Грамотный монтаж отопления своими руками: типы оборудования и способы подключения

Монтаж системы отопления

Уют и комфорт дома зависит от множества факторов. Одним из основных является отопление дома. Сделать монтаж системы отопления своими руками вполне возможно. Но чтобы избежать ошибок и получить качественный результат нужно уяснить азы процесса установки и определится с видом и способом отопления.

В первую очередь нужно подсчитать такие параметры как площадь и количество помещений, количество времени, в течение которого нужно включать отопление. И определится с выбором радиаторов, труб и составить список необходимых инструментов и материалов.

Необходимые инструменты

Сначала рассмотрим ряд инструментов для проведения работ. Некоторые из них достаточно специфичные и понадобятся всего на один раз, поэтому поищите, поспрашивайте знакомых, чтобы не тратить зря деньги.

• Молоток, линейка, рулетка, карандаш;
• Фум-лента, паста для уплотнения резьбовых соединений;
• Наждачная бумага, ёж;
• Уровень (можно лазерный – сэкономит время);
• Разводной и гаечный ключ (желательно малый и большой каждого вида);
• Шуруповерт или набор отверток;
• Дрель, в некоторых случаях перфоратор;
• Труборез ручной или с электрическим приводом;
• Болгарка;

Для пластиковых труб:

• Аппарат для спайки пластиковых труб с различными насадками;

Для медных труб:

• Паяльная лампа для пайки медных труб;
• Припой для медных труб, флюс паста;

Типы радиаторов

Это один из самых важных моментов. Именно через радиатор осуществляется нагрев воздуха и самого помещения. При выборе типа нагревательного элемента руководитесь не только внешним видом и эстетикой, но и главными его характеристиками: мощность, рабочее и максимальное давление и рабочая температура. Это особенно важно, если вы планируете подключать его к централизованной системе отопления, где 4-10 атмосфер обычное рабочее давление. А с наступлением отопительного периода оно увеличивается в полтора раза (для проверки герметичности).

Но если в планах автономное отопление – тогда эти нюансы отпадают. Вам хватит радиатора работающего под давлением до 6 атмосфер.

Наиболее популярными сегодня являются 4 типа: алюминиевые, стальные, биметаллические и чугунные радиаторы.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы считаются очень эффективными из-за большой теплоотдачи материала. После включения эти радиаторы довольно быстро нагреют помещение и так же быстро остынут, если выключить отопление. Это обусловлено еще и малым объёмом прибора.

Очень часто алюминиевые радиаторы устанавливаются вместе с регулирующей термоголовкой, для автоматического повышения или понижения подачи горячей воды.

Снаружи алюминиевые радиаторы очень эстетичны. Прямоугольные пластины, в основном белого цвета, покрытые специальной термостойкой эмалью, которая устойчива к высоким температурам. В этом еще один плюс, так как не нужно будет каждый год красить заново. Подобно чугунным радиаторам, в алюминиевых можно увеличивать мощность, изменяя число секций. Они не поддаются воздействию конденсата и влажного воздуха, так что их можно смело использовать в ванной и на кухне.

Если плюсами этого типа радиаторов являются небольшой вес, высокое рабочее давление и компактность, то из минусов выделяется возможность коррозии. Алюминий легко вступает в реакцию с медными деталями, также он тяжело переносит большой уровень рН (допустимый 7,5). По этой причине для централизованной системы отопления их лучше не использовать.

В связи с возможными химическими реакциями, алюминиевые радиаторы монтируются вместе с краном Маевского для отвода образующегося газа.

Еще один минус при использовании в ЦСО – рабочая температура. У алюминиевых радиаторов это 45-60 градусов, а в ЦСО она может достигать 85 градусов.

Стальные радиаторы

Современные стальные радиаторы имеют очень привлекательный дизайн. Как и алюминиевые покрываются специальной краской, в основном белого цвета, но могут быть окрашены в любой оттенок по желанию заказчика. Плюсом таких радиаторов является их сравнительно небольшая цена и высокая теплоотдача. Так же этот вид радиаторов один из самых гигиеничных.

Есть два вида стальных радиаторов — панельные и трубчатые.

Панельные

Этот тип используется в системе отопления уже порядка 60 лет. Рабочее давление достаточно высокое и достигает 10 атмосфер.

Конструкцию радиатора составляют сваренные стальные пластины, которые и создают панель. Внутри, между панелями размещаются горизонтальные коллекторы и иногда конвективная решетка, благодаря чему пространство достаточно быстро прогревается. Несколько резьбовых соединений в этих радиаторах сводят к минимуму риск протекания.

Из минусов можно выделить небольшую площадь радиатора, и подверженность коррозийным процессам под влиянием кислорода в теплоносителе, но это не проблема при закрытой системе отопления.

Трубчатые

Эти радиаторы в первую очередь отличаются от панельного типа намного большей площадью обогрева. Регулировать мощность можно еще на стадии покупки (заказа) увеличением/уменьшением высоты труб, и их количества. На тему цвета и покрытия все то же самое что и в панельных.

Большим плюсом этого типа есть возможность создания разнообразных радиусных или угловых форм конвектора.

Сама конструкция представлена, в основном, вертикальными трубами, образующими секции с шириной до 45 см которые соединяются сваркой коллекторов. Рабочее давление так же составляет 10 атмосфер, а температура 120 градусов.

Биметаллические радиаторы

Уже с названия понятно, что этот тип совмещает в себе плюсы обеих материалов. Внутренняя оболочка, непосредственно контактирующая с водой, выполнена из стали и покрыта сверху слоем алюминия. Из-за этого радиаторы обладают отличной теплоотдачей, малым весом и эстетично выглядят.

Система биметаллических радиаторов такая, что по стальной сердцевине подается теплоноситель (в основном вода) а далее тепло передается уже по алюминиевым пластинам, нагревая помещение. Теплоотдача в таких конструкциях достигает 170-190 Вт.

Рабочее давление от 20 до 40 атмосфер, что заметно прибавит долговечности радиатору. Конечно, цена на них выше, чем обычный стальной или алюминиевый радиатор, но она себя вполне оправдывает.

Чугунные радиаторы

Наверное, самый распространённый вид радиаторов на сегодняшний день. Отчасти из-за того что почти везде где батареи давно не менялись, стоят чугунные. Этот самый старый тип радиаторов является и самым надёжным, срок службы которых составляет в среднем 50 лет.

Существенный минус появился после распространения индивидуальных отопительных систем с автоматикой. Огромная инертность чугунных радиаторов несовместима с современной электроникой.

Зато большим преимуществом перед другими типами радиаторов является абсолютная устойчивость к коррозии. Они так же нечувствительны к сезонным сливам воды.

Говоря об инертности чугунных радиаторов как о плохой стороне в плане регулировки температуры в помещении, не стоит забывать, что в этом есть и свой плюс. Когда другие типы радиаторов выключаются они тут же остывают, в то время как чугунный еще продолжает излучать тепло.

Еще один плюс, который многие считают минусом: медленный нагрев воздуха и мощность секции около 100 Вт, что в 1,5 раза меньше остальных радиаторов. Здесь свой фокус. Дело в том, что чугунные, в отличие от остальных радиаторов имеют лучевой тип обогрева. Это вполне компенсирует недостатки, так как нагреваются от чугунных радиаторов кроме воздуха еще и стены и предметы, которые сами начинают излучать тепло.

Вес чугунного радиатора самый большой из всех (одна пустая секция весит 5-6 кг), но это не очень существенный минус. Еще одним недостатком был внешний вид стандартных радиаторов. Но с развитием технологий сегодня создаются настолько красивые радиаторы, что можно приравнивать их к произведениям искусства. Ну и стоит такая вещь недешево, так что выбор остается за вами.

Полотенцесушители

Специальный вид обогревателей для ванной комнаты, название которого говорит само за себя. Разделить полотенцесушители можно 4 группы:

• Стандартные – форма буквы «П» и «М» с коэффициентом теплоотдачи 0,6 кВт;
• Модернизированные — аналог предыдущих, с дополнительными секциями на каждой трубе;
• Элегантные – отличаются теплоотдачей до 2,1 кВт и разнообразными формами;
• С двойным теплообменником – здесь особенность в том, что труба из нержавейки отделена от самой конструкции полотенцесушителя и вмонтирована в стояк с горячей водой, что повышает её циркуляцию системе.

Выполняются полотенцесушители из нержавеющей стали, обычной стали и цветных металлов, теплоотдача последних является самой высокой. При покупке обращайте внимание на такие показатели как:

• Допустимое давление;
• Покрытие трубы;
• Отсутствие швов на трубе (меньший риск протечки со временем);

Плинтусные радиаторы

Технологии не стоят на месте, и сегодня все больше популярным становится плинтусное отопление. Существуют два вида – электрическое и водяное.

Водяной тип состоит из таких частей как радиаторный блок, коллекторная часть и пластиковые трубки. Принцип работы основан на законе физики о притяжении потока воздуха к расположенным вблизи поверхностям. Воздух нагревается плинтусным радиатором конвективным способом. Он заходит в прорез в нижней части плинтуса, нагревается и выходит через верхний прорез, поднимаясь вдоль стенки. Таким образом, через некоторое время после включения отопления, вы получите нагретые стены, которые сами станут излучать тепло в помещение.

В конструкции конвектора используются алюминий и медь, которые имеют отличную теплопередачу. Таким образом, при рабочей температуре плинтусного конвектора 40 °, стены нагреваются до 37°.

Из преимуществ такого рода обогревателей можно выделить:

• Равномерный обогрев помещения;
• Исчезает проблема влаги на стенах, приводящая к грибку и плесени;
• Малый размер и эстетичность радиатора, а так же простота монтажа и ремонта в любом помещении;
• Возможность подключения автоматики;
• Нагревание к комфортной для организма температуре;
• Отсутствие скапливания теплых воздушных масс под потолком;

Из недостатков выделяется цена – 3000 рублей за 1 метр, максимальная длинна всего 15 метров и самое проблемное – потребность в свободном пространстве, не загораживаемом мебелью и другими предметами.

Виды труб

Очень важным элементом в процессе монтажа является правильный подбор труб. Есть такие разновидности как:

• Стальные трубы;
• Медные трубы;
• Трубы из нержавейки;
• Пластиковые трубы;

В большинстве случаев все эти виды подойдут для вашей системы отопления. Но все же бывают случаи, когда одни лучше, а другие хуже в определённых ситуациях. Ниже мы детально рассмотрим каждый вид.

Стальные трубы

Этот вид труб очень прочный но, не смотря на это, обладает некой гибкостью. Что позволяет их гнуть, резать и сваривать. Из сильных сторон стальных труб — небольшое расширение под действием высоких температур, поэтому их можно закладывать в бетон.

Есть 3 вида этих труб – паяные, шовные, бесшовные. Для отопления дома лучшим вариантом будут, конечно, бесшовные, риск протечки которых в разы меньший. Диаметр от 10 до 25 мм.

Из минусов этих труб можно выделить следующие:

• Низкое сопротивление агрессивной среде в сравнении с другими трубами; 6-7 лет — столько продержится труба до начала коррозии.
• Плохо выдерживает скачок давления;
• Внешне очень плохо сочетаются с интерьером помещения;
• Высокая стоимость;
• Малая пропускная способность;

Есть важный момент, который следует знать при покупке стальных труб. Иногда их покрывают цинком для избегания коррозии. В таких случаях никогда не используйте сварку для соединения труб. Покрытие из цинка просто сгорит, и место сварки превратится в самое слабое звено системы отопления.

Медные трубы

Первым и самым важным качеством медных труб есть то, что они почти не поддаются коррозии. Единственное что серьезно может навредить медным трубам это гальваническая пара, образующаяся в результате химической реакции с другими металлами. Поэтому нужно внимательно следить, какие радиаторы вы собираетесь устанавливать. В некоторых случаях производители могут покрывать трубы слоем полиэтилена, что улучшает внешний вид и защищает от внешней влаги и конденсата.

Выпускаются медные трубы диаметром 10-54 мм. Есть два типа – мягкие и жесткие. Из остальных преимуществ следует отметить рабочие температурные границы от -200 до +200° и бактерицидное действие. Медные трубы лучше выдерживают скачки давления, а срок службы составляет до 100 лет. Цена конечно далеко не средняя и большая теплопроводность так же существенный минус.

Соединять трубы можно 3 способами:

1. Муфта;
2. Нарезка резьбы;
3. Спайка;

Трубы из нержавейки

Еще один вид труб, отличающийся высокой стойкостью к любым видам коррозий. Есть два типа: бесшовные и электросварные. Первые бывают диаметром 5 — 126 мм, вторые – 6 — 1420 мм. Как и в предыдущих случаях рекомендуется использовать бесшовный вариант.

Плюсы:

• Большая пропускная способность;
• Выдерживание скачков давления;
• Срок эксплуатации достигает 100 лет.

Существенный минус для большинства покупателей – высокая цена. Да и высокая теплопроводность плохо скажется на температуре нагревателя. Соединяют трубы из нержавейки так же с помощью муфт, резьбы или сварки.

Пластиковые трубы

Одни из самых популярных сегодня труб – пластиковые. Самое главное преимущество этих труб, делающими их столь популярными – абсолютная устойчивость к любим видам коррозий. Прослужат пластиковые трубы минимум 50 лет. Важным моментом является отсутствие шума от протекания по ним воды.

Немаловажным фактором есть и самая низкая теплопроводность среди всех видов труб. Это позволит сэкономить некоторое количество тепла. Так же пластиковые трубы выдерживают большое давление и его скачки, они самые дешевые и просты в монтаже. Ниже рассмотрим разновидности пластиковых труб.

Металлопластиковые трубы

Конструкцию этих труб составляет внешний и внутренний слой пластика и алюминиевая фольга толщиной 0,2-0,3 мм между ними. Сам полиэтилен очень прочный, имеет шероховатость около 0,004, границу разрыва в 70 бар, и рабочую температуру до 95°.

Шар алюминия в конструкции трубы играет очень важную роль. Тонкий и эластичный он в то же время прочный, предотвращает деформацию трубы и её удлинение при воздействии температуры.

Металлопластиковые трубы выдерживают давление до 10 бар при 95 градусной температуре. Некоторое время могут переносить повышение температуры до 130°. Срок службы труб достигает 50 лет.

Полиэтиленовые трубы

Полиэтиленовые трубы являются экологически чистыми, так же не поддаются коррозии и стойки к истиранию. Так же к преимуществам можно отнести небольшой вес, прочность и гибкость, простота монтажа.

• Особенности полиэтиленовых труб:
• Срок эксплуатации 60-100 лет;
• Выдерживают очень низкие температуры;
• Выдерживают перепады давления и механическое воздействие, благодаря чему используются в сейсмически активных зонах;
• Рабочее давление при 0-25° достигает 25 бар;
• Небольшой промежуток времени способны работать при температуре 100°;

Полипропиленовые трубы

Этот вид более жесткий, чем остальные, потому их сгибают под большим радиусом. Так же для этих труб нужно больше угловых фитингов. Сам процесс монтажа более трудоемкий и затратный чем у тех же металлопластиковых труб.

Характеристики:

• Рабочая температура = 70°;
• Рабочее давление 10-25 бар;
• Термин службы 50 лет;

ПВХ (поливинилхлоридные) трубы

ПВХ трубы создаются из термопластичного полимера. Температура работы этих труб самая низкая из семейства пластиковых – 70-90°. Особенность ПВХ труб – химическая устойчивость и низкая горючесть. Как и прочие пластиковые трубы, им свойственна устойчивость к коррозии, прочность, невысокая цена, высокое рабочее давление.

Монтаж системы отопления

Этот процесс подразумевает отключение и демонтаж старых радиаторов и труб. Подбор новых радиаторов путем расчета и определение типа труб, которые будут использоваться в системе отопления. Пайка труб и крепление труб и радиаторов на стены. Соединение всех элементов системы и подключение к источнику тепла.

Небольшие расчёты

Что бы правильно выбрать радиаторы для вашей системы отопления, нужно как минимум, определить место, где он будет монтироваться, количество окон и количество наружных стен.

Что бы отопить помещение с 1 окном и 1 наружной стеной, высотой до 3 метров, нужно примерно 100 Вт. Дальше просто добавляйте мощность исходя из следующих расчётов:

• +1 наружная стена +20% к мощности;
• +1 наружная стена и 1 окно +30% к мощности;
• +1 окно, выходящее на север +10% к мощности;
• Если радиатор закрыт панелью, то +15%, а если находится в нише, то +5% к мощности;

При суммировании нескольких пунктов суммируются и дополнительные проценты мощности.

Примерные размеры радиатора определяют с помощью некоторых правил:

Расстояние от подоконника до радиатора минимум 10 см, от радиатора к потолку 6 см. По ширине радиатор должен занимать как минимум половину ширины окна, а лучше и 75%.

Отключение водоснабжения

Очень часто возникают проблемы с отключением стояка, для замены или ремонта системы отопления. Стояк это общественная собственность. Доступ к нему имеет муниципальная служба. Если вы получили отказ на отключение стояка на время работ, обязательно требуйте, чтобы отказ представили в письменной форме. Тогда вам будет с чем обратится в суд. Это все прекрасно понимают и в большинстве случаев к этому не доходит. Управляющая компания просто обязательна выполнить требования жильца. Но эта услуга (отключение стояка) является платной. Цена меняется от 500 до 1500 руб./час в разных местностях.

Есть еще один подводный камень в процессе замены или ремонта – соседи. Бывают ситуации, когда необходим доступ к соседним квартирам а «приветливые» соседи отказываются его предоставить. Конечно это их частная территория, но существуют нормативы (жилищный кодекс, ст.3, 8, 36, 37, 129), согласно которых постоянный доступ к общественному стояку может обеспечивается даже без их согласия. Поэтому у вас опять же появляется возможность обратится в суд. Хорошо объяснив это соседям, можно обойтись одним только разговором.

Подготовка радиаторов

Перед монтажом радиатора нужно его упаковать. Так называют процесс установки заглушек, фитингов и крана Маевского в отверстия радиатора.

Для начала берем футорки и вкручиваем в 4 местах. Обычно бывают 2 с левой и 2 с правой резьбой, затягиваем их разводным ключом со средним усилием. Идут они уже с силиконовой прокладкой, так что уплотнять их ничем дополнительно ненужно. Далее находим лицевую сторону радиатора и определяем по старому радиатору, с какой стороны идет подводка. Например, слева. Тогда справа снизу вкручиваем заглушку, а сверху кран Маевского. Он нужен для отвода воздуха при наполнении радиатора водой.

Теперь с левой стороны, снизу и сверху устанавливаем 2 фитинга с наружной резьбой и обжимом для подвода труб к радиатору. Берем фум ленту, наматываем на наружную резьбу фитинга и накладываем пасту для уплотнения резьбовых соединений. Слой пасты должен быть примерно 2-3 мм. Эта паста в холодный сезон во время отопительного периода засохнет и дополнительно сделает более надёжным соединение. Ставим фитинги на резьбу и затягиваем разводным ключом, пока не начнет откручиваться футорка, тогда тем же ключом дотягиваем обратно футорку. Излишки пасты убираем полотенцем. Собственно на этом подготовка радиатора завершена.

Демонтаж старой системы отопления

После того как вода в стояке перекрыта, нужно слить воду из радиаторов. Для этого присоедините шланг к сливному клапану радиатора, и второй конец выпустите на улицу через балкон или в канализацию. Под место, где соединены шланг и клапан подставьте пустую посудину на случай протечки. Если в системе есть воздушные краны – откройте их чтобы ускорить процесс слива воды. Далее можно приступать к следующему этапу.

С помощью болгарки сделайте два надреза на трубе, которую планируете заменить. Надрезы делаются на расстоянии 5-15 см друг от друга, глубокие, почти полностью перерезая трубу. Теперь берем газовый ключ и, зажимая место между разрезами, выламываем этот участок. Полностью перерезать трубу не стоит, это чревато заклиниванием диска болгарки и даже травмоопасно.

Убираем как можно больший участок старой трубы. Все зависит от конкретной ситуации. В большинстве случаев это расстояние от радиатора до разводки в стояке или до поворотного фитинга или же до пробки соседнего радиатора. Далее снимаем старый радиатор со стены. Тут либо снимаем с петель, либо вместе с ними, если они «срослись» за долгое время. Если петли остались в стене их можно выкрутить, но иногда они очень прочно держатся тогда, просто отпиливаете болгаркой эти петли возле самой стенки.

Далее с помощью газового ключа откручиваем оставшиеся части старых труб. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить и не нарушить остальную часть труб и соединений. Если резьба не поддается, можно постучать по ней. В особо тяжелых случаях помогает нагревание проблемного участка паяльной лампой.

Теперь можно приступать к монтажу самого радиатора.

Монтаж радиатора

Берем уровень, чтобы сделать отметки. Приставляем его к стене напротив резьбы подводки, откуда выкручивали кусок старой трубы. Отметки ставьте на уровне середины отверстия подачи и обратки. Таким способом доходим до отверстий радиатора. Теперь нужно подставить что-нибудь под радиатор так чтобы середина его резьбовых отверстий совпала с отметками, и делает засечки на стене для креплений.

Далее сверлим отверстия для дюбелей и вкручиваем крюки, которые будут держать на весу наш радиатор. Вешаете радиатор и с помощью уровня проверяете насколько ровно он сел на место.

Сборка трубопроводов

Пока что работа с радиатором закончена. Переходим к подводкам от стояка. В них нужно вкрутить два шаровых крана. Для этого кран должен быть с наружной резьбой с одной стороны и внутренней с другой. Если же у вас кран с двумя внутренними, то просто вкручиваете с одной стороны специальный ниппель. Все диаметры подбираете исходя из тех, что уже имеются в подводках. Обычно это ¾ дюйма или 20 мм. Вкручивать краны нужно, обмотав место резьбы фум лентой и смазав пастой; так же можно использовать паклю и лен. Теперь посадите кран на резьбу и затяните с помощью разводного ключа, выступающие остатки пасты уберите полотенцем.

Совет: старайтесь вкрутить краны так, чтобы ручка вентиля была внизу. Это позволит избежать случайного открытия или закрытия крана, если вы их зацепите чем-нибудь. Очень актуально если в доме есть дети.

Диаметры труб в большинстве случаев берут 20 мм для разводки квартирного отопления и 25-32 мм для стояка.

Берем переходные фитинги для припайки медной трубы или пластиковой и вкручиваем в разводку. Все зависит от того какой тип труб вы выбрали. Далее рассмотрим детально 2 способа монтажа трубопровода для медных и пластиковых труб.

Медные трубы

Если будут стоять медные трубы, то фитинги вкручивайте только для того чтобы примерить, потом открутите назад. Отмеряйте нужную длину трубы до поворотного фитинга. Берете трубу и отрезаете нужный кусок. После этого, зачищаем края с помощью той же болгарки. Ставите её лежа и водите концом трубки по вращающемуся кругу. Подготавливаете паяльную лампу. Желательно с узким концом пламени, но такие немного дороже стоят, так что если нет возможности, то можно обойтись и самым простым за 150-200 руб. Подготавливаем припой. Паять переходной фитинг (от разводки стояка) к трубке нужно отдельно, а потом уже фитинг с трубкой вкручивать на место. Если делать наоборот есть риск спалить клапан в шаровом кране.

Тот конец трубки, который будем паять нужно зачистить. Для этого подойдет обычная наждачная бумага, просто надо обернуть ею трубку и вращать в одну или разные стороны пока конец не станет заметно светлее. Далее с помощью ёжика зачищаем внутреннюю часть фитинга. Смазываем конец трубки флюс пастой и вставляем в фитинг до упора. Полотенцем убираем излишки пасты. Теперь нагреваем паяльником место пайки и в течение 30-40 секунд (паста начинает белеть) и опускаем припой. То же самое повторяем с другой трубкой (нам их нужно 2) и ждем, пока остынет.

Далее вкручиваете фитинги в подачу и обратку, предварительно обмотав их фум лентой и обмазав пастой для уплотнения резьбовых соединений. Дальше насаживаем на трубки поворотные фитинги и измеряем длину нужных нам отрезков трубы, отрезаем и вставляем в те же поворотные фитинги, а на другие концы насаживаем опять поворотные фитинги и так же замеряем оставшееся расстояние.

Теперь паяем тем же способом, только начинаем от радиатора. Сперва вставляем трубки в радиатор и фиксируем зажимами. В этих местах лучше использовать такой вид соединения, так как в дальнейшем может понадобиться снять радиатор. Далее идет спайка поочередно всех соединений. Последней привариваем трубку от стояка к поворотному фитингу, предварительно соединив всю систему вместе и отрегулировав движением радиатора влево-вправо. Вот и все, система отопления с использованием медных труб готова.

Пластиковые трубы

Пластиковые трубы заметно расширяются при нагреве, потому их нельзя цементировать в перекрытии или стенах, а при монтаже нужно оставлять немного места для их «движения».

По аналогии с предыдущим вариантом все участки замеряются и нарезаются трубы. Следует учесть, что для пайки пластиковых труб около 15 мм будет уходить внутрь фитинга. Здесь нам понадобится паяльник со съёмными насадками. Включите аппарат и подождите, пока он полностью прогреется (индикатор загорится красным). Далее трубку вставляют в муфту паяльника, а фитинг надевают на насадку-дорн.

Время нагревания труб:

• 20 мм – 4-5 секунд;
• 25 мм – 7-8 секунд;
• 32 мм – 10-12 секунд;

При низкой температуре в помещении, где проводятся работы (+5°С и ниже) нужно увеличить время прогревания на 50%. Производители труб рекомендуют температуру аппарата в 250-300°С. Нежелательно паять две трубки разных материалов и производителей. Если слабо нагреть, то соединение не будет прочным, а если перегреть, то может существенно уменьшится проходимость или даже полностью склеится трубка. Сами поверхности, которые спаиваются должны бить сухими и чистыми.

Выдержав обе половинки указанное время, вытаскиваете с аппарата и соединяете вместе, после этого держите неподвижно 5-6 секунд. Чтобы избежать отклонения при сварке перпендикулярных или угловых частей, делайте засечки на обеих половинках. При этом отступайте минимум 15 мм, чтоб засечки было видно при соединении труб.

Всегда рисуйте условную схему труб и колен там, где их будете монтировать (на стене или полу). Не всегда нужно сваривать элементы в строгом порядке, лучше собрать несколько крупных сегментов и потом соединить их в целую систему.

Если длинна участков и сама система в итоге выходит большая, то используйте специальные крепежи для пластиковых труб (если монтаж делается на стене). Этот момент стоит определить перед началом пайки труб, чтобы отметить и просверлить места для дюбелей в стене.

Грамотный монтаж отопления своими руками: типы оборудования и способы подключения

Выбор и монтаж систем отопления – тема, в которой обязан хорошо разбираться домовладелец, даже если он решил доверить эти задачи специалистам.

В противном случае обогрев жилища может оказаться не только неоправданно дорогим, но и малоэффективным.

Тем более стоит заняться изучением данного вопроса, если вы намерены выполнить монтаж системы отопления частного дома своими руками. Надеемся, наша статья окажется достойным помощником в этом важнейшем деле.

↑ Элементы отопительной конструкции

Чаще всего дома в частном секторе обогреваются с помощью водяного отопления. Выбор на этот вид отопления падает из-за универсальности. Теплоноситель поставляет тепло во все комнаты здания. А сам теплоноситель нагревается одним из возможных энергоносителей. Водяные котлы позволяют организовывать комбинированную подачу тепла с применением двух либо трёх разновидностей:

• трубопроводной сети, которая включает арматурные изделия и приборы;
• теплоносителя;
• приборов отопления: контурные элементы «тёплого пола», обвязка дома трубами или радиаторы.

Чтобы регулировать теплоноситель, выполнять обслуживание отопительной сети, используется запорно-регулирующая арматура и дополнительные элементы.

Читайте также: Почему выбирают полипропиленовые трубы для водопровода

Дополнительно присутствуют такие элементы:

• расширительная ёмкость;
• насос для циркуляции воды;
• гидравлический разделитель;
• буферный бак;
• коллектор-распределитель;
• бойлер прямого нагрева;
• средства и приборы-автоматы.

Важно! Обязательный элемент водяного отопления – расширительный бак. По мере необходимости можно установить и другое оборудование.

Из физики нам известно, что, нагреваясь, вода расширяется. Когда пространство замкнуто, то полученному дополнительному объёму жидкости деться некуда. Чтобы соединения в сети от превышенного давления не разорвались, и нужен расширительный бак. Ёмкость, принимающая излишки воды, выпускается мембранного типа.

Чтобы теплоноситель принудительно циркулировал, монтируют в сеть насос. Если установлено два и больше контуров, то применяют столько же перекачивающих приборов.

Буферный бак работает и как тепловой аккумулятор, и как гидравлический разделитель. Если обустраивается отопление в коттедже либо в здании на 2-3 этажа, то контур циркуляции отделяется от остальных элементов.

Распределительные коллекторы монтируются в отопительных сетях с тёплыми полами. Они применимы и тогда, когда используется подключение радиаторов по лучевой схеме.

Ёмкость со змеевиком (бойлер) – в нём от теплоносителя нагревается вода для потребностей ГВС. Чтобы контролировать температуру и напор в сети, устанавливают манометры и термометры. В качестве приборов автоматизации выступают датчики, регуляторы температуры, контроллеры.

↑ Тонкости монтажа отопительной системы в частных домостроениях

Отопление в частном доме – важнейшая часть комфортной и безопасной жизни хозяев. Монтаж системы должен проходить согласно нормативным документам. Они регламентируют введение в эксплуатацию всех составляющих отопления. Сама система включает целый комплекс компонентов.

↑ Трубопроводная арматура (запорная)

Запорное оборудование – подразделение трубопроводной арматуры. Этот элемент ответственен за обслуживание отопительной системы в доме и включает в себя такие составные части:

После того как все комплектующие собраны, можно приступать к числовым расчетам. Эта часть работы при монтаже оборудования самая ответственная.

↑ Вычисление необходимой мощности котла и расчёт отопительной системы

Каждое здание имеет определённую площадь, соответственно требует конкретное количество тепла.

Важно определить, какое именно количество тепловой энергии потребуется для эффективного обогрева заданной площади.

Есть два способа вычисления этой величины.

Читайте также: Потекла труба, что делать? Инструкция по временному ремонту трубопровода

Большинство владельцев частных домов стараются прибегнуть к консультации поставщиков отопительных элементов. Обычно они советуют определять необходимое количество тепла при помощи самого простого расчёта. Для этого площадь всего дома в метрах квадратных умножают на 100 Вт. Так, для небольшого дома с площадью 50 квадратных метров, требуемая мощность будет составлять 5 киловатт. Погрешность при таком расчёте значительная, так как в нём не учитывается количество окон в каждой комнате и контакт стен с улицей.

Более точный расчёт должен базироваться на таких важных нюансах:

• Способ умножения 100 Вт на площадь комнаты актуален только для комнат, которые имеют 1 стену, контактирующую с улицей и не более 1 оконного проёма.
• Площадь комнат, имеющих 2 стены, контактирующих с улицей, умножается на 120 Вт. А если в такой комнате более 2 окон, умножать нужно на 130 Вт.

Вычисления нужно начинать с нескольких шагов:

1. Замер дома.
2. Замер всех стен и простенков.
3. Выяснение толщины стен, кровли и полов. Определение материала, из которого возведён дом.

Важно: Следует заручиться справочниками для выяснения теплопроводности материалов, из которых возведено домостроение.

Расчёт термического сопротивления производится по таким формулам:

Использовать формулу, приведённую на рисунке, стоит для каждой из комнат. После получения числовых результатов по каждому помещению их необходимо суммировать, без учёта внутренних перегородок.

↑ Вычисление тепловых потерь на вентиляцию

Стоит учитывать, что любой дом имеет и определённые тепловые потери. Каждая комната имеет конкретную потерю. Вентиляционный воздух тоже нагревается, это обязательно нужно учесть. Формула расчёта такова:

Для определения количества необходимого дому тепла нужно сложить Q тп и Q возд.

Котёл нужно выбирать с запасом. Предпочтительный КПД – 1,3 –1,5. Увеличить мощность нужно, если котёл будет применяться и для других целей.

Определение параметров котла для монтажа

Чтобы котел справлялся с любой чрезвычайной ситуацией, необходимо выбирать оборудование с запасом мощности. В этом случае температура в помещении будет комфортной даже в сильные морозы.

Расчет необходимой мощности проводится следующим образом:

• Определяется мощность каждого прибора, подключаемого к котлу, включая радиаторы.
• Полученные значения суммируются.
• Сумма умножается на коэффициент тепловых потерь на вентиляцию, равный 1,4.
• Результат делится на коэффициент использования мощности и КПД котла.
• По полученному значению выбирают соответствующее оборудование.

↑ Рекомендации по выбору оборудования

Выбор котла предстоит не только тем, кто решил возвести жилище с нуля, но и тем, кто хочет модернизировать систему отопления. Выбрать можно один из четырёх вариантов.

↑ Твёрдотопливные

Твёрдотопливный котёл независим от электричества и газа. Топить его можно при помощи дров, отходов, брикетов и угля. Популярность устройств обусловлена доступной ценой и низкой стоимостью обслуживания.

Читайте также: Конструкция и технические параметры обратного трубопровода

Разновидностей котла три. Самая комфортная из них – на пеллетах. Инерционность отсутствует почти полностью, а автоматизация делает управление устройством очень удобным. Но, доступно устройство не всем, так как имеет высокую стоимость.

В целом твёрдотопливные устройства имеют относительно низкий КПД. Он составляет от 75 до 83%. Причина тому – именно вид топлива.

↑ Газовые

Отопление, которое работает за счёт магистрального газа – удобный и надёжный вариант. Каждый пользователь может эффективно отапливать помещение при помощи устройств этого типа. При этом эксперты отмечают высокий КПД сети отопления. Даже самое простое устройство способно давать коэффициент, равный почти 87%. Дорогой котёл и вовсе даёт 97% КПД.

Ещё одно преимущество устройств – мобильность. Они компактны и удобны. В работе такие котлы безопасны и обладают высоким уровнем автоматизации.

С этим видом устройств можно забыть о постоянных наведываниях в котельную. Пользователям нужно обслуживать котел всего 1 раз в год.

Что касается цены, то этот вариант оснащения системы отопления самый доступный. Любая модель котла из бюджетного сегмента обойдётся дешевле, чем котёл на твёрдом топливе.

Владельцам нужно позаботиться о правильном устройстве дымохода. Оснастить понадобиться и надёжную приточно-вытяжную вентиляцию.

↑ Электрические

Этот вид отопительной системы самый эффективный. Ему не требуется специальный дымоход и обустройство хорошей вентиляционной системы, а КПД котла составляет целых 99%. Обслуживание устройству почти никогда не требуется. Нужно позаботиться только о профилактической чистке устройства каждые 3 года.

Ещё более привлекательным качеством является стоимость. Само устройство и монтаж обойдутся недорого. Но при этом плата за комфорт всей семьи очень серьёзна. Котёл потребляет очень большое количество электроэнергии, вследствие чего, в конце каждого месяца нужно будет платить достаточно круглые суммы.

Важно: Установка котла возможна, только если хозяева уверены в надёжности подводящих сетей. Если электрической мощности будет недостаточно, котёл будет просто неэффективен.

↑ Жидкотопливные

Этот тип котлов работает на дизельном горючем. Стоимость установки невысокая. Доступной является и цена на оборудование. Показатели эффективность такой системы отопления очень похожи на КПД газовых котлов.

Минусы такой системы отопления в её низкой эстетичности. В котельной очень пахнет соляркой, а само топливо оставляет много грязи в техническом помещении. Обслуживание котла также заставит испачкаться до самых ушей. Такой вид котлов выбирают только те, кто не имеет альтернатив. Минусов у жидкотопливного оборудования больше, чем плюсов.

Монтаж труб отопления из полипропилена по однотрубной схеме

Выполнить монтаж труб отопления из полипропилена, по однотрубной схеме, проще всего. Именно эта схема максимально подходит для многоквартирных домов и является самым бюджетным вариантом.

Если подробнее рассмотреть технологию, по которой составляется такая схема отопления, то станет понятно, что согласно всем расчётным данным, чем дальше, от источника тепла находится радиатор, так называемая батарея отопления, тем меньше она будет нагреваться. Такой метод сборки позволяет значительно снизить стоимость не только монтажных работ, но и расход средств на приобретение необходимых элементов отопительной системы. Стоит отметить, что, используя данную схему, владелец жилья получит более низкий показатель обогрева, так как распределение тепло несущих ресурсов, в данном случае горячей воды, будет не равномерным. Даже с учетом установки дополнительного насоса, который будет прокачивать, так сказать насильно, воду по системе отопления показатель обогреваемой помещения. Учитывая это аспект и несмотря на то, что данная схема наиболее дешёвая использовать ее категорически не рекомендуется.

↑ Отопительные системы

Конструкции отопительных систем для частных домостроений подразделяются на два типа:

1. Однотрубные. Тип системы отличается присоединением радиаторов к единственному коллектору. Коллектор сразу и обрабатывает, и подаёт тепло. Система образует одно замкнутое кольцо.
2. Двухтрубные. Теплоноситель подаётся и возвращается по разным трубам. Эта сеть более эффективная и прогрессивная.

Если дом имеет малые габариты, а также для дачи, подойдёт первая, однотрубная схема отопления. Но, использовать её можно только в случае, если в помещении установлено до 4-5 радиаторов. Если их количество большее, система будет неэффективной, замыкающие батареи будут попросту холодными, как и комнаты, в которых они установлены.

Система эффективна в том случае, если стояк вертикальный и используется в доме со вторым этажом. Такая схема эффективно отапливает помещение.

Двухтрубная система распределяет тепло наиболее однородно. Для этого не нужно увеличивать количество секций. Оснащение термостатическими вентилями позволяет автоматизировать работу схемы отопления.

Двухтрубные схемы имеют несколько видов, различных по разводке.

1. Самым дорогим вариантом является лучевая схема. По ней каждый радиатор подсоединяется к коллектору отдельно.
2. Другая, тупиковая схема предполагает разделение трубопровода на ветви и циркуляцию тепла лоб в лоб.
3. Ну и третья, попутная схема, отличается циркуляцией теплоносителя в одном направлении.

Система может работать инерционно, то есть самотеком. Для этого требуется прокладка диаметрально крупных горизонтальных магистралей. Уклон при этом должен составлять около 5 миллиметров. Такая схема не требует наличия циркуляционного насоса.

Читайте также: Декор труб в интерьере: оригинальные идеи (50 фото)

Достаточно распространённой является открытый тип схемы отопления. В этом случае в наивысшей доступной точке устанавливается расширительный бак. Он должен сообщаться с воздухом. Эта схема используется в самотечных сетях.

Для того чтобы система работала под давлением и перешла в класс закрытой, требуется установить в непосредственной близости к котлу мембранную расширительную ёмкость. Такой вариант применим в тех сетях, которые отличаются принудительным движением тепла в системе.

Особенно популярной сегодня является сеть обогрева при помощи тёплых полов. Главный её недостаток – дороговизна. Высокая стоимость обусловлена надобностью укладки труб под стяжкой в каждой комнате. Вследствие этого водяной контур обогревает каждую отдельную комнату дома. Все трубы сходятся в распределительном коллекторе, оснащённом насосом и смесительным узлом.

Плюс такой системы отопления – возможность применения в любых зданиях. Помимо этого, отопление при помощи тёплых полов, пожалуй, самое комфортное.

Виды отопления

За многовековую историю человечеством изобретено множество самых разных способов обогрева, все их просто перечислить будет достаточно затруднительно, но некоторым из них необходимо отметить особо.

Печное отопление

Один из древнейших способов обогрева жилища. Наиболее популярен в местах, расположенных, как говорится, в «глубинке». Отличается простотой, доступностью и достаточно большой универсальностью относительно выбора вида топлива, а также других, дополнительных способов использования печей.

Печное отопление

Воздушное отопление

В достаточной мере популярный вид обогрева жилища. Может быть выполнен как:

• централизованный, когда горячий воздух по системе воздуховодов подается в различные помещения из какого-то единого центра;
• местный, путем установки специальных отопительных приборов, типа печей Буллерьяна, Бутакова и других аналогичных, способных обогревать отдельные помещения.

Схема воздушного отопления

Подобный способ позволяет обеспечить быстрый прогрев помещений, но не касаясь всех его достоинств и недостатков, необходимо отметить уменьшение содержания кислорода в нагреваемом воздухе. Печное отопление можно считать одним из видов воздушного.

Электрическое отопление

Универсальное, общедоступное отопление. Позволяет применять автоматизированные средства контроля за температурой, отличаясь при этом достаточно высокой эффективностью. Основной вопрос, связанный с использованием подобного способа обогрева, – стоимость электроэнергии.

Электрический котел

Водяное отопление

Один из часто применяемых способов обогрева жилых помещений. Может считаться универсальным видом отопления как по видам топлива, так и по возможностям. В этом плане стоит отметить, что он может быть реализован как с помощью специальных отопительных приборов (радиаторы отопления, конвекторы и др.), так и с помощью так называемых «теплых полов».

Схема водяного отопления

↑ Монтажные работы

Первый этап монтажа системы отопления – установка и обвязка котла. Согласно нормативам, мощные устройства (от 60 кВт) устанавливаются только в специально отведённых для них помещениях – котельных. Но, если мощность ниже 60 кВт, котёл можно расположить в кухне.

Согласно нормативам, котлы с твёрдым и жидким топливом не могут быть установлены в помещениях с плохим притоком воздуха. Ещё одно обязательное условие – устройство дымохода.

Теплогенератор нужно устанавливать, учитывая допустимые параметры расстояния до другого оборудования и простенков в помещении.

Любое оборудование имеет паспорт и руководство, где указаны доступные величины промежутков до ближайших объектов в доме. Если в руководстве отсутствуют эти данные, то монтаж нужно производить согласно таким правилам:

• Проход между котлом и другими объектами должен составлять не менее 1 метра.
• Ближайшее оборудование должно располагаться за 70 сантиметров от котла.
• Два котла должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние между котлами, если они расположены друг напротив друга, должно составлять не менее 2 метров.

Какие трубы выбрать

Магистрали системы отопления можно собрать своими руками с использованием труб следующих разновидностей:

• Стальных оцинкованных. Этот вид труб отличается такими преимуществами, как долговечность и простота в уходе. Оцинкованные магистрали не ржавеют и их не нужно красить. Недостатками таких труб являются высокая стоимость и невозможность устройства при их использовании в системе отопления большого количества стыков.
• Обычные стальные. Такие трубы обходятся недорого, но не слишком удобны в монтаже и довольно-таки быстро выходят из строя из-за коррозии.
• Полипропиленовые трубы. Материал этой разновидности прост в монтаже и стоит недорого. К недостаткам полипропилена относят способность расслаиваться из-за неравномерного прогрева внутренней и внешней поверхностей. Поэтому для систем отопления допускается использовать только трубы из армированного материала этого типа.
• Сшитый полиэтилен. Разницу температур снаружи и изнутри трубы из этого материала переносят гораздо лучше полипропиленовых. Однако и у них есть довольно-таки серьезный недостаток. Смонтировать их без использования специального оборудования невозможно.
• Металлопластик. Трубы этого типа используются для монтажа систем отопления чаще всего. Каких-либо недостатков они полностью лишены. К плюсам же их можно отнести прежде всего прочность, эластичность, способность выдерживать любую разницу температур и простоту в монтаже.

Для систем с естественной циркуляцией теплоносителя следует выбирать трубы как можно большего диаметра. Если этот показатель будет очень большим (около 8-10 см), можно даже не включать в систему радиаторы. Их роль на себя возьмут сами магистрали. Но, разумеется, использоваться такая схема может только в тех помещениях, где эстетике не придается особого значения, либо в очень небольших домах.

↑ Подключение радиаторов и выбор мощностных характеристик

Количество секций напрямую зависит от необходимого для помещения количества тепла. Батареи располагаются в том месте комнаты, где теплопотери наибольшие. Обычно это оконные проёмы и наружные стены. Подключение может происходить тремя разными способами.

Боковое соединение характерно для централизованного отопления. Диагональное же идеально вписывается в схему магистралей, проложенных горизонтально. Как в первом, так и во втором случае, батарея прогревается максимально равномерно.

При монтаже системы однотрубного типа используется разностороннее соединение. Так теплоотдача прибора становится значительно меньшей. Сверху радиатор намного теплее.

Некоторые модели радиаторов разработаны таким образом, что патрубки присоединяются к ним снизу. Разводка в этих устройствах внутренняя.

↑ Выбор теплоносителя

Для теплоносителя чаще всего используется обессоленная, предварительно отфильтрованная вода.

Но такой вариант не подходит в случаях, если протапливания происходит периодически. Тогда вода в зимний период может замерзнуть и разорвать систему. В таком случае сеть заполняют «незамерзайкой». Стоит понимать, что антифриз, благодаря специфичности, может использоваться только в системе, где отсутствуют резиновые прокладки. Жидкость размягчит их, что приведёт к течи. К тому же не все котлы могут работать с антифризом. Этот параметр всегда указывается в паспорте на оборудование.

Воду для отопления можно подавать напрямую. Для этого понадобиться установить вентиль. Таким образом, удобно добавлять определенное количество теплоносителя при его нехватке в системе из-за постепенного испарения. «Незамерзайку» же можно подать при помощи насоса. Что касается открытого типа отопления, то её заполнять ещё проще. «Незамерзайку» можно заливать напрямую в бак.

↑ Ошибки во время установки

При самостоятельном монтаже отопительной сети можно допустить много ошибок. Именно поэтому многие и рекомендуют, если не полностью доверить установку специалистам, то хотя бы проконсультироваться. Рассмотрим пять ошибок, которые монтажники считают основными:

1. Выбор теплоносителя был сделан неправильно.
2. При обвязке теплового генератора были допущены оплошности.
3. Отопительная сеть была выбрана неправильно.
4. Неграмотная установка арматуры и труб.
5. Неправильный монтаж и подключение отопительных приборов и оборудования автоматизации.

Если был подобран котёл с мощностью, которой недостаточно для обогрева помещения, то устранить такую ошибку крайне сложно.

Часто котёл ещё используют и для обогрева воды на потребности ГВС. Тогда на обогрев комнат тепла недостаточно. Теплогенератор не функционирует на 100%, и теплоноситель в радиаторах не нагревает жидкость до требуемой температуры.

Обвязка котла должна не только выполнять свои функции, но и быть безопасной. К примеру, на обратке насос надо установить перед теплогенератором. Насосный вал к тому же должен располагаться горизонтально.

Расширительная ёмкость используется объёмом 10% от всей воды в сети. При использовании открытой схемы её устанавливают на самом верху, если схема закрытая, то монтируют перед насосом. Между ними располагают грязевик, установленный горизонтально пробкой к низу.

А вот если была неправильно выбрана сеть отопления, то получится перерасход средств за материалы и установку. Часто тогда приходится отопительную систему переустанавливать, а это – лишние траты.

Читайте также: Теплый пол на пеноплекс: быстро, практично, эффективно!

Наиболее часто эта ошибка встречается при монтаже однотрубной сети, когда на одну ветку присоединяют 4-5 батарей. В результате они не обогреваются.

К монтажным ошибкам относят несоблюдение уклонов, плохое скрепление и монтаж не той арматуры.

Рассмотрим недостатки автономного отопления частных домов:

• Понадобится покупать оборудование, комплектующие детали, стройматериалы.
• Если не покупать автоматическое управление, то понадобится наблюдение за рабочим процессом.
• Если котёл приобретён на жидком либо твёрдом топливе, то придётся наполнять бункер.
• Имеется опасность, что появится свищ и протечёт теплоноситель.

Правда, преимуществ у автономного отопления более, чем достаточно:

• Универсальность. Можно выбрать котлы по типу энергетического носителя или сформировать комбинированную сеть.
• Рынок стройматериалов представлен большим выбором комплектующих деталей. Купить необходимые элементы можно по разной стоимости.
• Легко настраивать. Схема позволяет регулировать температуру.
• Воздух в помещениях не пересушен.
• Если монтирован отдельный контур, присоединённый к котлу, то можно организовать подачу горячей воды.
• Использование автоматических датчиков даёт возможность управлять процессом через интернет, Wi-Fi или GPS.

Важно! Перед покупкой выполняют расчёт мощности котла. Мощность требуется выше на 5-10%, чем рассчитана теоретически. Приборы, работающие не на износ, прослужат намного дольше.

Разновидности радиаторов

Для отопительных систем загородных домов могут использоваться чугунные, алюминиевые или биметаллические батареи. Последняя разновидность является самой популярной. Чугунные радиаторы довольно-таки надежны и производительны. Однако смотрятся они не особенно эстетично. К тому же имеют слишком большой вес, а следовательно, неудобны в монтаже. Алюминиевые батареи выглядят современно и просты в установке. Но у них есть один очень серьезный недостаток. При длительном контакте с растворенным в теплоносителе воздухе они начинают подвергаться коррозии, в результате чего довольно-таки быстро выходят из строя.
Биметаллические радиаторы лишены всех этих недостатков. Их алюминиевый корпус изнутри защищен сталью. А поэтому его контакта с теплоносителем не происходит. Следовательно, такие радиаторы могут считаться гораздо более надежными, чем алюминиевые. Весят биметаллические батареи немного, а смотрятся очень современно и эстетично.

Как сделать монтаж отопления в квартире – правильное пошаговое руководство

Создание отопительной системы в квартире нельзя назвать очень уж сложным занятием, требующим особого опыта, но определенные нюансы в этой работе все же есть. Так, весь процесс обустройства отопления можно разделить на два больших этапа – подготовительные работы и непосредственно монтаж элементов конструкции. Все этапы нужно рассмотреть подробнее, поэтому в данной статье пойдет речь о том, как правильно сделать отопление в квартире.

Выбор радиаторов и труб

Любая отопительная система имеет свои характерные особенности, которые необходимо учесть, чтобы точно знать, как лучше сделать отопление в квартире. Особняком во всем этом стоит выбор отопительных приборов – там, где одни батареи подойдут идеально, другие окажутся недостаточно эффективными и надежными.

Самое простое и безболезненное решение, связанное с выбором комплектующих для отопления – обратиться к профильным специалистам, которые проведут полный анализ конкретных условий и подберут для них наиболее подходящие элементы. Впрочем, при грамотном подходе к делу можно провести эту работу и самостоятельно – достаточно будет рассмотреть особенности всех возможных комплектующих и разобраться, при каких условиях нужно применять определенный тип элементов.

Чугунные радиаторы

Отопительные приборы из чугуна отличаются длительным сроком службы и довольно высокой теплоотдачей. Кроме того, очень важной особенностью чугунных батарей является инерционность – чугун очень долго набирает тепло, поэтому на прогрев системы уходит масса времени, но при прекращении подачи теплоносителя накопленное тепло будет поступать в квартиру на протяжении нескольких часов.

Заметным недостатком рассматриваемого типа батарей является большой вес. Этот фактор, во-первых, существенно осложняет транспортировку, а во-вторых, предъявляет особые требования к технологии монтажа. Установить чугунные радиаторы самостоятельно не получится, а крепить их можно только на капитальные стены, способные выдержать высокую нагрузку, поскольку вес чугунной батареи немалый.

Внутренний объем чугунных батарей довольно велик, поэтому для их прогрева требуется большое количество теплоносителя. Из этого можно сделать вывод, что использовать такие радиаторы в сочетании с электрическим котлом крайне невыгодно. Для централизованного и газового отопления чугунные отопительные приборы подходят как нельзя лучше.

Алюминиевые и биметаллические батареи

Данные типы батарей отлично подходят для квартир, в которых проведено централизованное отопление. Дело в том, что теплоноситель в таких системах имеет массу загрязнений и негативных особенностей, вроде большой жесткости. Биметалл прекрасно выдерживает подобные воздействия и не ржавеет из-за воздействия с влагой и воздухом. Из достоинств также стоит отметить возможность варьирования количества секций, если только это не батареи монолитного типа.

Главный и самый очевидный недостаток – высокая стоимость изделий из алюминия или биметалла. Второй момент, который отчасти можно отнести к недостаткам – слабая способность к накапливанию тепла, т.е. радиаторы быстро остывают при остановке системы. Впрочем, если проблем с поставками тепла нет, то этот фактор можно смело сбрасывать со счетов.

Стальные панельные батареи

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Отопительные приборы из стали – это, пожалуй, оптимальное сочетание цены и качества. Эффективность стальных радиаторов довольно высока, срок службы весьма солиден, а цена – не столь велика, чтоб ее можно было считать неоправданной. Кроме того, стоит также отметить сравнительно небольшой вес таких устройств и, как следствие, простой монтаж.

Характерным недостатком стандартных стальных приборов является подверженность коррозии, которая может заметно укоротить срок службы радиаторов в отопительной системе. Чтобы приборы могли нормально работать, им нужно качественное и регулярное обслуживание. Кроме того, для предотвращения коррозионного воздействия нужно стараться не сливать теплоноситель на период дольше недели – влага в сочетании с воздухом может серьезно повредить внутренние части радиаторов.

Выбор труб для отопления

Для отопительных систем используется всего несколько видов труб, поэтому особых сложностей с их выбором не будет:

1. Стальные трубы. Данный материал отличается очень высокой механической прочностью, поэтому различные повреждения извне ему не страшны. Другое дело, что сталь подвержена коррозии, поэтому она может повреждаться изнутри. Стальные трубы неплохо накапливают тепло и отчасти влиять на интенсивность конвекции в помещении. Монтаж отопления в квартире при использовании стальных труб требует сварки, поэтому для проведения этой работы нужен соответствующий опыт или хороший специалист.
2. Металлопластиковые трубы. Один из самых недорогих и простых в монтаже вариантов труб для отопительной системы. Недостаток – большое количество соединений, из-за которого многократно повышается вероятность протеканий контура. Чтобы свести вероятность протеканий к минимуму, нужна грамотная разводка отопления в квартире и внимательное наблюдение за ней в процессе эксплуатации.
3. Пластиковые трубы. Еще один сравнительно недорогой вариант, имеющий массу положительных качеств. Из достоинств можно выделить устойчивость к гниению и коррозии, а также высочайшую надежность соединений – они обрабатываются при помощи пайкой, и при условии правильного выполнения работы швы не будут протекать никогда. Особых недостатков у данного материала нет, но нужно обращать пристальное внимание на характеристики конкретных изделий при их покупке.

Пытаясь решить, какими трубами делать отопление в квартире, можно сделать вывод, что лучшим вариантом при прочих равных будут пластиковые трубы, которые отлично подходят для самостоятельного монтажа. Радиаторы можно выбирать индивидуально – подключаются они совершенно одинаковым образом, и вся разница заключается в индивидуальной совместимости отопительной системы и конкретного типа радиаторов.

Инструменты и материалы для монтажа

Помимо труб и батарей, выбор которых был рассмотрен выше, монтаж системы отопления в квартире требует наличия инструментов, набор которых выглядит следующим образом:

• Фитинги и краны;
• Силиконовый герметик или пакля;
• Крепежные элементы для элементов системы;
• Набор саморезов и дюбелей;
• Паяльник для труб;
• Ножницы для нарезки труб;
• Набор гаечных ключей;
• Шуруповерт;
• Перфоратор;
• Строительный и водяной уровень;
• Рулетка и карандаш.

Данного набора инструментов достаточно для обустройства отопительной системы. Если планируется разовая работа, то специализированные инструменты (вроде паяльника для труб) целесообразно арендовать, а не покупать – стоимость таких приборов, особенно профессионального уровня, довольно велика.

Монтаж системы отопления в квартире

Монтаж отопления в квартире своими руками включает в себя следующие этапы:

1. Перед тем, как развести отопление в квартире, нужно провести разметку в тех местах, где будут располагаться элементы отопительной системы. Радиаторы чаще всего монтируются на одном уровне, для чего достаточно перенести первую отметку на все остальные точки установки отопительных приборов.
2. Далее можно устанавливать радиаторы. Работа эта особой сложностью не отличается – всего-то и нужно, что подготовить отверстия в стенах, зафиксировать крепежные элементы дюбелями и подвесить на них радиаторы.
3. Следующий шаг – подготовка труб. На этом этапе нужно определить расстояния между радиаторами, где будут располагаться трубы, а также спаять эти трубы подходящим способом. Если работа ведется не в одиночку, то помощника можно отправить вкручивать фитинги в радиаторы.
4. Сборка системы обычно начинается с точки подачи разогретого теплоносителя в контур, а также с точки возвращения теплоносителя. Особенностью этих участков является отсутствие необходимости в спайке – на стальных трубах котла обычно нарезана резьба, присоединение к которой осуществляется посредством переходников. В дальнейшем эти переходники спаиваются с пластиковыми трубами.
5. Дальнейшая работа заключается в прокладке всех остальных участков труб подающего и обратного контура. Последний этап – монтаж отводов к радиаторам, установка угловых кранов и соединение радиаторов с трубами.

Заключение

Монтаж отопительной системы – это относительно простая работа, при выполнении которой важен не столько опыт, сколько аккуратность и тщательный подход к деталям. Если постоянно держать в голове схему того, как правильно провести отопление в квартире, то никаких проблем в процессе работы не возникнет.

Как сделать монтаж отопления в квартире – правильное пошаговое руководство

Содержание:

Создание отопительной системы в квартире нельзя назвать очень уж сложным занятием, требующим особого опыта, но определенные нюансы в этой работе все же есть. Так, весь процесс обустройства отопления можно разделить на два больших этапа – подготовительные работы и непосредственно монтаж элементов конструкции. Все этапы нужно рассмотреть подробнее, поэтому в данной статье пойдет речь о том, как правильно сделать отопление в квартире.

Выбор радиаторов и труб

Любая отопительная система имеет свои характерные особенности, которые необходимо учесть, чтобы точно знать, как лучше сделать отопление в квартире. Особняком во всем этом стоит выбор отопительных приборов – там, где одни батареи подойдут идеально, другие окажутся недостаточно эффективными и надежными.

Самое простое и безболезненное решение, связанное с выбором комплектующих для отопления – обратиться к профильным специалистам, которые проведут полный анализ конкретных условий и подберут для них наиболее подходящие элементы. Впрочем, при грамотном подходе к делу можно провести эту работу и самостоятельно – достаточно будет рассмотреть особенности всех возможных комплектующих и разобраться, при каких условиях нужно применять определенный тип элементов.

Чугунные радиаторы

Отопительные приборы из чугуна отличаются длительным сроком службы и довольно высокой теплоотдачей. Кроме того, очень важной особенностью чугунных батарей является инерционность – чугун очень долго набирает тепло, поэтому на прогрев системы уходит масса времени, но при прекращении подачи теплоносителя накопленное тепло будет поступать в квартиру на протяжении нескольких часов.

Заметным недостатком рассматриваемого типа батарей является большой вес. Этот фактор, во-первых, существенно осложняет транспортировку, а во-вторых, предъявляет особые требования к технологии монтажа. Установить чугунные радиаторы самостоятельно не получится, а крепить их можно только на капитальные стены, способные выдержать высокую нагрузку, поскольку вес чугунной батареи немалый.

Внутренний объем чугунных батарей довольно велик, поэтому для их прогрева требуется большое количество теплоносителя. Из этого можно сделать вывод, что использовать такие радиаторы в сочетании с электрическим котлом крайне невыгодно. Для централизованного и газового отопления чугунные отопительные приборы подходят как нельзя лучше.

Алюминиевые и биметаллические батареи

Данные типы батарей отлично подходят для квартир, в которых проведено централизованное отопление. Дело в том, что теплоноситель в таких системах имеет массу загрязнений и негативных особенностей, вроде большой жесткости. Биметалл прекрасно выдерживает подобные воздействия и не ржавеет из-за воздействия с влагой и воздухом. Из достоинств также стоит отметить возможность варьирования количества секций, если только это не батареи монолитного типа.

Главный и самый очевидный недостаток – высокая стоимость изделий из алюминия или биметалла. Второй момент, который отчасти можно отнести к недостаткам – слабая способность к накапливанию тепла, т.е. радиаторы быстро остывают при остановке системы. Впрочем, если проблем с поставками тепла нет, то этот фактор можно смело сбрасывать со счетов.

Стальные панельные батареи

Отопительные приборы из стали – это, пожалуй, оптимальное сочетание цены и качества. Эффективность стальных радиаторов довольно высока, срок службы весьма солиден, а цена – не столь велика, чтоб ее можно было считать неоправданной. Кроме того, стоит также отметить сравнительно небольшой вес таких устройств и, как следствие, простой монтаж.

Характерным недостатком стандартных стальных приборов является подверженность коррозии, которая может заметно укоротить срок службы радиаторов в отопительной системе. Чтобы приборы могли нормально работать, им нужно качественное и регулярное обслуживание. Кроме того, для предотвращения коррозионного воздействия нужно стараться не сливать теплоноситель на период дольше недели – влага в сочетании с воздухом может серьезно повредить внутренние части радиаторов.

Выбор труб для отопления

Для отопительных систем используется всего несколько видов труб, поэтому особых сложностей с их выбором не будет:

1. Стальные трубы. Данный материал отличается очень высокой механической прочностью, поэтому различные повреждения извне ему не страшны. Другое дело, что сталь подвержена коррозии, поэтому она может повреждаться изнутри. Стальные трубы неплохо накапливают тепло и отчасти влиять на интенсивность конвекции в помещении. Монтаж отопления в квартире при использовании стальных труб требует сварки, поэтому для проведения этой работы нужен соответствующий опыт или хороший специалист.
2. Металлопластиковые трубы. Один из самых недорогих и простых в монтаже вариантов труб для отопительной системы. Недостаток – большое количество соединений, из-за которого многократно повышается вероятность протеканий контура. Чтобы свести вероятность протеканий к минимуму, нужна грамотная разводка отопления в квартире и внимательное наблюдение за ней в процессе эксплуатации.
3. Пластиковые трубы. Еще один сравнительно недорогой вариант, имеющий массу положительных качеств. Из достоинств можно выделить устойчивость к гниению и коррозии, а также высочайшую надежность соединений – они обрабатываются при помощи пайкой, и при условии правильного выполнения работы швы не будут протекать никогда. Особых недостатков у данного материала нет, но нужно обращать пристальное внимание на характеристики конкретных изделий при их покупке.

Пытаясь решить, какими трубами делать отопление в квартире, можно сделать вывод, что лучшим вариантом при прочих равных будут пластиковые трубы, которые отлично подходят для самостоятельного монтажа. Радиаторы можно выбирать индивидуально – подключаются они совершенно одинаковым образом, и вся разница заключается в индивидуальной совместимости отопительной системы и конкретного типа радиаторов.

Инструменты и материалы для монтажа

Помимо труб и батарей, выбор которых был рассмотрен выше, монтаж системы отопления в квартире требует наличия инструментов, набор которых выглядит следующим образом:

• Фитинги и краны;
• Силиконовый герметик или пакля;
• Крепежные элементы для элементов системы;
• Набор саморезов и дюбелей;
• Паяльник для труб;
• Ножницы для нарезки труб;
• Набор гаечных ключей;
• Шуруповерт;
• Перфоратор;
• Строительный и водяной уровень;
• Рулетка и карандаш.

Данного набора инструментов достаточно для обустройства отопительной системы. Если планируется разовая работа, то специализированные инструменты (вроде паяльника для труб) целесообразно арендовать, а не покупать – стоимость таких приборов, особенно профессионального уровня, довольно велика.

Монтаж системы отопления в квартире

Монтаж отопления в квартире своими руками включает в себя следующие этапы:

1. Перед тем, как развести отопление в квартире, нужно провести разметку в тех местах, где будут располагаться элементы отопительной системы. Радиаторы чаще всего монтируются на одном уровне, для чего достаточно перенести первую отметку на все остальные точки установки отопительных приборов.
2. Далее можно устанавливать радиаторы. Работа эта особой сложностью не отличается – всего-то и нужно, что подготовить отверстия в стенах, зафиксировать крепежные элементы дюбелями и подвесить на них радиаторы.
3. Следующий шаг – подготовка труб. На этом этапе нужно определить расстояния между радиаторами, где будут располагаться трубы, а также спаять эти трубы подходящим способом. Если работа ведется не в одиночку, то помощника можно отправить вкручивать фитинги в радиаторы.
4. Сборка системы обычно начинается с точки подачи разогретого теплоносителя в контур, а также с точки возвращения теплоносителя. Особенностью этих участков является отсутствие необходимости в спайке – на стальных трубах котла обычно нарезана резьба, присоединение к которой осуществляется посредством переходников. В дальнейшем эти переходники спаиваются с пластиковыми трубами.
5. Дальнейшая работа заключается в прокладке всех остальных участков труб подающего и обратного контура. Последний этап – монтаж отводов к радиаторам, установка угловых кранов и соединение радиаторов с трубами.

Заключение

Монтаж отопительной системы – это относительно простая работа, при выполнении которой важен не столько опыт, сколько аккуратность и тщательный подход к деталям. Если постоянно держать в голове схему того, как правильно провести отопление в квартире, то никаких проблем в процессе работы не возникнет.