Как устроена двухтрубная система отопления

Как устроена двухтрубная система отопления

Отопление частного дома с использованием радиаторов подразумевает обустройство трубопроводной сети. Двухтрубная система отопления лучше всего подходит для самостоятельного изготовления, так как «прощает» неопытному мастеру некоторые ошибки в работе.

Общие сведения о двухтрубной системе отопления

Любая система обогрева с жидким теплоносителем состоит из одного или нескольких замкнутых контуров, соединяющих радиаторы и котёл.

В двухтрубной разводке горячий теплоноситель подаётся по одной ветви контура, а возвращается по другой, отсюда и происходит название.

1. Организация движения теплоносителя – самотёчная и принудительная.
2. Конструкция – открытая или закрытая, горизонтальная или вертикальная.
3. Разводка труб – лучевая, тупиковая, кольцевая.

Комбинируя свойства, можно добиться наилучшего соответствия условиям эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы двухтрубной системы следует рассматривать с учётом эксплуатационных свойств и технических характеристик.

Преимущества	Недостатки
Одинаковая температура теплоносителя во всех радиаторах	Повышенный расход труб – к радиатору необходимо вести 2 ветки, подводящую и отводящую
Регулировка теплоотдачи каждой батареи	Большой диаметр труб стояка и подводки к первым в контуре радиаторам
Небольшое гидравлическое сопротивление
Работоспособность всей системы при поломке одного или нескольких радиаторов
Использование в зданиях большой этажности
Гибкость вариантов подводки – в полу, в стенах, вдоль стен, под потолком и за фальшпотолком

В таблице отмечены общие для всех двухтрубных сетей недостатки. Однако каждому варианту разводки могут быть присущи отрицательные качества, ограничивающие применение, которые мы еще рассмотрим далее.

Как устроена однотрубная система отопления: объясняем на схемах

Схемы открытых и закрытых двухтрубных систем отопления

Циркуляция теплоносителя осуществляется тремя способами:

• самотёчным (гравитационный);
• принудительным с помощью насоса;
• комбинированным.

Кроме того, системы разделяются на открытые и закрытые. Этот показатель характеризует взаимодействие теплоносителя и атмосферы.

При нагревании объём любого жидкого теплоносителя увеличивается. Известно, что жидкость практически не поддаётся сжатию, поэтому для размещения «излишков» требуется отдельное устройство – расширительный бак.

Открытый тип

В открытых системах бак устанавливают в высшей точке, он соединён с атмосферой патрубком.

Преимущества открытой системы – простота и минимум дополнительных устройств. В качестве расширительного бачка используют любую металлическую ёмкость.

По мере необходимости в бак добавляют воду. Для этого:

• устанавливают краны и соединяют систему с водопроводом;
• доливают теплоноситель через открывающийся люк.

Внимание! Открытую систему не допускается заполнять антифризом – испарившиеся газы могут быть ядовиты.

Закрытый тип

В закрытых системах используют герметичный расширительный бачок с эластичной диафрагменной или баллонной мембраной внутри. Мембрана разделяет устройство на 2 части. В одну камеру насосом нагнетают воздух под давлением 1,2–1,5 атм, а вторая соединена с трубой системы отопления.

Когда теплоноситель нагревается и расширяется, его избыток заполняет бачок. При понижении температуры жидкости мембрана выдавливает теплоноситель в систему. Предварительное нагнетание в бак воздуха позволяет поддерживать давление, необходимое для работы котла, автоматика которого отключает питание при давлении меньше 1,2 атм.

В герметичных конструкциях можно использовать антифризы или гликоли.

В закрытых сетях бак располагают неподалёку от котла, что упрощает контроль за работоспособностью всей конструкции.

Самотёчные схемы

Самотёчные (гравитационные) системы работают за счёт законов физики. При нормальном атмосферном давлении, будучи нагретой до 50 о С, вода имеет плотность 988 кг/м 3 , а при 85 о С — 968 кг м 3 .

В отопительном контуре горячая вода (более лёгкая) поднимается по трубам, а остывший в радиаторах теплоноситель движется вниз, возвращаясь в котел по «обратке». Циркуляционный насос не используется.

Преимущества самотёчных систем:

• редкие случаи завоздушивания – низкая скорость теплоносителя медленно выдавливает воздух в расширительный бак;
• долгий срок службы из-за отсутствия циркуляционного насоса и мембранного расширительного бака, которые имеют ограниченный ресурс;
• использование дешёвого теплоносителя (воды) – при утечках не придётся покупать антифриз;
• саморегуляция – при снижении температуры воздуха в здании, вода в системе охлаждается быстрее, что увеличивает скорость циркуляции, повышая температуру в помещениях.

Независимость от электричества позволяет эксплуатировать систему в дачных домах, где часто отключают электроснабжение, а также устанавливать твердотопливные котлы – при отключении циркуляционного насоса, котёл не закипит и не взорвётся.

Самотёчные системы обладают и рядом недостатков:

• невысокий перепад давления вынуждает использовать трубы больших диаметров (до 75-100 мм) в стояках и до 50 мм в подающих ветвях;
• максимальная длина контура – 30 м;
• долгий разогрев после включения, вызванный медленным движением теплоносителя;
• трубопроводы укладывают под углом к горизонту, а расширительный бачок нельзя выносить за пределы отапливаемого помещения, что влияет на привлекательность интерьера;
• не подходят для зданий выше 3 этажей.

Как итог, самотёчные системы предпочтительны:

• в местности с перебоями в электрообеспечением;
• для помещений, где не важен внешний вид конструкции;
• для загородных домов не выше 7-9 метров;
• для котлов на твёрдом топливе (уголь, дрова, брикеты), которые нельзя остановить мгновенно при отключении электричества.

Часть недостатков устраняют, установив в разрыв подающей трубы байпас с насосом. В обычном режиме теплоноситель нагнетается в систему циркуляционным насосом, при отключении электричества поток направляется по открытой трубе самотёком.

Схемы с принудительной циркуляцией

В системах с принудительной циркуляцией обязательно установлен насос: в составе котла или вынесенный. Монтаж проводят перед котлом в трубе обратки, где температура теплоносителя минимальна.

Насос даёт схеме преимущества:

• прогрев радиаторов происходит быстро, так как скорость теплоносителя повышается;
• мощные насосы позволяют создавать большие по протяжённости контуры;
• все радиаторы имеют примерно одинаковую температуру;
• в закрытых системах допустимо использовать антифриз, который не замёрзнет и не разорвёт систему при продолжительных отключениях;
• трубопроводы не требуют устройства уклонов;
• используются трубы меньшего диаметра, что сокращает расходы.

Недостатки:

• частые случаи завоздушивания из-за быстрой скорости перемещения теплоносителя;
• энергозависимость – понадобится установка мощных блоков автономного питания;
• высокая цена мощных и внутрикотловых насосов.

Внимание! Для систем с твердотопливными котлами обязательно предусматривают источник бесперебойного питания. Котёл невозможно быстро остановить и при отсутствии циркуляции происходит перегрев теплоносителя, его закипание и взрыв теплообменника.

• большие по площади строения с протяженными контурами отопления;
• местность с качественным электроснабжением или дома с резервированием электричества.

Большинство современных видов двухконтурных систем используют принудительную циркуляцию.

Виды разводки труб и построения систем отопления

Виды системы отопления определяются пространственным размещением радиаторов и трубопровдов.

Различают схемы компоновок:

• горизонтальную или вертикальную;
• верхнюю или нижнюю разводку;
• с прямым и обратным течением теплоносителя;
• разводок труб до радиаторов – тупиковые, лучевые, кольцевые.

Каждому виду и их комбинациям присущи качественные характеристики, определяющие выбор в зависимости от условий эксплуатации.

Верхняя или нижняя разводка

Верхняя разводка может быть обустроена в системах с гравитационной и принудительной циркуляцией, а также в их комбинированном варианте. Горячий теплоноситель по центральному стояку подаётся в верхнюю горизонтальную трубу из которой происходит распределение по стоякам. Трубы располагают под потолком верхнего этажа.

Преимущества	Недостатки
Разница в давлении позволяет использовать большое количество радиаторов	Часть тепла трубы отдают в верхней части помещения, что снижает эффективность
Подходит для различных схем построения	Требуется разводка большого диаметра, что дороже
Низкое гидравлическое сопротивление	Внешний вид не подходит для части интерьеров
Возможность установки терморегуляторов на каждый радиатор или стояк	Расширительный бак иногда придётся выносить на неотапливаемый чердак и осуществлять качественное утепление
Невысокое давление в сети (до 3-4 атм) подходит для любых типов радиаторов, в том числе алюминиевых	Для монтажа тёплого пола потребуется дополнительное оборудование

Диаметр труб и протяженность контуров увеличивает объём теплоносителя, для перекачки которого покупают мощные насосы.

Системы с нижней разводкой отличаются расположением подводящей трубы и обратки ниже уровня радиаторов.

Преимущественно такие схемы используют в системах с принудительной циркуляцией.

Достоинства нижней разводки:

• трубопроводы можно скрыть в полу или стенах;
• не требуется делать общий стояк, что позволяет организовать отопление первого построенного этажа, а второй и последующий оборудовать в по мере необходимости;
• установив коллекторы, можно организовать систему «тёплый пол».

Среди недостатков пользователи отмечают частые завоздушивания, а монтажники – трудности с первоначальной настройкой и балансировкой.

Вертикальная и горизонтальная разводка

Горизонтальная и вертикальная схема отличаются наличием главного стояка.

Вертикальные типы в основном применяют в многоэтажных зданиях. Горизонтальный вид подходит для строений любой этажности, при обустройстве учитывают конструкцию и подбирают насос необходимой мощности.

Проектировщики и монтажники различают несколько принципиальных схем разводки труб в системах отопления.

Тупиковая схема монтируется в большинстве загородных домов и имеет ещё одно название – с обратным (встречным) движением теплоносителя. К каждому радиатору подключают подающую и отводящую трубы. Циркуляция осуществляется насосом. Главное преимущество системы заключается в том, что ко всем радиаторам теплоноситель доходит одинаковой температуры, а с помощью регуляторов можно поддерживать необходимый микроклимат в каждом помещении.

• большое количество сварных и муфтовых соединений;
• требуется профессиональный гидравлический расчёт, если в одном контуре находится больше 3-х радиаторов;
• часто возникают шумы от движущегося теплоносителя.

Петля Тихельмана или схема с попутным движением теплоносителя используется в нижней горизонтальной разводке и позволяет скрыть трубы под напольным покрытием или в стяжке. Попутная схема по отзывам монтажников требует минимальной настройки. Петля Тихельмана отлично работает при большом количестве радиаторов, но потребует при этом увеличенного диаметра труб.

При монтаже лучевой разводки используют коллекторы, устанавливаемые на каждом этаже здания.

Схема раздельно питает каждый радиатор и позволяет монтировать систему «тёплый пол». Важный недостаток – большие затраты на приобретение труб.

Какой вид разводки выбрать

Выбор схемы построения зависит от предполагаемых условий эксплуатации:

1. В зданиях выше 2-х этажей монтируют отопление с главными стояками по вертикальной схеме.
2. В местности с частыми или продолжительными отключениями электричества отдают предпочтение гравитационным системам с энергонезависимыми котлами.
3. Для больших по площади объектов обустраивают системы с принудительной циркуляцией, построенные по горизонтальному типу разводки. Наиболее подходящая схема в – петля Тихельмана.
4. Для самостоятельного исполнения неопытные пользователи выбирают тупиковую разводку с несколькими плечами.
5. При заливке труб в пол желательно остановиться на лучевой схеме с коллекторами на каждом этаже – при аварийном разрыве трубы можно отключить 1 радиатор, отсрочив затратный ремонт со вскрытием полов.
6. Небольшие дачные домики, бани и подсобные помещения оборудуют по тупиковой схеме.

Каждый конкретный случай должен рассматриваться индивидуально, учитывая достоинства и недостатки видов и типов систем отопления.

Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления

Цель гидравлического расчёта – уже на этапе проектирования определить минимально необходимый диаметр труб и выбрать (при необходимости) циркуляционный насос достаточной мощности.

Общая последовательность сводится к следующим шагам:

1. Расчёт необходимой мощности радиаторов и построение общей схемы теплового баланса.
2. Определение расхода теплоносителя в каждом плече схемы.
3. Расчёт диаметра трубопроводов.
4. Выбор необходимой производительности насоса.

Произвести точные расчёты по силам только специалистам, имеющим теплотехническое образование, и мы советуем обратиться в специализированную организацию.

Для большей части мастеров, желающих самостоятельно оборудовать систему отопления небольшого дома можно ограничиться приблизительным расчётом и заложить 10-15% запаса по мощности батарей, котла, диаметру труб и производительности насоса.

Определение минимально необходимой мощности

Для точного расчёта тепловой мощности радиаторов (а, соответственно, и котла)можно воспользоваться калькулятором.

Дома из стандартных строительных материалов и с качественным утеплении потребуют 1,5-2 кВт тепловой мощности радиаторов на 10 м 2 площади в северных регионах, 1-1,5 – в средней полосе и 0,6-1 кВт – в южных регионах.

Расчёт делают для каждой комнаты, а потом складывают все показатели. Данные наносят на единую схему для дальнейших расчётов.

Расход теплоносителя

Количество необходимого в единицу времени теплоносителя рассчитывают для каждого плеча схемы.

Для этого используют формулу: G=860*q/ΔТ, где

• G — расход теплоносителя кг/ч;
• q — тепловая мощность радиаторов в рассчитываемом участке (кВт);
• ΔТ — разность температуры теплоносителя на входе и выходе радиатора, обычно принимают 20 о С.

Например, для ветки с суммарной мощностью радиаторов 3 кВт и теплоносителем в виде воды понадобится расход 860*3/20= 129 кг/час.

Для дальнейших расчётов результат переводят в данные для воды при температуре 60 о С (наиболее частый параметр в индивидуальных домах).

Используют формулу: GV = G /3600ρ, где

• GV — расход воды, измеренный в л/сек;
• ρ — плотность воды при 60 о С.

Результат: 129/3600*0,983=0,035 л/сек.

Далее необходимо получившееся значение найти в таблицах гидравлического расчёта труб, их можно найти на сайтах производителей труб.

Для нашего примера достаточно будет трубы с внутренним диаметром не менее 16 мм.

Важно! Стальные трубы маркируют с указанием внешнего диаметра, полипропиленовые — внутреннего.

Расчёты проводят отдельно для каждого контура и отображают на схеме. Складывая расход по участкам, получают общий показатель, который учитывают при выборе труб стояков и циркуляционного насоса.

Частые вопросы читателей

Вопросы относительно двухтрубных систем возникают у мастеров, желающих сделать обогрев дома самостоятельно, или когда возникают сомнения в честности монтажников.

+ Нужен ли байпас в двухтрубной системе частного дома?

Байпас – не обязательная часть, но его использование делает систему функциональнее. В гравитационных системах устройство позволяет продолжить отопление при неисправности насоса (если он есть) или при отключении электроэнергии. Установка байпаса в принудительных и закрытых системах не решает никаких проблем, поток теплоносителя прекратится при отключении электропитания.

+ Что делать, если не греет радиатор?

Оценивают, не работает один радиатор или все в контуре. В первом случае проверяют, открыты ли отсекающие краны и терморегулятор (их могут перекрыть дети). Пробуют развоздушить радиатор с помощью крана Маевского. При неисправности контура проверяют исправность автоматического клапана всей системы и работоспособность насоса.

+ Какая система эффективней двух- или однотрубная?

В каждом случае опираются на оценку всех обстоятельств эксплуатации. При правильном теплотехническом и гидравлическом расчёте оба варианта эффективны, но для монтажа однотрубных сетей понадобится больше опыта.

+ Делать ли байпасы в обвязке каждого радиатора?

В двухтрубной системе байпасы на радиаторах необязательны, но позволяют в случае необходимости отключить одну батарею без потери работоспособности всей системы.

Двухтрубная система отопления позволяет обогревать помещения большой площади. Гидравлический расчёт проводят самостоятельно или с привлечением специалистов. Важно учесть все нюансы эксплуатации и тогда в доме будет комфортно при любой температуре на улице.

Схемы двухтрубных систем отопления для частного дома

За многими монтажниками водится грешок предубежденности. Например, мастер считает однотрубную разводку самой лучшей и предлагает ее всем заказчикам — хозяевам частных домов. За подобными предложениями нередко скрывается низкая квалификация исполнителя либо какая-то выгода. Наша задача – рассмотреть, как работает двухтрубная система отопления, объективно оценить преимущества и недостатки, дать рекомендации по выбору схемы.

• 1 Как работает отопление по двухконтурной схеме
• 2 4 вида 2-трубных систем
  • 2.1 Самотечное отопление
  • 2.2 Тупиковые отопительные ветви
  • 2.3 Кольцо Тихельмана
  • 2.4 Лучевой способ подключения

  Как работает отопление по двухконтурной схеме

  Конструкция двухтрубной системы водяного отопления предполагает подачу и отвод теплоносителя от каждого радиатора по двум отдельным магистралям. Упрощенно: входной патрубок батареи подключен к подающей линии, выходной – к обратной. По первому трубопроводу нагретая вода из котла раздается всем отопительным приборам, вторая труба собирает остывший теплоноситель и направляет обратно в теплогенератор.

  

  Особенности двухконтурного распределения воды:

  • если все элементы системы рассчитаны правильно, то каждый радиатор получает теплоноситель одинаковой температуры;
  • изменение протока воды через одну батарею вследствие регулировки мало влияет на работу соседних отопительных приборов;
  • число радиаторов на одной ветви может достигать 40 шт. при условии, что производительность насоса и диаметр подводящих труб обеспечивает расчетный расход воды.

  Примечание. Цифра 40 взята на основании практического опыта проектирования и монтажа отопления в производственном цехе. В загородных коттеджах столько приборов к одной ветви не подключается, максимум – 10 шт. Если надо сделать разводку по многоэтажному зданию, сеть теплоснабжения делится на несколько двухтрубных контуров.

  Движение воды по трубам и батареям обеспечивается двумя способами – естественным (конвекционным) и принудительным. Вариантов подвода теплоносителя тоже существует несколько, поэтому предлагаем рассмотреть каждую схему отдельно.

  

  4 вида 2-трубных систем

  В зависимости от условий прокладки трубопроводов и дальнейшей эксплуатации в частных домах используются следующие варианты двухтрубных схем:

  1. Гравитационная или самотечная с естественной циркуляцией нагретой воды.
  2. Классическая тупиковая система отопления.
  3. Кольцевая с попутным движением теплоносителя, она же – петля Тихельмана.
  4. Лучевая с индивидуальной раздачей тепла радиаторам от распределительного коллектора.

  Заметка. К двухтрубному отоплению можно отнести и теплые полы. Греющие контуры выступают в качестве батарей, роль магистралей играют подводящие трубы и гребенка со смесительным узлом. По конструкции напольный обогрев близок к коллекторной схеме.

  В самотечном исполнении система функционирует без избыточного давления, теплоноситель контактирует с атмосферой через открытый расширительный бак. Остальные 3 варианта схем – замкнутые, работающие под давлением 1—2.5 Бар и только с принудительной циркуляцией горячей воды. Теперь разберем каждую схему на конкретном примере двухэтажного дома.

  Самотечное отопление

  Принцип работы системы с естественным движением теплоносителя базируется на явлении конвекции – горячая и менее плотная жидкость стремится подняться вверх по трубе, вытесняемая более тяжелыми холодными слоями. Котел греет воду, она становится легче и движется через вертикальный стояк со скоростью 0.1—0.3 м/с, затем расходится по магистралям и батареям.

  Уточнение. Подразумевается, что нагреваемая и охлажденная жидкость находится в пределах одного замкнутого контура, в данном случае таковым выступает отопительная сеть частного дома.

  

  Перечислим характеристики двухтрубной гравитационной системы двухэтажного здания, показанной на чертеже:

  1. Способ прокладки магистралей — горизонтальная верхняя разводка, берущая начало от общего стояка. Последний поднимается от котла, в самой высокой точке расположен расширительный бак, сообщающийся с атмосферой.
  2. Горизонтальные участки проложены с минимальным уклоном 3 мм на метр погонный магистрали. Подача наклонена в сторону радиаторов, обратка – к источнику тепла.
  3. Диаметры труб увеличены по сравнению с напорными системами, поскольку рассчитаны на малую скорость течения воды.

  Важный нюанс. Чтобы реализовать устойчивый самотек, нужно применять трубы Ø40—50 мм (внутренний). Минимально допустимый диаметр раздающих и собирающих ветвей – Ду25, ставится около последних батарей.

  В одноэтажном доме используется аналогичная схема, но с одиночным подключением радиаторов. Подающий коллектор верхней разводки прокладывается на чердаке либо под потолком, обратный – над полом. Сделать нижнюю разводку нельзя – теплоноситель согласно закону сообщающихся сосудов затечет в батареи, но скорость движения и эффективность обогрева упадет до минимума.

  

  Нынешние гравитационные схемы стали комбинированными благодаря установке циркуляционных насосов. Агрегат монтируется на байпасе, чтобы не мешать течению воды в случае отключения электроэнергии.

  Тупиковые отопительные ветви

  Двухтрубная закрытая система плечевого (тупикового) типа монтируется в большинстве загородных коттеджей и нередко применяется в новых многоквартирных домах. Как устроена схема:

  

  1. Радиаторная сеть представляет собой одну или несколько двухтрубных ветвей. Теплоноситель направляется к приборам отопления по одной магистрали, а возвращается по второй.
  2. Система работает с избыточным давлением 1—2.5 Бар, циркуляцию обеспечивает насос, установленный возле котла.
  3. Расширение воды компенсирует бак мембранного типа, расположенный в котельной. Точка врезки – на трубопроводе перед циркуляционным насосом (если смотреть по течению жидкости).
  4. Сброс воздуха из сети происходит через краны Маевского на батареях и автоматический клапан в составе группы безопасности отопительного агрегата. Там же находится манометр и предохранительный клапан.
  5. Распространенный вариант разводки – нижняя горизонтальная, когда обе трубы проходят под радиаторами открытым способом.

  Замечание. При необходимости тупиковые магистрали без проблем прокладываются закрытым способом — в бороздах стяжки пола, за подвесными потолками либо внутри стен.

  Если необходимо распределить теплоноситель на 2 крыла двухэтажного здания, производится разделение на 4 отдельных ветви (плеча), сходящихся к общему стояку. Примечательно, что протяженность линий и тепловая нагрузка на плечи вовсе не должна быть одинаковой. Количество батарей и трасса прокладки разрабатывается с учетом особенностей конкретного здания.

  Ветви с разным числом радиаторов уравновешиваются путем балансировки – ограничения потока регулировочной арматурой. Вентили всегда ставятся на выходах батарей и при нужде – на плечо в целом. Как правильно сбалансировать контуры, читаем на другой странице нашего ресурса.

  

  Кольцо Тихельмана

  Общий принцип работы этой схемы идентичен тупиковой разводке, но способ раздачи и возврата теплоносителя отличается по 3 признакам:

  

  1. Каждый контур отопления замкнут в кольцо.
  2. Метод подключения батарей следующий: первый радиатор на подаче является последним для обратной линии. И наоборот, конечная батарея раздающей магистрали становится первой для обратки.
  3. Вода в обоих трубопроводах движется в одном направлении, отсюда техническое название системы – попутная.

  Устройство петли Тихельмана предполагает горизонтальную нижнюю разводку – скрыто под полом, реже – открыто по стенам. Еще вариант: кольцо можно сделать под перекрытием, спрятав за натяжные потолки или в подвал, а трубные подводки вывести к обогревателям.

  Особенность кольцевой «попутки» – почти идеальное гидравлическое равновесие. Заметьте: по дороге ко всем батареям и назад теплоноситель преодолевает одинаковое расстояние. Контур способен обеспечить требуемый расход воды на 10 и более радиаторов с минимальной балансировкой.

  Автор видео хорошо поясняет работу системы, но проводит некорректное сравнение – правильно отбалансированные ветви раздают тепло не хуже «попутки».

  Лучевой способ подключения

  Этот наиболее прогрессивный тип двухтрубной системы водяного отопления включает следующие элементы:

  

  • обогреватели – обычные батареи, внутрипольные конвекторы либо отдельные контуры теплых полов;
  • 2 коллектора – подающий и обратный, снабженные расходомерами и термостатическими вентилями;
  • индивидуальные двухтрубные подводки, проложенные от коллектора к обогревательным приборам по кратчайшему пути (под полом или потолком, в перекрытии).

  Коллектор, установленный в удобном месте, получает и возвращает воду котлу по двум основным магистралям. С помощью вентилей производится настройка расхода теплоносителя на каждую батарею. Если на клапаны коллектора установить термоголовки RTL либо сервоприводы, появится возможность автоматической регулировки климата в любой комнате и здании в целом.

  Плюсы и минусы двухтрубных разводок

  Для удобства восприятия мы объединили достоинства и недостатки всех вышеописанных систем в один раздел. Вначале перечислим ключевые положительные моменты:

  

  1. Единственное преимущество самотека перед другими схемами – независимость от электричества. Условие: нужно подобрать энергонезависимый котел и произвести обвязку без подключения к домовой электросети.
  2. Плечевая (тупиковая) система – достойная альтернатива «ленинградке» и прочим однотрубным разводкам. Главные достоинства – универсальность и простота, благодаря которой двухтрубная отопительная схема дома 100—200 м² без проблем монтируется своими руками.
  3. Основные козыри петли Тихельмана – гидравлическое равновесие и способность обеспечивать теплоносителем большое число радиаторов.
  4. Коллекторная разводка – лучшее решение для скрытой прокладки труб и полной автоматизации работы отопления.

  Примечание. Последние 3 схемы легко скомбинировать с контурами водяного напольного обогрева. Совмещать гравитационную радиаторную сеть с теплыми полами не всегда целесообразно – без электроэнергии принудительная циркуляция в греющих контурах невозможна.

  Кратко выделим общие плюсы лучевой, попутной и тупиковой системы:

  

  • небольшие сечения раздающих труб;
  • гибкость с точки зрения прокладки, то есть, линии могут проходить по различным маршрутам – в полах, вдоль и внутри стен, под перекрытием;
  • для монтажа подойдут различные пластиковые либо металлические трубы: полипропилен, сшитый полиэтилен, металлопластик, медь и гофрированная нержавейка;
  • все 2-трубные сети хорошо поддаются балансировке и тепловому регулированию.

  Отметим второстепенный плюс самотечной разводки – простота заполнения и удаления воздуха без применения клапанов и кранов (хотя с ними развоздушивать систему проще). Вода медленно подается через штуцер в нижней точке, воздух постепенно вытесняется из трубопроводов в расширительный бак открытого типа.

  Теперь о значимых недостатках:

  

  1. Схема с естественным движением воды громоздкая и дорогая. Понадобятся трубы с внутренним диаметром 25…50 мм, монтируемые с большим уклоном, в идеале – стальные. Скрытая прокладка сильно затруднена – большинство элементов окажется на виду.
  2. В монтаже и эксплуатации тупиковых ветвей существенных минусов не обнаружено. Если плечи сильно отличаются по длине и числу батарей, равновесие восстанавливается путем глубокой балансировки.
  3. Магистрали кольцевой разводки Тихельмана всегда пересекают дверные проемы. Приходится делать обходные петли, где впоследствии может скапливаться воздух.
  4. Разводка лучевого типа требует финансовых затрат на оборудование – коллекторы с клапанами и ротаметрами плюс средства автоматизации. Альтернатива – сборка гребенки из полипропилена либо бронзовых тройников своими руками.

  Дополнение. Для автоматического регулирования теплоотдачи батарей при самотеке понадобятся специальные радиаторные клапаны с увеличенным проходным сечением.

  Какую схему лучше выбрать

  Подбор разводки выполняется с учетом многих факторов – площади и этажности частного дома, выделяемого бюджета, наличия дополнительных систем, надежности электроснабжения и так далее. Дадим ряд общих рекомендаций по выбору:

  

  1. Если планируется собирать отопление самостоятельно, лучше остановиться на двухтрубной плечевой системе. Она прощает новичкам множество ошибок и будет работать, несмотря на допущенные огрехи.
  2. При высоких требованиях к интерьеру комнат возьмите за основу коллекторный тип разводки. Гребенку спрячете в стеновом шкафу, магистрали разведете под стяжкой. В двух– или трехэтажном особняке желательно установить несколько гребенок – по одной на этаж.
  3. Частые перебои с подачей электроэнергии не оставляют выбора – нужно собирать схему с естественной циркуляцией (самотек).
  4. Система Тихельмана уместна в строениях большой площади и количеством обогревательных панелей. Монтировать петлю в малых зданиях нецелесообразно с финансовой точки зрения.
  5. Для небольшого дачного домика или бани отлично подойдет тупиковый вариант разводки с открытой прокладкой трубопроводов.

  Совет. Отопление дачи на 2—4 маленьких комнаты можно организовать с помощью однотрубной горизонтальной системы с нижней разводки – «ленинградки».

  Если коттедж планируется отапливать радиаторами, теплым полом и водяными калориферами, стоит взять на вооружение тупиковый либо коллекторный вариант разводки. Две указанные схемы легко комбинируются с другим отопительным оборудованием.

  Как рассчитать диаметр труб

  При устройстве тупиковой и коллекторной разводки в загородном доме площадью до 200 м² можно обойтись без скрупулезных расчетов. Сечение магистралей и подводок принимайте согласно рекомендациям:

  • чтобы подать теплоноситель к радиаторам в здании 100 квадратов и менее, достаточно трубопровода Ду15 (наружный размер 20 мм);
  • подводки к батареям делаются сечением Ду10 (внешний диаметр 15—16 мм);
  • в двухэтажном доме 200 квадратов раздающий стояк делается диаметром Ду20—25;
  • если количество радиаторов на этаже превышает 5 шт., делите систему на несколько ветвей, отходящих от стояка Ø32 мм.

  Совет. Выше на примерах схем довольно точно проставлены диаметры магистралей и подводок. Указанную информацию можете использовать при разработке проекта отопления жилища.

  Самотечная и кольцевая система разрабатывается согласно иженерным расчетам. Если вы хотите определить сечение труб самостоятельно, первым делом посчитайте нагрузку на отопление каждого помещения с учетом вентиляции, затем выясните требуемый расход теплоносителя по формуле:

  

  • G – массовый расход нагретой воды на участке трубы, питающей радиаторы конкретной комнаты (или группы помещений), кг/ч;
  • Q – количество теплоты, потребное для обогрева данной комнаты, Вт;
  • Δt – расчетный перепад температур на подаче и в обратке, принимайте 20 °С.

  Пример. Для прогрева второго этажа до температуры +21 °С необходимо 6000 Вт тепловой энергии. Стояк отопления, проходящий через перекрытие, должен приносить 0.86 х 6000 / 20 = 258 кг/ч горячей воды из котельной.

  Зная часовое потребление теплоносителя, нетрудно рассчитать сечение подводящего трубопровода по формуле:

  

  • S – площадь искомого сечения трубы, м²;
  • V – расход горячей воды по объему, м³/ч;
  • ʋ– скорость течения теплоносителя, м/с.

  Справка. Скорость движения теплоносителя в напорных системах с циркуляционным насосом принимается из диапазона 0.3…0.7 м/с. При самотеке течение медленнее – 0.1…0.3 м/с.

  Продолжение примера. Посчитанный расход 258 кг/ч обеспечивается насосом, скорость воды берем 0.4 м/с. Площадь поперечного сечения подающего трубопровода равна 0.258 / (3600 х 0.4) = 0.00018 м². Пересчитываем сечение в диаметр по формуле площади круга, получаем 0.02 м – труба Ду20 (наружный – Ø25 мм).

  Заметьте, мы пренебрегли разницей плотностей воды при различной температуре и подставили в формулу значение массового расхода. Погрешность невелика, при кустарном расчете вполне допускается.

  Заключительный вывод

  Практика показывает, что 2-трубная тупиковая система подходит для отопления большинства средних жилых домов. Техническое решение подкупает простотой и приемлемой стоимостью монтажных работ. Коллекторная и попутная разводка обойдется дороже – играет роль цена оборудования и протяженность линий. Взгляните на схему с петлей Тихельмана – распределяющие трубопроводы одинакового диаметра идут по всему периметру здания.

  Отдельный разговор — двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией воды. В условиях частых перебоев с электроэнергией лучше не рисковать и не гнаться за красотой интерьеров, а смонтировать энергонезависимый обогрев. Высокие первоначальные вложения компенсируются теплом и низким потреблением электричества.

  Трубы отопления в полу под стяжку – от выбора материалов до монтажа

  

  Часто понятие «отопление» ассоциируется с чугунными батареями, которые раньше стояли в каждой квартире. Такие радиаторы длительное время прогревались, но долго держали тепло в доме, и функционировали, в общем, то не плохо, единственный минус по большому счету это неказистый внешний вид.
  С появлением новых материалов и технологий все изменилось. В наши дни достойной заменой старым отопительным радиаторам стала система теплого пола, для которой, магистраль обогрева монтируют в полу. На сегодняшний день такими конструкциями в полу оснащаются все новостройки.

  Приняв решение уложить трубы отопления в полу под стяжку, необходимо определиться какой вид труб будет работать надежно длительный период. Это решение с первого взгляда кажется совсем несложным, но практика показывает, что оно зависит от многих факторов.

  Предлагаем так же ознакомиться с статьей – как выбрать теплый пол под плитку, где мы подробно рассмотрим какие бывают виды теплых полов, их плюсы и минусы и как произвести монтаж.

  Принцип работы

  Принцип работы водяной системы теплого пола: в стяжку укладывается система трубопроводов, по которым подается теплоноситель. Теплые трубопроводы разогревают стяжку, стяжка передает тепло напольному покрытию, покрытие – в помещение. Пол под мебелью не отапливают.

  Такая система отопления создает благоприятное распределение температуры по высоте и помогает экономить количество расходуемого тепла (и финансов) по сравнению с радиаторной системой. При обычной схеме отопления теплый воздух от радиаторов поднимается к потолку, нагревает его, и лишь потом нагревает помещение – при конвекционном способе потери энергии на прогрев потолка, стен и окон (под ними устанавливаются батареи) довольно велики.

  Читайте также: Особенности сшитого полиэтилена для производства труб и сфера их применения

  Особенно эффективно использование в доме нижнего отопления, если имеется второй свет или высокие потолки – в этом случае экономия возрастает, по некоторым данным, даже до 50%.

  Способы монтажа

  • Открытый – трубопровод прокладывается по периметру комнаты от радиатора до радиатора. Это традиционное решение, но далеко не самое выгодное. Во-первых, такой метод предполагает множество креплений, что довольно затратно. Во-вторых, если используются пластиковые трубы отопления, то часть креплений будет не жестким для компенсации: на внешнем виде это сказывается крайне негативно. В-третьих, полностью исключается формирование коллекторного типа разводки, так как такое количество трубопровода разместить в квартире попросту сложно.
  • Скрытый в стене – для прокладки отопления необходимо штробирование стен. Это тяжелая и «грязная» работа. Также необходимо предусмотреть теплоизоляцию, так как в этом случае тепло от труб отопления передается материалу стены и для обогрева комнаты не используется. Однако метод позволяет скрыть с глаз самые сложные коммуникации и снимает вопрос о компенсации теплового расширения.
  • Скрытый монтаж в полу – имеет свои плюсы и минусы. В штробировании обычно нет нужды, хотя в новостройке используют и такой способ. Достоинством можно считать отсутствие утепления – трубопровод достаточно защитить пластиковой гофрой. Рассеянное тепло будут передаваться материалу пола, то есть, все равно используется для обогрева в квартире. Недостатком выступает необходимость каким-то образом обеспечить доступ к местам соединений на случай ремонта и для профилактического осмотра. На фото – рабочий момент укладки в полу.

  

  Почему трубы в полу нужно изолировать

  Трубы в полу в первую очередь нужно изолировать от динамических механических воздействий при передвижении людей и статической нагрузки – от стоящей сверху мебели. Хотя под мебелью разводку отопления не монтируют, но сверху все равно будут стоять стулья, обеденные столы, столики, пуфики, цветочки и прочие легко передвигаемые предметы мебели. Коммуникации в стяжке необходимо теплоизолировать снизу, чтобы тепло не тратилось на бесполезный нагрев конструкций перекрытия.

  

  Следует отличать прокладку в полу низкотемпературного трубопровода теплого пола и прокладку трубопроводов отопления. Отопление имеет температуру 70-80-90°С, коммуникации с такой температурой сильно нагревают перекрытие и стяжку, вызывают перепад температур – это может вызывать растрескивание стяжки и бетонных конструкций. Поэтому отопление с высокой температурой следует теплоизолировать.

  

  Трубы из металлопластика

  Одним из наиболее распространенных материалов считается металлопластик, тем не менее, у него есть ряд недостатков, которые отличают его от полипропилена:

  • Установка труб отопления в квартире из такого материала потребует достаточно больших затрат.
  • Процесс замены труб может быть осуществлен только при наличии таких специальных инструментов как труборез, развальцовочный пресс и трубогиб.
  • Учитывая тонкость самого материала, осуществляется большой отток тепловой энергии.
  • В местах крепления металлопластика с другими материалами возможно возникновение утечек.
  • Низкая ударопрочность, а также невозможность длительного нахождения под солнечным воздействием.

  

  Тем не менее, металлопластиковые отопительные трубы в квартире обладают и рядом преимуществ, что и объясняет такую повсеместную распространенность:

  • Возможность экономии за счет использования недорогих элементов для соединения всей отопительной системы.
  • Хорошая гибкость материала, ввиду чего можно максимально уменьшить длину отопительных коммуникаций.
  • Благодаря особой конструкции соединителей для таких труб, можно приобретать недорогие уплотнители.

  Преимущества закрытого монтажа

  Преимуществ у закрытой системы обогрева пола множество:

  • Основное преимущество — правильно смонтированная и хорошо работающая система создает в помещении идеально комфортные условия: над полом воздух очень теплый, у головы – теплый, у потолка более прохладный. Особенно оценят такой способ обогрева жилья родители маленьких детей.
  • Второе преимущество – экономичность – ниже температура теплоносителя, эффективнее расходуется тепло, обогревается жилая зона помещения – не греются окна-стены-потолки, воздух под потолком, пол под мебелью. При высоте потолков 2,5 м экономия составляет порядка 15-20 %, при более высоких потолках или втором свете – иногда достигает 50%. Довольно дорогой монтаж трубопроводов окупается за несколько лет.
  • Долговечность – водяная система теплого пола просуществует порядка 30-40-50 лет ( в зависимости от материала. Медные конструкции и 100 лет простоят). Отопление пола работает при невысокой температуре и невысоком давлении – следовательно, все трубопроводы и коллекторы работают в щадящем режиме и меньше изнашиваются.
  • Простота монтажа. Сложность представляет только проектные работы.
  • Простота эксплуатации.
  • Стяжка обладает большой тепловой инерционностью – помещение медленно остывает при отключении отопления.
  • Экономит место в помещении.
  • Экономит усилия хозяйки по уборке.
  • Теплый пол не заметен – а радиаторы с разводкой обычно нарушают дизайн помещения.
  • Систему достаточно легко совместить с уже имеющейся радиаторной системой.
  • Можно подогревать полы только в отдельно взятых помещениях – детских, ванных комнатах.
  • При наличии радиаторов и постоянной конвекции в воздухе присутствует довольно много взвешенной пыли, при обогреве снизу такой сильной конвекции не происходит, пыли в воздухе меньше – это особенно важно для аллергиков и астматиков.

  

  Недостатки расположения труб отопления в полу

  Недостатки системы отопления «теплый пол»:

  • Самый серьезный недостаток – сложность ремонта коммуникаций в случае их повреждения. Правило укладки в стяжку только цельного куска трубопровода следует соблюдать неукоснительно.
  • Немалые проблемы создает затопление жилья теплой водой при утечке.
  • Значительная стоимость всего комплекса работ по монтажу системы.
  • Значительная стоимость насоса, коллектора со смесительным узлом.
  • Необходимо выделить место для коллекторного шкафа – по одному шкафу на каждый этаж в доме;
  • Сложность проектирования – желательно привлекать специалистов.
  • Такую систему нельзя монтировать в многоквартирных домах, в которых она не была предусмотрена в проекте (а это бывает только в новостройках). Большой вес стяжки создает большую нагрузку на плиты перекрытия и создает опасность нарушения несущих конструкций дома. Законом запрещается подключать системы теплого пола от систем централизованного отопления и горячего водоснабжения.
  • Высота всей конструкции стяжка+ утеплитель достигает 110-120 мм, вес стяжки большой – это следует учитывать при проектировании дома (и по высоте помещения, и по прочности конструкций перекрытия).
  • Система отопления ограничивает выбор напольного покрытия – ковролин, паркет с хорошими теплоизолирующими свойствами делают работу отопления малоэффективной. Предпочтительнее плитка, камень, керамогранит, ламинат. Линолеум можно применять только качественный – в дешевых сортах при нагреве будут выделяться вещества с неприятным запахом.
  • Значительная тепловая инерционность – стяжка медленно прогревается.
  • Системы водяного отопления нельзя подвергать охлаждению ниже нуля – подогреть крыльцо, террасу, гараж и дорожки или оборудовать такой системой дачу «выходного дня», не получится. Можно использовать антифриз, но это дорого, кроме того, антифризы очень ядовиты.

  

  Прокладка отопительных труб в стяжке пола: что необходимо знать

  

  В напольной стяжке прокладка отопительных труб осуществляется или для создания системы отопления «пол с подогревом», либо с целью скрытой установки отопительного трубопровода. С целью решения данных задач используются различные виды труб и разные строительные технологии.

  Потребности к элементам системы «пола с подогревом»

  Так как кладка трубопровода в стяжке выполняется на длительный период, его детали обязаны быть крепкими и долговечными. Приходится применять трубы, стойкие к коррозии и железным повреждениям. Чтобы не проржавели силовые конструкционные элементы, при монтажных работах системы пола с подогревом рекомендуется ставить пароустойчивые трубы.

  Читайте также: Трубы из полипропилена для внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, отопления

  Указанным требованиям соответствуют такие варианты труб:

  • полимерные – делаются из полибутилена и полимерного этилена, стойки к очень высокому внутреннему и внешнему давлению, не пропускают пар. Единственный минус – нехватка твердости, благодаря чему их кладка осуществляется только в стяжку из цемента;
  • композитные – изготавливаются из металлопластика, выделяются стойкостью и долговечностью. Твёрды и относительно дешевы.

  Порой специалисты советуют применять трубы из меди, однако это плохой вариант. Если в систему пола с подогревом предполагается подавать воду плохого качества, содержательную агрессивными химическими веществами, трубы из металла лучше не ставить. Под воздействием жёсткой воды они быстренько выходят из строя. Материалы из полимера прекрасно переносят контакт с низкокачественной водой, практически не снашиваются.

  Специфики установки «пола с подогревом» в стяжке из бетона

  Делая монтаж горизонтальной системы обогрева, следует избегать врезок, стыков и прочих трубопроводных участков, где его детали скрепливаются при помощи соединителей. Благодаря этому трубы из металла применяются нечасто, как правило, для прокладки скрытым способом обычного отопительного трубопровода. В подобном случае применяется пайка – таким образом можно достичь монолитности конструкции. Это главное, так же как и при появлении прорывов контура отопления из-за ненадежности соединителей покрытие для пола придется демонтировать.

  

  Изделия из полибутилена легко выгибается, благодаря этому трудностей с их прокладкой не должно быть. Изгибы и угловые сопряжения труб сделанных из металлопластика делаются ручным способом при помощи трубогибов. Объединить разные детали системы поможет пайка. Также для соединения деталей применяются фланцевые и электромуфтовые соединения.

  Подготовка слоя теплоизоляции

  Установка пола с подогревом начинается с монтажного процесса слоя теплоизоляции. Для его создания применяются листовые или материалы в рулонах, их кладут так, чтобы между стыками компонентов теплоизоляционого покрытия не появились зазоры. Наиболее оптимально для изготовления утеплительной прокладки подойдут плиты из волокна базальта либо полистирола, отделанные отражающей фольгой.

  

  Когда раскладка тепловой изоляции закончена, при помощи специализированной ленты избавляются от щелей в местах стыка плит теплоизоляции со стенками. Если между плитами и поверхностями стен появилось расстояние, следует снова сделать установку тепловой подложки.

  Создание сетки армирующей и крепление клипс

  В зависимости от специфик помещения толщина прокладки меняется в пределах от 30 до 150 мм. При применении утепляющих плит без бобышек сверху слоя теплоизоляции осуществляется кладка сетки армирующей. Размер ее ячеек зависит от того, каким будет шаг труб. В большинстве случаев каждая сторона ячейки меньше, чем шаг, либо равняется ему.

  

  Сетка ставится на две опоры и шуруп, находящиеся с маячковым профилем на одном уровне. Для хорошей надежности может быть проведена пайка компонентов конструкции. К сетке фиксируются поворотные клипсы, предназначающиеся для монтажа контура отопления. Когда выполняется прокладка отопительных труб в полу, при помощи клипс происходит фиксация компонентов системы обогрева. Расстояние между клипсами также зависит от того, какой длины будет шаг между трубами.

  Если для теплоизоляции используются плиты с бобышками, пользоваться клипсами для фиксирования труб пола с подогревом не нужно. Тогда кладка контура отопления осуществляется между выступами бобышек, а схема работ по монтажу и шаг указаны изготовителем плит теплоизоляции в инструкции.

  Монтаж трубопровода

  Перед тем как приступить к укладке, трубу подсоединяют к коллектору. На один из ее кончиков одевают металлическое кольцо и делают раскалибровку. Потом трубу вводят в коллектор, одевают еще одно кольцо и делают запрессовку.

  

  Трубы из полимерных и материалов на композитной основе в большинстве случаев поставляются сплошным куском. Это убирает риск протечки, так же как и при укладке стыки между элементами конструкции не появляются. Труднее с трубами сделанными из металла: чтобы их установить требуется пайка, но места скреплений являются слабым звеном, и тут может случиться прорыв. Благодаря этому производители в наше время систем пола с подогревом отказались от применения металла. Трубы из данного материала уместно применять в том случае, если под полом требуется спрятать традиционный отопительный трубопровод.

  Читайте также: Ручная регулировка подачи фреона в Direct Die системах

  Монтаж трубопровода пола с подогревом выполняется петлями по спирали. Когда шаг составляет 20 см, позволяется залаживать трубу на площади не более 20 кв. м. Чтобы оборудовать обогрев в помещении большого размера, устанавливают две и больше спиралей. Было бы неплохо, чтобы расстояние между ними соответствовало расстоянию между кольцами каждой из спиралей.

  Установка анкерной сетки и заливание стяжки

  Сверху трубопровода устанавливается еще одна анкерная сетка. По собственной структуре она полностью повторяет сетку, расположеную над плитами теплоизолятора. Верхняя анкерная сетка необходима для того, во избежание деформации компонентов системы под весом стяжки: из-за давления массы раствора шаг трубопровода сместится, а расстояние между его элементами изменится. Это приводит к ухудшению свойств эксплуатации системы отопления.

  На этом прокладка отопительных труб закончена. Сетку заливают песчано-цементной, гипсовой или быстросохнущей смесью, в зависимости от строительные технологии. Объемы раствора зависят от площади помещения и толщины стяжки, которая может составлять 30–70 мм.

  Виды труб для пола

  Для укладки отопления применяют четыре вида труб: из сшитого полиэтилена, металлопластиковые полипропиленовые, гофрированные стальные, медные (и медные в пластиковой оболочке). Медные очень дороги, их сложно монтировать, требуется оборудование и специалист по сварке. Поэтому, несмотря на прочность и долговечность, их очень редко применяют в системах теплого пола.

  Металлопластиковые полипропиленовые

  Полипропилен – самый ходовой материал для отопления. Устойчив к коррозии, достаточно прочен, несколько хрупок (по сравнению с другими пластмассами), достаточно пластичен, химически инертен, выдерживает гидравлические удары. Большим достоинством является небольшая цена и легкий монтаж.

  

  Может работать при высоких температурах, но имеет большой коэффициент теплового расширения и сильно удлиняется при повышении температуры. Армирование алюминиевой фольгой уменьшает этот недостаток. Труба, тем более армированная, плохо гнется – ее монтируют с помощью пайки/сварки. Поэтому это бюджетный и надежный, но не идеальный вариант материала для устройства теплого пола.

  Гофрированная нержавеющая

  Выпускают и гофрированные трубы из нержавеющей стали. Достоинства такой трубы:

  • Прочность.
  • Длительный срок службы.
  • Устойчивость к коррозии.
  • Химическая инертность – они практически не зарастают изнутри солями кальция и магния.
  • Гибкость в очень большом диапазоне.
  • Высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
  • Устойчивость к высоким температурам.

  Недостаток металлической гофры – достаточно высокая стоимость. Широкое распространение эта разновидность не получила только по причине малой информированности потребителей.

  

  РЕ-Х трубы

  Сшитый полиэтилен имеет поперечные связи между молекулами, благодаря этому образуется объемная ячеистая сетка со сшитыми молекулами. Сшитый полиэтилен (РЕ-Х ) имеет значительно большую прочность, чем полиэтилены низкого и высокого давления, и большую прочность по сравнению с металлопластиком. Долговечность сшитого полиэтилена составляет порядка 50 лет.

  РЕ-Х устойчив к высоким температурам – выдерживает нагрев до +95°С (в течение непродолжительного времени – до +110°С); обладает другими достоинствами пластиков: не подвержен коррозии, устойчив к гидравлическим ударам, пластичен, не хрупок, химически инертен, не зарастает изнутри солями. По сравнению с полипропиленом обладает меньшим коэффициентом температурного расширения.

  

  Недостаток РЕ-Х – относительно высокая стоимость.

  

  Советы по выбору

  Выбор труб для заливки в стяжку зависит в первую очередь от Ваших финансовых возможностей. Но экономить на конструкциях, заливаемых в стяжку на десятилетия, не стоит – это может очень дорого обойтись.

  Самые лучшие и самые долговечные трубы – медные и медные с пластиковым покрытием. Могут простоять 100 лет и даже больше. Но они самые дорогие, у них сложный монтаж – потребуется специалист.

  

  Очень долговечна гофра из нержавейки – на 50 лет можно рассчитывать. И цена поменьше, и монтаж проще. Примерно 40-50 лет простоит сшитый полиэтилен. Менее долговечны трубы из полипропиленового металлопластика. К тому же уложить их в стяжку без сварки с помощью муфт и уголков не получится – трубы плохо гнутся и поставляются отрезками по 6 м. Любое соединение повышает риск протечки.

  Практически выбирают трубы из РЕ-Х. У него практически оптимальное соотношение цены и качества. Но все чаще и чаще используют гофру из нержавейки. Выбор в любом случае – за Вами.

  Примерная стоимость

  Стоимость труб из сшитого полиэтилена с кислородным слоем диаметром 16 мм — от 70 рублей; нержавеющей гофры диаметром 15 мм – от 150 рублей; медные изделия диаметром 15 мм – от 270 рублей за погонный метр. Металлопластиковые полипропиленовые изделия стоят от 15 рублей за метр.

  Выбор труб

  Чтобы корректно своими руками провести монтаж водопровода в своей квартире, советуют применять либо металлопластиковые трубы, либо же чисто пластиковые.

  Что касается использования стальных или медных вариантов, то от них лучше отказаться, ведь для работы с ними необходимо не только умение, но и дополнительные травмоопасные инструменты, чтобы резать, проводить сварку и изгибы.

  При этом они остаются самым лучшим вариантом для создания системы водоснабжения. На их стенках в процессе использования не появляется никаких отложений, а достаточно маленькая теплопроводность дает возможность применять такие трубы для обеспечения горячего водоснабжения.

  

  Из всего разнообразия пластиковых труб лучшими по соотношению цена/качество считаются полипропиленовые трубы. Для пайки полипропиленовых труб используют специальный «паяльник», которым научиться пользоваться очень просто.

  Читайте также: Двухтрубное отопление с нижней разводкой – схема и монтаж

  

  Методы монтажа

  Укладка трубопровода производится двумя методами:

  

  • Спиральная укладка – «улитка». Такая форма укладки подходит для больших помещений и обеспечивает более равномерное распределение тепла по всей площади помещения.

  

  • Параллельная укладка – «змейка», «двойная змейка» (или «меандр»). Такой метод чаще применяют в небольших помещениях. Его недостаток – неравномерное распределение тепла. Располагают трубы таким образом, чтобы начало трубопровода (самая теплая плита) располагалась у самой холодной стены – наружной с окнами.

  При укладке системы шаг укладки (расстояние между трубами):

  • В санузлах, ванных, бассейнах – 100 мм.
  • В жилых комнатах – 150 мм.
  • Во вспомогательных помещениях – до 300 мм.

  Диаметр труб составляет от 12 до 20 мм, в очень редких случаях -25 мм (в общественных зданиях).

  Под заливку

  Чаще всего используют заливку труб стяжкой. Этот метод применяют, если обогрев пола монтируется в помещениях с железобетонными перекрытиями. На перекрытие укладывается тепловая изоляция, затем гидроизоляция, затем трубы, затем заливается стяжка и укладывается чистовой пол.

  Под деревянное покрытие

  Чаще всего теплый пол устраивают в стяжке, но что делать, если и дом и перекрытие деревянное? В этом случае также можно устроить отапливаемый пол.

  Раскладка трубопровода, подключение к коллектору полностью совпадает с устройством теплого пола при заливке в стяжку.

  По деревянному полу устанавливают лаги. В лагах делают пропилы для труб. Укладывают между лагами утеплитель, на утеплитель раскладывают трубы. Затем покрывают доской или прочной фанерой и настилают чистовой пол – обычно это ламинат или линолеум.

  

  Другой вариант устройства теплого пола по деревянному перекрытию: между лагами укладывается утеплитель, на лаги стелется листовой материал – фанера, ОСП, ДСП, из этого же материала нарезаются пластины толщиной 20 мм, ширина пластин равна расстоянию между трубами, пластины прикручиваются к листовому материалу, в пазы укладывается фольга и труба, затем ламинат. Поверх трубы можно уложить слой оцинковки или алюминия – для лучшей передачи тепла.

  

  Строение пола

  В новостройке пол чаще всего представляет собой железобетонное межэтажное перекрытие. Что подразумевает монтаж отопления в полу, только если сооружается бетонная стяжка.

  В частном доме и старой квартире можно встретить другое решение: пол на лагах. В этом случае трубопровод без всяких проблем размещается под покрытием. Несомненный плюс – доступ для ремонта и осмотра. Не меньшим достоинством выступает и возможность использовать любые виды водоводов.

  

  Монтаж своими руками

  Монтаж системы теплого пола достаточно прост, и его можно выполнить самостоятельно.

  Необходимые инструменты и материалы

  Для монтажа Вам понадобится:

  • Емкость и миксер для замешивания раствора, ведра, совковые лопаты, ломик, правило, мастерок, длинный полутерок.
  • Дрель, плоскогубцы, строительный нож, клей, строительный скотч.
  • Болгарка, диски, калибратор, круглый напильник.
  • Фитинги, трубы, сетка арматурная 50×50 мм, крепления для труб, труборез, утеплитель, цементная смесь, гидроизоляционная пленка, пресс-клещи.
  • Для деревянного пола – лаги, пилы, трубы, труборез, фитинги.

  Выравнивание поверхности

  Очень важно выровнять поверхность перекрытия. Причин две:

  • Теплоизоляционные плиты будут непрочно прилегать к перекрытию и в процессе эксплуатации могут просесть – это приведет к растрескиванию стяжки и может привести к нарушению герметичности труб.
  • Если перепад основания будет больше половины высоты трубы, то приподнятых частях трубы велика вероятность возникновения воздушных пробок, мешающих движению теплой воды и снижающих эффективность системы.

  Чаще всего поверхность основания пола достаточно ровная, но в некоторых случаях приходится делать ремонт поверхности раствором или устройство новой выравнивающей стяжки.

  Подготовка теплоизоляционного слоя

  Под трубопроводы отопления обязательно монтируется утеплитель – обычно плиты из плотного экструдированного пенополистирола (а не экспандированного пенопласта) высокой плотности толщиной не менее 35 мм (лучше 50 мм). Иногда применяют жесткие плиты из минваты, но это не самый лучший способ. Можно использовать пробку. Хорошо, если утеплитель будет фольгированный. Можно постелить фольгированную гидроизоляционную пленку. Не стоит укладывать пенофол.

  Сверху теплоизоляцию защищают гидроизоляционной пленкой. Существуют пленки с разметкой, теплоизоляционные плиты с фиксаторами и разметкой.

  Вдоль стены закрепляется демпферная лента. Иногда рекомендуют вдоль стены проложить полосу утеплителя.

  Укладка труб и крепление

  На гидроизоляцию укладывают трубы согласно проекта. Длина одного контура не должна превышать 150 м – иначе гидравлическое сопротивление труб просто не даст насосу возможности продавливать по трубе воду. Контуры должны быть примерно равными по длине.

  Если трубы необходимо гнуть – делайте это аккуратно, лучше с помощью шаблона, чтобы на трубах не образовывались складочки в местах изгиба. Если на теплоизоляции нет крепежей, то монтируют специальные пластиковые планки (монтажные рейки) с замками для закрепления труб на нужном расстоянии друг от друга. Можно крепить трубы U-образными якорными скобами (клипсами). Крепить трубу необходимо, чтобы она не «всплыла» при заливке стяжки.

  Правила сборки теплого пола

  После укладки трубы с помощью фитингов подключают к коллектору. Каждый контур должен иметь возможность отключения с помощью кранов на входе и выходе.

  Затем систему испытывают, заполняют водой и протапливают. Технология испытания: давление и температуру постепенно увеличивают в течение нескольких часов. По возможности давление доводят до 0,6 МПа (6 Бар, 6 атмосфер). Испытывают систему в течение не менее 24 часов, несколько раз стравливая воздух.

  Затем температуру и давление уменьшают, но систему оставляют заполненной водой – заливают стяжку при заполненной системе.

  Создание арматурной сетки

  Затем укладывается армирующая сетка – для этого применяют сетку с ячейкой 50×50 мм.

  Установка армирующей сетки и заливка стяжки

  Затем система заливается раствором. Трубопровод должен быть заполнен водой комнатной температуры – 20-23°С, давление должно составлять 0,3 МПа. Лучше использовать готовую цементную сухую смесь с пометкой «для водяных теплых полов». Можно в обычный цементный раствор добавить пластификаторы для теплого пола.

  Стяжку заливают от стен. Неплохо ее накрыть полиэтиленов – это улучшает процесс созревания раствора и улучшает его качество. Пересыхание поверхности для раствора нежелательно, а увлажнять помещение большой площади невозможно. Полностью стяжка застывает через 20 дней, но пару раз пройтись по ней можно дней через 10, не раньше.

  Система пола с подогревом в стяжке из бетона

  • Главные характеристики отопительных труб
  • Трубы из металлопластика отопления в стяжке из бетона пола
  • Трубы из химически полиэтилена сшитого типа
  • Монтаж отопительных труб пола
  • Специфики и порядок укладки труб отопления пола
  • Специфики сухой укладки

  Решив устроить полы с подогревом в собственном квартире или доме, для начала необходимо определиться, какие отопительные трубы в стяжке из бетона пола будут наиболее надежно и долго это тепло предоставлять. Каким бы простым сначала ни казался выбор этот, он не так уж и прост и зависит от очень многих моментов.

  

  От подбора материала зависит, как долго и качественно будет служить вся система.

  Отопительные трубы, которые планируется использовать в напольной стяжке, обязаны быть в первую очередь крепкими, непроницаемыми для кислорода и не подвергаться коррозии.

  Главные характеристики отопительных труб

  Сегодня на рынке доступные разные отопительные трубы, которые можно применять в напольной стяжке: это и металлопластиковые, и полиэтиленовые, и монолитно бетонные, и медные конструкции.

  От того материала, который вы выберете в качестве основополагающего для отапливания пола, зависит, как долго и качественно будет служить вся система.

  Не зависимо от типа, подбирая отопительные трубы, пригодные для каждого определенного случая, необходимо руководствоваться величинами, характеризующими толщину стенок трубы и внешний размер трубы.

  Подобрать высококачественные и дешевые отопительные трубы, которые можно было бы использовать в напольной стяжке, задача очень сложная. Как мы уже говорили, рынок современных труб довольно широк.

  

  Читайте также: Почему стучат трубы отопления: кто виноват и что делать?

  Схема устройства отопительные трубы.

  Подбирая отопительные трубы, которые предполагается устанавливать в напольной стяжке, лучше уменьшить выбор трубами из металлопластика или изделиями из полиэтилена сшитого типа. Расценки на отопительные трубы, которые можно применять в напольной стяжке, выделяются и зависят от технологии производства, диаметра, страны изготовителя и прочих показателей.

  Перечень высококачественных параметров отопительных труб пола на самом деле довольно продолжительный. Вот самые основные показатели, на которые необходимо ориентироваться сначала:

  • долговечность (фактически все полипропиленовые трубы отопления для напольного покрытия имеют рабочий срок до пятидесяти лет);
  • проводимость тепла (от этого может зависеть, насколько быстро будет остывать тепловой носитель);
  • стойкость к электрохимическим процессам (отопительные трубы для напольного покрытия не должны подчиняться коррозии);
  • уровень шумоизоляции (от этого может зависеть слышимость потока воды или других тепловых носителей).

  

  Таблица гидродинамических параметров труб.

  Как мы уже говорили, выбор отопительные трубы для напольного покрытия сводится к металлополимерным и полимерным изделиям (PEX труба). Отопительные трубы для напольного покрытия из полиэтилена сшитого типа — это надежные конструкции, устойчивые к воздействиям температур. Если сравнивать с полиэтиленовыми изделиями или полипропилена, изделия из полиэтилена сшитого типа делаются соответственно со особенной технологией: они подвержены отделке под большим давлением, благодаря чему появляются вспомогательные поперечные мостики. Этот способ именуется сшивкой.

  Есть подобный показатель, как плотности сшивки, и на него тоже нужно смотреть. Отличают PEX труба большой плотности, средней плотности и невысокой плотности. Стоимость отопительные трубы из полиэтилена сшитого типа различной плотности тоже различная. Сшивка как способ производства труб из полиэтилена нацелена на получение тепловой стабильности материала под давлением. Например, для полиэтиленовых изделий большой плотности возможность реализации продолжительных нагрузок при температуре +60 градусов очень редка. После сшивки же температура достигает 110-120 градусов.

  Вернуться к началу

  Что же касается металлополимерных (металлопластиковых) труб, то тут тоже есть собственные специфики. Трубы из металлопластика отопления для напольного покрытия — это скрещение стальной и полимерной труб. Цель аналогичного объединения — ликвидация минусов 2-ух изделий и улучшение их показателей.

  

  Схема труб сделанных из металлопластика отопления.

  Трубы из металлопластика отопления для напольного покрытия — это целостное изделие, сваренное ультразвуком внахлест или лазером встык, оно собой представляет алюминиевую конструкцию с добавочными внутренними и наружными защитными слоями. Внутренний выполненный из пластика (полимерный) слой помогает выравниванию изделия и оберегает его от коррозийных процессов. Вследствии этого поверхность внутри остается чистой, и срок ее службы значительно пролонгируется. Пластиковое внешнее покрытие гарантирует защиту от плохих внешних влияний. Трубы из металлопластика отопления для напольного покрытия состоят из 5 слоев: полимерного этилена, склеивающего слоя, сваренной внахлестку алюминиевой трубки, склеивающего слоя и полимерного этилена.

  В этом случае немаловажную роль играет клеевое вещество. Собственно из-за разновидности применяемого клея, изделия самых разных компаний и друг от друга отличаются. В случае потери клеем собственной гибкости труба начнет слоиться и протекать в соединительных местах. Такое свойство изделия можно будет без труда проверить — необходимо просто подогреть его до 90-100 градусов. Если при этом начнут просматриваться слои, то качество продукции неблаговидное, ставить подобные конструкции в доме просто небезопасно. Выбирая отопительные трубы для напольного покрытия, не забывайте, что металлопластиковые изделия держат частые существенные нагрузки, они безопасны, не меняют собственной структуры и не снашиваются.

  В наше время отмечается очень слабый прогресс на рынке нашей страны полимерных труб отопления. Не обращая внимания на тот момент, что европейские компании-изготовители очень удачно развивают и продвигают собственные изделия, об изготовителе из нашей страны подобного сказать нельзя. Как правило сейчас развитие этой промышленности происходит за счет большим объектам (отели, стадионы, транспортные коммуникации, строительство прочих туристических объектов).

  Еще одной большой проблемой нашего рынка пластиковых (полимерных) труб считается низкокачественное нетрубное сырье, которым пользуются многие плохие производственники. Очень часто собственно из-за этой причины и сберегается столь цена не высокая на изделия.

  Вернуться к началу

  

  Схема трубы из химически полиэтилена сшитого типа.

  Отопительные трубы для напольного покрытия, сделанные из химически полиэтилена сшитого типа, являются продуктом очень высокого качества. Предлагаемые материалы делаются способом химической сшивки. Подобные изделия выделяются самыми высокими химико-физическими параметрами. Зарекомендовав себя в качестве продукта хорошего качества, подобные трубы применяются в самых разных сферах реконструкции и строительства (в водообеспечении, отоплении и других системах). PEX-трубы обладают рядом позитивных параметров, а конкретно:

  • они эластичные и мягкие, что значительно облегчает их монтаж;
  • способны к самокомпенсации линейных тепловых расширений;
  • хороший и быстрый способ соединений;
  • широкий спектр предложений (доступные изделия диаметром от 16 мм до 110 мм).

  Подобные трубы соединяются по хорошей запатентованной технологии соединения. Уникальные фитинги предоставляют возможность собрать очень качественное соединение буквально за считанные секунды. Технологическая технология соединения основывается на эффекте обратного сжатия, который свойственен исключительно для труб из полиэтилена сшитого типа. Рабочий принцип системы можно описать следующими обычными этапами:

  • на конец изделия одевается особое кольцо;
  • труба одновременно с кольцом становится шире с помощью специнструмента;
  • в изделие ставится соединитель;
  • через пару секунд труба с кольцом сжимается вокруг фитинга и образовывает полностью герметичное соединение.

  Принцип аналогичного соединения базируется на том, что материал, примененный для производства трубы и кольца, помнит начальную форму, которую изделия имели до механического увеличения, и сжимается, стараясь вернуться в начальную форму.

  Рабочий срок таких отопительных труб специалисты оценивают в 50 и даже больше лет. Термическая память формы (неисправная и согнутая труба быстро вернёт собственную начальную форму при нагревании) считается дополнительным основным преимуществом таких систем.

  Новый альтернативный способ ремонта изделий из полиэтилена сшитого типа на самом деле даст возможность легко реконструировать трубу благодаря все такой же необыкновенной термической памяти формы материала. Чтобы реконструировать трубу в месте изгиба (излома), необходимо выровнять повреждённый участок изделия, после этого нужно бережно и одинаково подогреть повреждённое место с двух сторон при помощи обычного промышленного фена. В процессе нагревания изделие должно стать прозрачным по всей окружности (при температуре +130 градусов). Дальше нужно дать остынуть изделию до домашней температуры, и оно примет собственную начальную форму.

  Система такого типа является чистой в экологическом плане и имеет маленький вес.

  Вернуться к началу

  

  Монтажная схема отопительных труб пола.

  Для стяжки, которая будет ложится сверху отопительных труб, наиболее оптимально применять бетон высоких марок с очень маленькой фракцией гравия. Толщина стяжки должна составлять 30-40 мм. Общая толщина стяжки из бетона и покрытия пола с подогревом должна быть не более 60 мм. Стяжку можно закрепить с помощью анкерной сетки. До и после заливки раствора бетона обязательно контролируются электрические параметры саморегулирующегося кабеля (сопротивление изоляции саморегулирующегося кабеля и сопротивление центральной жилы).

  Время полного отвердевания стяжки из бетона зависит от используемой смеси — в большинстве случаев 3-4 недели. Нельзя включать части пола с подогревом, пока бетон окончательно не станет твердым.

  Для трубоукладки отопления в стяжке вам потребуются такие инструменты и материалы:

  • бетон;
  • щебень;
  • рулетка;
  • уровень;
  • пассатижи или плоскогубцы;
  • трубный ключ;
  • комплект обыкновенных рожковых ключей;
  • крестообразные (фигурные) и плоские отвертки;
  • инверторный аппарат для труб (паяльный аппарат);
  • шлифовальная машинка;
  • труборез;
  • атмосферная горелка.

  Способы крепления системы пола с подогревом к основе в большинстве случаев зависят от того, какую конкретно трубу вы захотели использовать для отапливания. Но нужно пытаться не допускать возникновения соединительных стыков или свести их кол-во до минимума, так как долговечность и крепость соединений при любых обстоятельствах уступает прочности цельной трубы. Нужно выбрать отопительные трубы подобной длины, чтобы систему можно было устанавливать без стыков.

  Одной из специфических особенностей изделий из пластика является, как мы уже говорили, их способность возвращать собственную начальную форму после деформации. Благодаря этому при формировании системы обогрева приходится тот час же после изгибания изделий под нужным углом крепить их на основании.

  Медные и многослойные изделия, в отличии от эластичных труб из полиэтилена, аналогичной памяти не имеют. Их можно без зазрения совести гнуть в самых разнообразных направлениях. Форма трубопровода для отапливания пола при этом останется неизменной.

  В качестве крепления отопительных труб на основании применяются клипсы, скрепки, рейки с вырезами, специализированные сетки, пенопластовая изоляция со специальными пазами для подобных изделий, надежно их фиксирующими.

  Для облегчения установки труб и выполнения нужных интервалов при разработке их изгибов производственники рекомендуют схему расположения труб отопления — растровую сетку. Следуя этой схеме, вы сумеете легко создать такую систему обогрева, которая будет одинаково обогревать весь пол.

  Иногда для экономии в виде основы для креплений приобретаются и применяются обычные пенопластные листы, покрывающиеся изоляционной пленкой. Сверху пленки ложится стальная сетка, на которую и фиксируется вся отопительная конструкция с помощью проволки или клипс. Для укладывания покрытия пола подбирайте пенопластные листы с небольшой плотностью 20 кг/м?.

  Вернуться к началу

  Схема укладки труб пола с подогревом.

  Прежде чем начинать класть трубы отопления в напольной стяжке, нужно уделять большое внимание слою изоляции. Пол в помещениях, которые размещены именно над холодными подвалами, необходимо обязательно дополнить изоляционными панелями, иначе часть тепла, даваемого трубами отопления, будет поглощаться плитой перекрытия и не поступать в комнату, для обогревания которой все и устраивается.

  Наиболее распространенный способ укладки отопительных труб в стяжке известен с названием мокрая кладка. В результате заделки изделий в слое бесшовного пола обеспечена высокая отдача тепла. В этом случае трубы устанавливаются на самодельной или заводской сетке армирующей.

  В целях оснащения одинакового нагрева приходится следить, чтобы половое теплоснабжение в помещении устраивалось в виде змейки или спирали с одинаковым расстоянием между зигзагами или виточками.

  Перед финальной заливкой подготовленной системы стяжки из бетона нужно еще раз проверить непроницаемость всех изделий и переходов. В первую очередь оставьте температурные швы в стяжке из бетона, чтобы трубы могли свободно увеличиваться во время нагрева.

  Вернуться к началу

  

  Схема сухой стяжки.

  При сухой укладке используются, например, древесно-стружечные плиты. Эти плиты ложатся на подготовленную сетку с прикрепленными к ней трубами, размещаемую на теплоизолирующем слое. Простота способа и быстрота работ по монтажу несколько затмеваются тем, что очень и очень много тепла бесполезно тратится из-за присутствия пустых мест, которые плохо проводят тепло.

  Как только стяжка полностью отвердеет, пол с подогревом можно запускать в режим функционирования. Основная задача при запуске системы отопления — убирание из нее остаточного воздуха. Для этого в системе ставится давление, на 15% превышающее рабочее, после этого включаются насосы на небольшой скорости. Дальше ручным способом клапанами перекрываются все ветки, открытой остается только одна, которую обезвоздушивают.

  По подобному правилу продавливается любая из ветвей. Подобную операцию необходимо делать по пару раз на протяжении нескольких суток, так как невозможно сразу выгнать весь воздух из достаточно-таки длинных контуров. Прогрев пола с подогревом Начать надо с температуры 20-25 градусов, каждый день делая больше ее на 5 градусов, пока не будет достигнута проектная температура.

  Регулярно возрастающие требования, которые предъявляют к уровню комфортности жилья, новые способы и материалы выполнения работ по строительству приводят к тому, что поэтапно полы с подогревом становятся все недорогими и востребованными.

  Источник https://gradusplus.com/organizaciya-otopleniya/v-chastnom-dome/dvuhtrubnaya-sistema/

  Источник https://otivent.com/dvuhtrubnaja-sistema-otoplenija-chastnogo-doma

  Источник https://spark-welding.ru/otoplenie/truby-otopleniya-v-polu.html

  Похожие записи:

  1. Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
  2. Что нужно знать о монтаже труб отопления?
  3. Горизонтальная разводка системы отопления в многоквартирном доме
  4. Отопление Галан:инструкция по монтажу своими руками, особенности данной отопительной системы, схема, цена, фото
  Читать статью  Отопление под ключ. Смета и затраты