Как установить розетку

Как установить розетку

Полезные советы

С такой проблемой, как установка розетки, каждый из нас наверняка уже сталкивался. Данная процедура производится в случае замены проводки или ремонта самой розетки.

Установка розетки не сложна, однако здесь существуют определенные нюансы, о которых мы и расскажем.

Читайте также:

Установка внутренней розетки

Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние — в коробки (подрозетники), которые «прячут» в стене.

В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.

Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.

Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.

Приготовьте инструменты:

• Кусачки
• Уровень
• Плоскогубцы
• Отвертку
• Карандаш
• Нож.

Как подключить розетку

Для удобства провода для розетки должны выступать на 50 – 80 мм. Чтобы будущая розетка стояла ровно, периодически пользуйтесь уровнем.

1. Сперва отметим карандашом место, где будет стоять розетка, предварительно поместив ее в коробку или специальное углубление (если Вы решили ставить розетку без коробки).

2. Аккуратно вытаскиваем провода, концы которых зачищаем от изоляции на 10 мм. Обратите внимание на то, что провода не должны переплетаться между собой.

3. Мы рассматриваем подключение современной розетки с тремя жилами, одна из которых является заземлением, вторая – фазой, а третья – нулевым проводом.

Розетка с внутренним блоком имеет три клеммы. К этим трем клеммам и нужно подсоединить три жилы розетки.

4. Внутренний блок розетки на лицевой стороне имеет монтажные винты. Если поочередно вкручивать эти винты отверткой, то имеющиеся на розетке внешние лапки начнут разводиться и упираться в пластиковую коробку либо непосредственно в стену (смотря, что конкретно у Вас).

Таким образом прикрепляем внутренний блок согласно ранее сделанной разметке.

Внимание! Вкручивать монтажные винты на лицевой стороне внутреннего блока розетки следует поочередно, тогда вся конструкция будет закрепляться равномерно.

Cовременные розетки все реже делают на основе вышеописанных фиксирующих лапок. В последнее время предпочтение отдают розеткам, корпус которых закрепляют на внутренней пластиковой коробке.

5. Все, что теперь нужно сделать – это защелкнуть защитную окантовку или корпус розетки, а также закрутить винтами, если они имеются.

Определяем фазу, ноль и заземление

Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.

В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.

Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.

Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.

Определение фазы индикаторной отверткой

Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.

1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.

2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.

3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.

4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.

Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.

Определение фазы мультиметром

Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.

Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда «V» и «COM».

Берем щуп, подключенный к гнезду «V», и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.

1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.

2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.

3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.

4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.

Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.

Установка наружной розетки

На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.

Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).

Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.

Итак, устанавливаем наружную розетку.

1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.

2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).

3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении «Как подключить розетку».

4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.

Как поменять розетку

Ситуация, при которой электрическая розетка выходит из строя, достаточно распространена. Тогда то и может возникнуть вопрос «Как поменять старую розетку на новую своими руками?» Далее мы расскажем об этом подробно.

Мы рассмотрим самый безнадежный случай: когда распорные лапки расшатаны, провода хорошо не закрепляются, а розетка имеет обгоревший вид. В общем, мы полностью меняем розетку.

Вам потребуются:

• Индикатор фазы
• Крестовая отвертка
• Прямая отвертка
• Новая розетка
• Подразетник (пластиковая коробка, в которую крепится внутренняя сторона розетки)
• Маленький шпатель
• Кусачки
• Уровень.

1. Обесточиваем полностью всю квартиру от электропитания при помощи автоматических выключателей.

2. Демонтируем старую розетку. Для этого нужно выкрутить в ней болт, который обычно находится по центру, прямой или крестовой отверткой, в зависимости от типа головки у этого болта.

3. Теперь убедитесь, что контакты точно были обесточены с помощью индикатора. У Вас должен быть один нулевой провод, а другой фазный. Если розетка имеет напряжение, то, прикоснувшись индикатором к проводу фазы, имеющаяся на нем лампочка загорится.

Если же лампочка не горит при прикосновении к двум этим проводам, то розетка полностью обесточена, и к линии можно прикасаться без опасения.

4. Дальше ослабеваем болты, которые держат провода. Освобождаем эти контакты при помощи отвертки.

5. Таким же образом освобождаем болты лапок розетки и полностью ее снимаем.

6. Если заменяемая розетка была без пластиковой коробки (подрозетника), то это неправильно, поэтому поставим новый подрозетник. При недостаточной глубине отверстия в стене для нового подрозетника подрезаем его заднюю часть.

Однако если пластиковая коробка не помещается по бокам, то следует расширять непосредственно отверстие в стене.

После того, как Ваш подрозетник будет идеально входить в свое место, нужно его зафиксировать. Лучше делать это гипсовыми смесями (например, с помощью шпатлевки).

К сведению! Металлический подрозетник лучше не использовать, так как он неудобен в эксплуатации.

Следовательно, если старая розетка крепилась на металлический подрозетник, то перед установкой нового подрозетника следует извлечь старый металлический, но нужно это сделать максимально аккуратно, не разрушая стены.

7. Для приготовления смеси понадобится около 100 г шпатлевки. Шпатлевку смешиваем с водой до состояния, при котором будет держаться подрозетник даже на еще не засохшем шпатлевочном растворе.

8. Итак, раствор у нас уже готов. Теперь с помощью маленького шпателя наносим раствор равномерно в отверстие.

9. Вставляем подрозетник в отверстие на свежую шпатлевку.

10. Заделываем все имеющиеся щели и повреждения в стене раствором.

11. После этого необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Учитывая малое количество шпатлевки, сохнуть она будет не больше суток.

12. Как только шпатлевка высохнет, можно продолжать. Снимаем изоляцию проводов с помощью кусачек примерно на 1 см.

Если длина провода излишняя, то этот провод лучше спрятать в нашу пластмассовую коробку, а не укорачивать.

При недостаточной длине провода к нему можно присоединить небольшой новый отрезок. Однако следует знать, что алюминиевые провода удлиняют с помощью клеммной колодки. Провода из меди просто скручивают, а потом спаивают и изолируют соединение.

13. Завершаем нашу замену розетки. Вставляем во внутреннюю часть розетки оголенные провода и закрепляем их болтами.

Обычно нулевой провод присоединяют к левому контакту, а фазный провод присоединяют к правому контакту. Их можно для удобства заранее пометить маркером.

14. Теперь вставляем розетку в подрозетник, выравниваем и фиксируем верхними и нижними винтами. Чтобы розетка не перекашивалась, крепежные винты завинчиваем поочередно, пока надежно не зафиксируем.

15. В конце устанавливаем крышку панели. Как правило, в такой крышке один центральный болт, который и нужно закрутить, но не перестарайтесь, так как можно повредить резьбу.

16. Для того чтобы убедиться в правильности проведения замены розетки, вставляем в нее электровилку любого электроприбора и сразу же вытаскиваем. Если розетка не сместилась, крепко держась на своем месте, то значит все сделано правильно.

17. Возобновляем электропитание в квартире (доме). Замена розетки завершена.

Но! Следует упомянуть о самой распространенной поломке, которая ремонтируется довольно просто. Речь идет о вылазке лапок внутреннего блока со своего места, если не придерживать розетку во время вытаскивания электровилки. Из-за такой поломки может возникнуть замыкание в электрической цепи, что в итоге может привести к пожару.

Все, что нужно сделать в таком случае, это разобрать лицевую часть корпуса розетки, расслабить лапки, открутив болты, вставить внутреннюю часть розетки на место и зафиксировать лапки, закрутив болты обратно.

К тому же очень рекомендуем для лапок внутренней части розетки сделать углубления, если лапки упираются просто в стену. Если же лапки закрепляются в пластиковой коробке, то можно стамеской вырезать прорезы в пластмассе. Таким образом, Вы сможете надежно зафиксировать розетку.

Однако не забывайте! При вынимании электровилки с розетки все равно нужно придерживать рукой розетку.

Установка розетки (видео)

Установка розеток и выключателей по евростандарту и ПУЭ

Установка розеток должна выполняться в соответствии с существующими нормативами, ведь от этого зависят не только эксплуатационные качества, но и безопасность. Если не продумать этот момент, в устройство может попасть вода, увеличится опасность повреждений механического характера и т. д. Кроме того, придется пользоваться удлинителями, ведь вилки не будут доставать до розеток. Именно поэтому крайне важно устанавливать эти приспособления на определенной высоте.

Технические требования к установке розеток и выключателей

В настоящее время не существует стандартов, которые жестко регламентируют высоту расположения выключателей и розеток над уровнем пола. В большинстве типовых жилых и офисных помещений розетки располагаются на уровне, установленном еще в прошлом веке ГОСТ Р 50571.11-96 и ПУЭ 7.1.48 — 1.50. Эти значения составляют 900 мм. от уровня пола для розеток и 1400-1600 мм. – для выключателей.

Причин, по которым были выбраны такие значения, не известно, но можно предположить, что именно при таком расположении пользование этими приборами является наиболее удобным. Оно в основном отвечает размерам (высоте) мебели – столов, тумбочек, комодов (710-800 мм.).

Розетка оказывается расположенной на 100 мм выше уровня поверхности столешницы и это делает удобным подключение электроприборов, размещенных на ней.

Выключатели традиционно располагаются сбоку от дверей, со стороны дверной ручки, и находятся на уровне, обеспечивающем их хорошую видимость.

Читайте также: Униполярный генератор: устройство, история создания, применение

Нельзя сказать, что подобное расположение всегда удобно. Но оно привычно и у большинства пользователей не вызывает нареканий.

С приходом в обиход зарубежных отделочных материалов и новых веяний в дизайне жилых и офисных помещений такое расположение является не всегда удобным. Особенно это касается розеток, в которые подключаются электробытовые приборы на кухне – холодильники посудомоечные машины, электрические плиты.

Их подключение обычно не требует частого пользования розеткой. Поэтому нет необходимости в розетках, находящихся в зоне досягаемости. В таких случаях гораздо удобнее, когда розетка располагается на уровне пола или в 100-500 мм над ним.

Многие электроприборы у основания имеют технологические ниши, которые как раз и предназначены для того, чтобы в ней помещалась розетка и вилка электрического шнура, а сам электроприбор мог плотно примыкать к стене, экономя площадь помещения и обеспечивая большую устойчивость при работе.

Заниженную установку розеток и выключателей у нас принято называть «евро», хотя традиция располагать выключатели на высоте 900 мм от уровня пола, а розетки – в 100-500 мм. пришла из Северной Америки.

В некоторых случаях это оправдано и удобно. Но все зависит от привычек потребителя.

Предписания ПУЭ

Совсем другое дело правила устройства электроустановок (ПУЭ), закрепленные во многих документах. Такой стандарт существовал еще в советское время и регламентировал установку розеток в 90 см, а выключателей в 1,6 м от поверхности пола.

Объясняется такое решение просто: электротехнический прибор всегда в поле зрения, а значит — возникновение чрезвычайной ситуации гораздо легче обнаружить или предотвратить.

Современные требования несколько отличаются. ГОСТом предписано любые подобные приспособления размещать в соответствии со следующими требованиями:

• не ближе 0,6 м от дверей душевой;
• не менее, 5 м от газопроводов;
• приблизительно 0,6 м от моек;
• на предприятиях общепита и торговли данные электротехнические приборы предписано монтировать на высоте 1,3 м, в общественных местах — до 1 м.

Указаний на высоту приспособлений для штепселей в квартирах и частных домах нет, но любой электрик вам скажет, что она должна быть не ниже 10 см. Что касаемо выключателей, то оговоренный выше 1 м — это просто оптимальный вариант для всех членов семьи, но он тоже нигде не зафиксирован. В детских дошкольных учреждениях этот показатель нормирован — 180 см.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что так называемый стандарт «Евро» и ПУЭ не нарушают общих правил пользования электроприборами, а значит — вы сами решаете, на каком расстоянии от пола должна располагаться розетка или выключатель, но в пределах, описанных ранее.

Меры безопасности при установке розеток и выключателей

Все работы, связанные с установкой розеток (выключателей) или прокладкой электрокоммуникаций, необходимо выполнять только при отсутствии напряжения в сети.

Для этого отключается ввод электроэнергии в помещение на щитке. Места выхода оголенных проводов прозваниваются с помощью индикатора напряжения. Желательно использовать два различных по устройству индикатора, чтобы гарантировать отсутствие напряжения при выходе из строя одного из них. Этому подвержены индикаторы с элементами питания.

Дополнительно проверяется отсутствие напряжения путем короткого касания кончиком пальца. (Никогда нельзя обхватывать провод двумя пальцами!)

Читайте также: Как правильно спаять светодиодную ленту?

Такая превентивная мера может позволить избежать поражения электротоком в случае нарушения электропроводки, её пробоя на арматуру каркаса дома или несанкционированного подключения к сети соседей.

В этих случаях в сети может присутствовать слабое «блуждающее» напряжение, не фиксируемое индикатором. Только после того, как вы убедитесь в отсутствии напряжения приступайте к выполнению работ!

Общие правила установки

Главные правила установки – как выключателей, так и розеток – основываются на принципах практичности и удобстве. Для этого специалисты разработали определенные рекомендации – ПУЭ (правила устройства электроустановок).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Видео: делаем жидкие обои сами

Согласно ПУЭ розетки устанавливаются с учетом таких нюансов:

1. Функциональность.
2. Соблюдение норм электробезопасности.
3. Доступность места размещения.
4. Эстетичность.

Так, запрещены установки электрооборудования в ванной комнате из-за повышенной влажности, что может привести к созданию ситуации, угрожающей жизни человека.

Подготовка к установке розетки

Существует две основные схемы прокладки электрокоммуникаций – открытый, выполненный по поверхности стены и скрытый – когда вся электропроводка расположена под поверхностью штукатурки или обшивки стены.В зависимости от этого различаются и этапы установки розеток.

В первом случае монтаж их не требует трудоемкой подготовки ниши в стене, в которой будет располагаться подрозетник и сама розетка.

Розетки (выключатели) наружного расположения

На стене, в месте расположения розетки, с помощью дюбелей (гвоздей, шурупов) закрепляется деревянная прямоугольная или круглая колодка (фанерная толщиной 10 мм) по размерам на 20-30 мм. превышающая размер розетки (выключателя).

Для наружного монтажа пригодны исключительно розетки и выключатели для наружной установки.

Пред установкой снимается декоративная пластмассовая коробка и на ней, в месте ввода электрического шнура, с помощью плоскогубцев или круглого напильника выламывается пластмассовая заглушка.

Клемник с помощью саморезов или шурупов прикручивается к деревянной (фанерной) колодке. После этого производится присоединение концов электрической проводки.

Провода предварительно защищается с помощью съемника изоляции или выдвижным строительным ножом со сменными лезвиями – в случае отсутствия съемника.

Провода обжимаются вокруг клемника таким образом, чтобы беспрепятственно пройти сквозь отверстие в крышке на месте выломанной заглушки. После этого крышка розетки прикручивается поверх клемника.

Монтаж розеток (выключателей) скрытого расположения

Если розетка (выключатель) устанавливаются в стандартное гнездо, имеющееся в кирпичной (железобетонной) стене, то установка не представляет сложности.

Читайте также: 9 класс. Контрольное тестирование по теме «ТЭК России»

Из ниши вытаскивают концы проводов и отгибают их кверху. Металлический или пластмассовый подрозетник ориентируют таким образом, чтобы одна из заглушек для ввода проводов располагалась напротив выхода проводов. С помощью строительного ножа или плоской отвертки удаляется одна из заглушек.

Сквозь отверстие пропускают концы проводов.

Подрозетник фиксируется в нише с помощью быстротвердеющего гипсового раствора или строительной мастики.

После надежной фиксации производят шпаклевку щелей между подрозетником и отверстием ниши. Чтобы раствор не попал в подрозетник его, на время работы, можно заполнить скомканной газетой или заклеить скотчем.

После высыхания шпатлевки поверхность стены шлифуется абразивной сеточкой, натянутой на шлифовальную колодку.

Необходимо заглубить подрозетник таким образом, чтобы он не выступал над плоскостью стены. Иначе между крышкой розетки и стеной образуется щель.

После выполнения этого этапа к проводам прикрепляется клемник или клавиша выключателя. Избыток проводов утапливается в полость подрозетника. Клемник или клавиша закрепляются в подрозетнике с помощью раздвижных лапок, расположенных по бокам клемника или с помощью входящих в комплект розетки шурупов.

В последнюю очередь монтируется крышка розетки (выключателя). Уровнем проверяется горизонтальность верхнего края крышки. При необходимости корректируется легким поворотом. После чего затягивается крепежный винт.

Обустройство ниши для розетки (выключателя) скрытого монтажа

В случае переноса розеток (выключателей) на другое место или высоту возникает необходимость в обустройстве новых ниш. Для этого отмечается место расположения новой розетки.

С помощью «чашечного» сверла по гипроку или бетону (в зависимости от материала стены) перфоратором высверливается отверстие по глубине равное высоте подрозетника.

Центральная часть выбивается с помощью долота перфоратором или вручную – долотом и молотком.

Канал для подводки электропроводки выгоднее направлять вниз от розетки, к полу, если она располагается на высоте 100-500 мм от уровня пола. Таким образом удастся избежать лишней штробовки, уложив часть электрокоммуникаций в технологической нише плинтуса.

Штробовка канала осуществляется с помощью штробореза. В случае его отсутствия – с помощью угловой шлифовальной машинки – «болгарки», оснащенной диском с алмазным напылением.

Прорезать канавки лучше под небольшим сходящимся углом, чтобы облегчить выбивание из канала бетона или кирпича. Промежуток между двумя параллельными прорезами освобождается от бетона или кирпича долотом перфоратора или ручным долотом (зубилом).

Электропроводка в канале закрепляется быстротвердеющим раствором гипса. В сложных местах: изгибах поверхности, углах, её следует предварительно укрепить в канале металлическими или ПВХ скобами или хомутами, прикрученными к стене.

Поверхность канала оштукатуривается и защищается абразивной сеточкой вровень с плоскостью стены.

Монтаж розетки (выключателя) во вновь устроенной нише производится таким же способом и последовательности, как рассматривалось выше.

Монтаж напольных (наплинтусных) розеток

Такой способ монтажа розеток позволяет полностью избежать штробления стен для устройства ниши и канала для электропроводки. По типу напольные (наплинтусные) розетки относятся к внешним. То есть их корпус выступает над поверхностью стены (плинтуса). Поэтому, их монтаж возможет только в тех местах, где к стене не планируется устанавливать мебель.

Прокладка электропроводки в этом случае осуществляется в технологических каналах, которые имеет большинство моделей современных ПВХ плинтусов.

Перед установкой напольной (наплинтусной) розетки осуществляют прокладку электропроводки внутри плинтуса. Для этого удаляют из него центральную съемную планку. Освобождается канал. В него укладывается электрический провод. Наибольшую сложность представляет укладка электропроводки в местах состыковки плинтуса: по длине, на наружных и во внутренних углах. В этих местах приходится протягивать электропроводку сквозь соединительные элементы.

Место вывода электропроводки из плинтуса устраивают просверливанием отверстия d-10 мм. в верхней его части. Напольная (наплинтусная) розетка могут устанавливаться как с применением деревянных колодок под основание, так и без них. Во втором случае повышается эстетический вид розетки, но для её крепления придется просверлить два отверстия в стене и закрепить с помощью саморезов в ПВХ дюбелях.

Как самостоятельно установить внутреннюю розетку

Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

Разнообразие ассортимента

Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

Вид материала

Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

• пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
• металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

Тип конструкции

Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

Размер

Габариты коробов под розетки существуют различные:

• стандартный размер — 45×68 мм:
• с учетом толщины стен — 40×65;
• квадратная форма — 70×70.

При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

По числу розеток

Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

Устанавливаем розетку

Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

1. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

1. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
2. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Источник https://www.infoniac.ru/news/Kak-ustanovit-rozetku.html

Источник https://lux-stahl.ru/podklyuchenie/pravila-ustanovki-rozetok.html

Источник https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/vnutrennyaya-rozetka.html