Монтаж коробок для выключателей и розеток

Монтаж распределительных коробок, электрических розеток, выключателей освещения

Неотъемлемой частью электромонтажных работ при строительстве и ремонте помещений является установка розеток,выключателей, приборов освещения. В связи с этим необходимо заранее спланировать и разметить места расположения этих элементов электропроводки. Очень часто перечисленные устройства устанавливаются группами и объединяются под один корпус или коробку, для удобства монтажа и пользования ими. Соответственно с этим необходимо составить схему электропроводки ко всем узлам (точкам) энергопотребления с указанием марки и сечения проводов.

Электрическими точками называют розетки, выключатели, распределительные коробки и приборы освещения (бра, люстры, светильники). Они являются узлами электрической сети. От используемого вида прокладки проводки (скрытый или открытый) зависит вид точек, а также правила их монтажа.

На сегодняшний день, электромонтажники пользуются «европейскими стандартами» монтажа. Носят, они, неофициальный рекомендательный характер, при этом, не выходя за рамки требований ПУЭ.

Ниже, в статье, представлены подробные указания и инструкции, при руководстве которыми монтаж электрических точек будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Краткое содержание

• Требования по установке розеток и выключателей
• Выбор марки и сечение жил провода для прокладки
• Материалы и инструменты для установки электрических точек
• Установка внутренних точек.
• Подключение розетки, выключателя
• Подключение блока «розетка и выключатель»
• Соединение проводов в распределительной коробке

Требования по установке розеток и выключателей

Приступая к монтажу электропроводки, розеток, выключателей необходимо знать где и на какой высоте можно их устанавливать. Есть официальные требования, регламентирующие расположение электрических устройств внутри помещений (ПУЭ) и неофициальные рекомендации сложившиеся в процессе эксплуатации электроприборов. Правила устройств электроустановок (ПУЭ), регламентируют общие требования по установке электрооборудования и более направлены на соблюдение противопожарной и электрической безопасности. Поэтому на деле нужно руководствоваться как требованиями ПУЭ так и рекомендациями по размещению электроприборов с точки зрения удобства эксплуатации.

Отверстие для распределительной коробки располагают под потолком, ниже на 10-15 см (смотрите рисунок). Розетки лучше устанавливать на расстоянии 30 см от уровня пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель обычно устанавливается на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от уровня пола. Силовая розетка с заземлением должна располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб. На кухне розетки лучше располагать чуть выше уровня стола. Блок розеток необходимо размещать на одной высоте, это придает им эстетический вид.

Монтаж штроб — важные правила:

Выбор марки и сечения жил провода для прокладки

В домах ранней постройки проводка выполнялась двухжильным проводом состоящим из фазы и ноля. Сечение жил составляло 1,5 -2,5 кв. мм. В домах новой постройки принято прокладывать проводку состоящую из трех проводов: фаза, ноль и защитное заземление. Кабель следует выбирать медный с сечением жил не менее 2,5 кв. мм. Но если вы будете прокладывать раздельно осветительную и силовую проводку, то для освещения можно взять медный кабель сечением 1,5 мм.кв. (например ВВГнг 3×1,5), для силовой 2,5 мм.кв.( ВВГнг 3×2,5).

Чтобы узнать длину провода необходимую для прокладки нужно померить и сложить расстояние от распределительной коробки до каждой точки. К полученному значению надо прибавить 1 метр, для разделки и необходимого запаса в подрозетниках.

Материалы и инструменты для установки точек монтажа

Для монтажа розетки, выключателя или распределительной коробки потребуется:

• провод;
• подрозетник, распределительная коробка
• розетка, выключатель, светильник;
• нож для зачистки изоляции;
• изолента ПВХ для изоляции токоведущих частей;
• индикатор для определения наличия напряжения;
• перфоратор с набором коронок и битой (для внутренней розетки);
• пассатижи, кусачки, отвертки;
• гильзы, разъемы, клеммы для соединения проводов ;
• рулетка, уровень;
• шпатель, смесь для фиксации коробок в стене.

Установка внутренних электрических точек.

Монтаж электрических точек можно вести как отдельно, так и одновременно с монтажом кабеля. В первую очередь отмечается расположение электрических точек на стенах комнаты, затем делается разметка линий прокладки проводки, и уже по размеченным линиям сверлятся отверстия и нарезаются штробы. Теперь все процессы поподробнее.

Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки, если будет устанавливаться блок розеток, то в этом случае удобно пользоваться специальным шаблоном для разметки.

Когда определено местоположение центра, можно начертить контур отверстия подрозетника при помощи установочной коробки или шаблона.

Далее монтаж будем вести для стен из штукатурки или бетона. Монтаж для стен из гипсокартона делается немного иным способом и будет описан ниже в статье.

Когда у нас все отверстия размечены, можно приступать к их сверлению при помощи перфоратора и специальной насадкой — коронкой по бетону, она может быть либо с алмазным резцом либо с зубьями из твердосплавных материалов. Эта коронка (диаметром 68 мм под розетки или 80 мм под распределительную коробку) снабжена центрирующим сверлом по центру насадки.

Это сверло приставляется к центру намеченного контура будущей точки, затем несколькими небольшими включениями перфоратора намечается углубление. Сверло надежно фиксирует коронку на месте, не давая ему смещаться во время сверления. Просверлить контур с отверстием необходимо на всю длину коронки. Затем небольшими ударами молотка и зубила штукатурка или бетон выбивается из отверстия. Остается лишь подровнять дно углубления при помощи того же молотка и зубила. Отверстие готово.

Далее в штукатурке пробивается штроба до коробки, для укладки провода. Укладывается провод и фиксируется в штробе при помощи дюбель хомутов или любой гибкой ленты нарезанной полосками и дюбель гвоздей.

Если устанавливается одиночный подрозетник, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не упирались в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько (блок розеток), то нужные ушки оставляют для сцепления нескольких подрозетников друг с другом.

Подрозетник должен легко входить в посадочное отверстие, а провод должен без проблем входить в отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Следующий этап — фиксация коробки. Для фиксации коробки применяется раствор алебастера, гипсовый клей, шпаклевка. Перед фиксацией отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1. На 4 части алебастра замешивают 1 часть воды. Наносят раствор на подрозетник и стену со всех сторон.

Устанавливать подрозетник или распределительную коробку необходимо строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не утопал в стене, края коробки должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора замазывают провод, идущий к подрозетнику. Коробка вставляется в отверстие и придавливается пальцем, немного раствора должно выйти из отверстий.

После того как алебастер застынит, шпателем подравниваются края поверхности и удаляется раствор из коробки.

Установка электрических точек в гипсокартоне

Монтаж подрозетника как и в предыдущем случае начинается с разметки и высверливания отверстия в гипсокартоне. Если требуется установить блок розеток в гипсокартон, то необходимо отложить и провести несколько линий (вертикальных или горизонтальных) в зависимости от расположения блока, соблюдая расстояние между ними (строго 72 мм), т.к. это расстояние между центрами розеток. Удобнее всего это делать при помощи заранее приготовленного шаблона и уровня. Если растояние будет меньше, розетки будут налаживаться друг на друга, если расстояние будет больше, то между розетками образуется зазор.

Для высверливания отверстий применяем электродрель или перфоратор и специальную коронку по гипсокартону или дереву нужного размера.

В центре этой коронки также имеется направляющее сверло, которое нужно приставить к центру пересечения горизонтальной и вертикальной линий разметки на стене, и высверливается отверстие.

После высверливания отверстия необходимо убедиться, что подрозетник не упирается в капитальную стену за гипсокартоном. Если упирается, то следует при помощи перфоратора или зубила снять часть бетона до тех пор, пока между подрозетником и стеной не будет нужного размера для размещения подрозетника. При покупке подрозетников нужно выбирать специальные для установки в гипсокартон. Он имеет дополнительные крепления в ГПК в виде специальных лапок (смотрите рисунок).

Фиксируется подрозетник с уже вставленным проводом: просто вкрутив фиксаторы распрямляющие ушки (лапки). Если отверстие после сверления получилось больше, то подрозетник дополнительно фиксируется с помощью алебастра.

Штробу так же заделываем алебастром. После того как подрозетник зафиксирован, приступаем к монтажу внутренней части розетки. Подключаем фазу, ноль и заземление (заземление в случае трех проводной проводки, желтый провод с зеленой полосой).

Подключение розетки, выключателя

Перед тем, как подсоединить выключатель или розетку, разберемся с цветовой маркировкой проводов.

Согласно норм ПУЭ проводка в доме должна состоять из 3-х проводов:

Подключение розетки

Прежде чем подключать розетку необходимо убедится в отсутствии напряжения в подключаемой сети. Определить по цветовой раскраске фазный, нулевой и защитный провод. Прикрутить провода к розетке. Защитный провод подключаем к заземляющему контакту розетки. А фазный и нулевой к силовым контактам розетки. Причем, последовательность не важна. Заключительный этап- закрепление розетки в посадочной коробке. Если розетка не имеет заземляющего контакта, то тогда просто подключается фазный и нолевой провод.

Обозначений на такой розетке нет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

Ещё раз проверьте правильность подключения проводов и затяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте розетку в монтажную коробку, выравнивая его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

Подключение розеток шлейфом

В некоторых случаях в доме или квартире приходится подключать большое количество маломощных потребителей: телевизоры, тюнеры, системы виденаблюдения, модемы, зарядки для телефонов и др. В этом случае целесообразно установить блок розеток и подключить их шлейфом. У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов (3 приходящих+3 отходящих).

Подключение выключателя

При подключении выключателя следует учитывать то, что согласно п.6.1.7. ПУЭ, выключатель должен розъеденять фазный провод светильника или другого оборудования, подключенного через выключатель. Это является основным требованием, которое мы должны соблюсти. Ниже приведены схемы подключения одного, двух и трехклавишного выключателя

При установке колодки выключателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя часть клавиши, а при выключении нижняя. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, но на светильниках с металлическим каркасом он устанавливается.

Подключение блока «розетка и выключатель»

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость установить дополнительный выключатель освещения, а возможности долбить стены и прокладывать по новой проводку от распределительной коробки нет. В этом случае на помощь приходит блок «выключатель и розетка». При объединении розетки и выключателя в одном блоке экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.

В случае дополнительного подключения второго устройства: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно из картинки, для реализации всей схемы потребуется один автоматик и одна коробка совмещенная с подрозетником.

Соединение проводов в распределительной коробке

Для соединения проводов, идущих от различных групп потребителей (розеток, светильников, выключателей) в жилом доме, квартире да и вообще на любом объекте применяются распределительные коробки, их еще называют распаечные коробки. Они удобны как с точки зрения монтажа, обслуживания, так и с точки зрения пожарной безопасности. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) также регламентируют порядок соединения электропроводов.

Как было сказано выше — основные соединяемые потребители – это светильники и розетки, другие распределительные коробки, при этом схема соединения проводов в распределительной коробке для них будет различна. Для подключения розетки выполняется простое соединение проводов по цветам. Всего будет три цвета: фаза (коричневый или красный), ноль (синий или голубой), заземление (жёлтый с зелёной полосой). Применяются провода и без заземления, тогда кабель будет двухжильным, и вместо трёх цветов будет два. Для светильника и выключателя с одной клавишей потребуется соединение в коробке только 2 проводов: ноль будет соединяться с проводом, идущим напрямую к светильнику (синий провод), а фаза будет проходить к светильнику через выключатель (коричневый провод). Для люстры с 2-клавишным выключателем разница будет лишь в том, что к люстре в данном случае от выключателя пойдут 2 провода, отвечающих за разные группы лампочек, а ноль останется общим. Сложнее схема когда в распределительной коробке подключается и розетка и выключатель с люстрой, а также идет отвод на другую распределительную коробку. В этом случае магистральные проводники и розетка подключаются параллельно по цветам, а выключатель и люстра последовательно — выключатель к фазному проводу, люстра к выключателю и нолевому проводу.

Согласно правил (ПУЭ), существуют следующие способы соединения проводов в распределительной коробке:

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники). Виды и установка

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

• Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

• Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

• Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

• Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
• Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
• Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
• Отключаем провода от клемм розетки.
• Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:

• Распределительные коробки. Виды, особенности установки
• Выдвижные блоки розеток. Виды и применение. Как выбрать
• Перенос розетки. Определение места. Подготовка и монтаж
• Установка розеток и выключателей. Правила и порядок монтажа
• Установка выключателей и розеток в одном корпусе. Подключение

Правильная установка подрозетников: чем закрепить, как запитаться и подключить? Инструкция по монтажу в бетон, гипсокартон и кирпич

Подрозетником называется коробка, устанавливаемая в стене, куда впоследствии монтируется розетка. Часто он бывает круглой формы, но изредка применяется квадратной формы. Размеры выдерживаются согласно стандартам, отхождение от правил – редкий случай.

Он требуется, чтобы всякий раз не нарушать стену, когда потребуется его заменить. С его помощью можно жёстко закрепить механизм в проёме. В статье будет рассказано о размерах, как установить подрозетник своими силами и другие подробности этой необходимой для электромонтажа конструкции.

Отвертка крестообразный наконечник REXANT Электрика PH2x150 мм 12-4718

Содержимое обзора

Виды подрозетников

Монтажные коробки разделяются на виды:

• По бетону и кирпичной кладке;
• Для гипсокартона, ДСП, пластиковых плит;
• По дереву.

Первый вид устроен без внешних деталей креплений, используется для твёрдых перегородок. Подрозетник, устанавливаемый в бетонную или кирпичную стену, закрепляется в отверстии стены с помощью гипсового раствора или монтажной пены. Данные коробки выглядят в виде стакана и имеют отверстия по бокам для захода проводов.

Такие подрозетники выпускаются с разными параметрами диаметра и глубины. Для установки коробки установочной на композитные стены, необходимы изделия с наружными деталями крепежа. В этой ситуации подрозетник прикрепляется на завинчивающиеся саморезы.

Их можно устанавливать в гипсокартонные перегородки, на пластик. В этой ситуации конструкция притягивается близко к внутренним стенкам отверстия. Когда стена сделана из дерева нужно предотвратить любое соприкосновение приборов внутри коробки с её плоскостью.

Для такого типа перегородки применяются металлические изделия. При монтаже можно посадить коробку на монтажную пену, на раствор или прикрепить саморезами. Можно посмотреть фото различных подрозетников, чтобы различать их виды.

Пассатижи ЗУБР 22145-1-20 200 мм

По типу изготовления

Коробки для монтажа подрозетников разделяются на такие виды:

• Круглой формы – универсальные;
• Квадратной формы – обладают вместительностью, в них можно встроить 1-4 механизмов, спрятать провода с запасом;
• Овальной конфигурации или двойные модели. Их используют для установки двойных подрозетников, также в объединении с выключателем. Они предназначены для 1-5 механизмов.

При выборе любых из этих типов моделей, перед монтажом потребуется сделать штробление канавок.

Стриппер Kraftool TK-10 (22639) черный/зеленый

По материалу выпуска

Самыми распространёнными считаются пластиковые установочные коробки, выработанные из не горящего пластиката. Они известны своей универсальностью, их возможно устанавливать в стены из любого, используемого материала. Известны с советских времён и используются до сих пор – это коробки из металла.

В современное время их применяют только в деревянных строениях для предупреждения воспламенения из-за короткого замыкания. Такие коробки не свариваются, а состыковка происходит с помощью пайки.

Зубило скарпель Gross 18712

Размеры современных подрозетников

Рассмотрим какие существуют размеры подрозетников:

• Обыкновенный подрозетник выпускается 68 мм на 45 мм. Первая цифра означает диаметр, а вторая глубину;
• Большого размера подрозетник обладает диаметром 72 мм, а глубиной 60-80 см.
• При блочном монтаже, промежуток между центральной частью пробуравливаемых отверстий равен 71 мм.

Глубина конструкций может быть равна 40, 42, 45, 60, 62 мм. Коробка установочная на 80 мм, выпущена для клеммных колодок, когда отсутствуют распаечные короба. Существуют стандартные размеры для квадратных моделей: 7×7 или 6×6 см.

Мультиметр цифровой RGK DM-12 красный/черный

Подрозетники под гипсокартон

Подрозетники для гипсокартона выглядят в виде прослойки между стеной и плитой из гипса, даёт возможность крепко закрепить разъём. Его необходимо установить до того, как вмонтировать розетку в плиту из гипса.

• Если его не иметь, тогда крепёж станет вскоре проседать, гипсокартон нарушится, что вызовет нарушение общего вида, и розетка станет попросту выпадать.
• Новейшие подрозетники для листов гипсокартона, кроме базового крепежа, имеют добавочные крепления, которые задерживаются за гипсовый лист, обеспечивая наилучшее закрепление разъёма.
• Учитывая что ГКЛ – это воспламеняемый материал, кроме подходящих видов, следует выбирать подрозетник в согласии с нормами пожарной безопасности.

В правилах написано, что отделка помещений гипсокартоном, предоставляет вероятность возгорания именно в местах розеточных соединений. Выбор подходящего подрозетника позволит предупредить эту опасность.

Рекомендация! Покупать розетки и подрозетники советуется вместе с приобретением гипсокартона. Так можно иметь сразу всё в комплекте, так можно выбрать нужные материалы.

• Подбирать подрозетники под гипсокартон из само-затухающего пластика. Когда нагреется розетка, тогда тепло от неё не станет переходить на близлежащий гипсокартонный лист. Это ещё один плюс к безопасности при возможном замыкании;
• Отталкиваться от конкретных размеров, когда промежуток между стеной и гипсом небольшой. Когда ширина проёма большая, тогда стоит закупить модель обычного размерного ряда для заглубления на 50 мм.

Индикаторная отвертка SmartBuy, 150 мм, до 500 В, шлицевая, серт. испытания

Установка подрозетника (пошаговая инструкция)

Рассмотрим как выполняется монтаж подрозетника в стену своими руками? Для сверления проёма в бетоне или кирпиче, понадобится взять мощный перфоратор с буром по бетону на 6 мм.

Монтируется через такие действия:

1. Буром высверливается отверстие для последующей установки коробки. Если предусматривается установка нескольких, тогда нужно выдержать расстояние меж изделиями 7,1 см. Глубина сверления – 50 мм.
2. Коронкой сверлится 5-10 мм бетона. Вытаскивается центровое сверло. Если его не вытащить, то во время действий с перфоратором оно может отклониться и обломиться. Когда избрана алмазная коронка, то бур станет гладить стену и будет помехой.
3. Завершить сверление коронкой на потребную глубину.
4. Пылесосом убирается пыль и образовавшийся мусор.
5. Подготовить коробку, пособирать те, что образуют блочный щит – сдвоенные, тройные, отрезать заглушки проводов. Штробу советуется устраивать не по центру, а слева или справа.
6. Подготовить раствор для установки. Советуется применить гипс или шпаклёвку в соотношении 2 к 3. Это посодействует высыханию за 10-20 минут, в рабочем процессе не нужно будет спешить.
7. Плоскость стены смачивается из пульверизатора для хорошего сцепления состава.
8. Приготовленный раствор закладывается в нишу.
9. Делается закладка подрозетника.
10. Шпателем снимаются излишки состава, делается затирка.
11. После того, как раствор застынет можно убрать излишки изнутри.
12. Вкладываются механизмы розеток.

Следует проследить, чтобы коробка не выглядывала, а была на одном уровне с плоскостью стены.

К выбору подрозетников стоит подходить со всей серьёзностью и внимательностью также, как к приобретению приборов электротехники. Ведь от следования предписаниям по монтажу зависит безопасное проживание всех жильцов в помещении.

Источник http://eurostrojka.net/page/montazh-raspredelitelnyh-korobok-elektricheskih-rozetok-vykljuchatelej-osveshhenija

Источник https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/rozetki-vykljuchateli/korobki-dlia-rozetok-podrozetniki/

Источник https://electricsexpert.ru/pravilnaya-ustanovka-podrozetnikov/