно добавить что-то в статью, буду рад!

Показать полностью 11 1
Поддержать
3 месяца назад

Как забить гвоздь в труднодоступное место⁠ ⁠

Поддержать
4 месяца назад

Как штукатурить за батареей отопления⁠ ⁠

Поддержать
4 месяца назад

Как сделать саженец из другого дерева⁠ ⁠

Поддержать
5 месяцев назад

Наблюдения с работы⁠ ⁠

Смотрите какой лайфхак! Мы стали подкладывать бревна под блоки для пирамиды. Так намного быстрее, реально! И рабы меньше устают.

5 месяцев назад

Сам себе лайфхак⁠ ⁠

Я уверен, что многие кто занимается ремонтом, каким-то строительством, строят или строили что-то для себя, знают про эту небольшую хитрость, которая в определённых случаях, позволит сэкономить деньги. Мне очень помогло, я прям удовольствие получил от этого.

В общем задача такова, необходимо из чернового пола ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагостойкая) сделать чистовой в нежилом помешении.
Есть 2 условия:
1. Покрытие должно быть гладким, для простоты уборки. Пыль смести в кучку и в совок.
2. Потратить минимальное количество денег

Вот собственно помещение в котором необходимо устроить чистовой покрытие 26 м.

Как бы вариант с ламинатом отпал сразу, потому что это дорого. Всё. Этого достаточно чтобы исключить этот материал.

Дальше по списку идет линолеум. Практически идеально, если рассматривать коммерческий (подходит по подавляющему большинству прочностных характеристик). Гладкий материал, без стыков, сразу по ширине помещения, хочешь на подложку его, хочешь на клей, отличный вариант. Осталось подобрать подходящий. Вот тут и этот вариант отпал, потому что ценник тут, тоже, здравствуйте ёпт.

Самый дешевый коммерческий линолеум на первом же сайте в гугле.

В Леруа ценник не сильно ниже.
Планировал я потратить на квадратный метр рублей 400, ну 450 маааааксимум. Я был уверен что можно потратить такую сумму и сделать хорошее покрытие.

Не знаю почему, но в голове прочно засела мысль, что напольная плитка это дорого. К сожалению это был последний вариант чистового покрытия, который я мог использовать (просто не знаю какие еще есть покрытия). Хотя по всем характеристикам это идеальный вариант.
Начал изучать плитку. И был приятно удивлён, оказывается плитка дешевле, чем тот материал который я рассматривал до неё. Но опять ценник был не тот который я хочу, минимальная цена была в районе 600 рублей.
Я съездил на завод по производству плитки, рядом с городом. Оказывается, практически с завода можно купить плитку 2го и 3го сорта. Не знаю почему она дешевле чем 1ый сорт (кто разбирается подскажет), но внешне я различий не обнаружил. Цена за такую плитку была 500 рублей. Отлично, цена уже близка к тому что я хочу, но спешить я не стал, решил еще посмотреть на мелких строительных рынках, вдруг что-то найду дешевле. И нашёл, только не на рынке, а в Леруа.
Не понимаю как так получилось. Вроде маркетологи стараются, красиво всё расставляют, создают сервис, демонстрируют возможности товара, только покупай у нас. Но ни как не мотивируют поднять голову вверх.

Я не понимаю почему эти огромные надписи, на гигантских жёлтых стендах ускользали от моего внимания. Не, то что проблема во мне это безусловно, но как это жёлтое многообразие можно не заметить.
Вобщем ладно. Я нашел керамогранит.

Да, радости небыло предела, 400 рублей за квадратный метр.

Я не знаю почему я сразу не купил, что-то меня остановило. Решил приехать домой и всю имеющуюся информацию на бумагу перенести.
Приехал, сел за стол, начал писать и тут в голову приходит идиотская мысль (именно в этот момент она такой показалась, сейчас объясню), а что если посмотреть плитку на авито.
Я не авитолог, сервисом этим не пользуюсь последнее длительное время, 10 лет назад я знал что через этот сайт можно снять квартиру, собственно это был последний опыт поиска чего-то на этой площадке. Знал что можно машину продать или купить. В общем я думал что там только машины и квартиры. Какой идиот там будет поодавать плитку, есть же специальные строительные магазины.
Удивлению небыло предела. Оказывается это такая барахолка (многие в курсе уверен, просто я не в курсе, поэтому в шоке). Чего там только нет. И оказалось что плитку там тоже продают. Я всё еще в шоке, правда. Ценник сразу опустился до 300 рублей за м. Забыл сразу сказать, цвет, размер и другие визуальные характеристики меня не касались, пусть хоть все разноцветные, но 40х40 см.
В общем довольный, присмотрел, кому-то даже написал и был готов ехать покупать. Но через день я нахожу объявление о продаже керамогранита б/у .

Вот в таком состоянии, все плитки целые, единственный минус это остатки клея. Практически везде слой клея около 1,5 мм. Меня это вполне устроило.
Позвонил, оказалось ребята делают ремонт в торговом помещении, это плитка с пола. Кстати это керамогранит соль-перец 30х30. Приехал, забрал. Ребята мне еще клей предложили, остатки, за 200 рублей мешок.

Довольный, как слон, приехал слегка отбил клей с плиток и приступил к укладке. За 4 часа выложил весь объем. На следующий день, сделал всю подрезку по периметру, доложил остатки.

На стыки ушло 4 кг затирки (2мешка).

ИТОГ:
Керамогранит 30 м- 4500 руб. (150руб/м)
Клей плиточный 4 мешка — 800 руб. (200 руб/ шт.)
Затирка 2 мешка — 300 руб. (150 руб/шт.)
Укладывал плитку я сам, но если кому-то интересно, то такой объем сделают за рублей 400-500 за м²

P.S. Уверен для кого-то это не открытие, что можно б/у плитку купить. Очень много людей практически каждый день пользуются площадками по перепродаже, многие зарабатывают деньги на таких ресурсах. Но ведь я не знал что так можно было! Так что этот пост для ребят и девчат которые, как и я, невкурсе. Нас мало но мы есть.

Источник http://vichivisam.ru/?p=27912

Источник https://pikabu.ru/story/kak_ya_podnimal_stroymaterialyi_vruchnuyu_na_4y_yetazh_6615439

Источник