Установка пластиковой балконной двери

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками начинается с подготовки оконного и дверного проемов. Далее на месте устанавливаются отливы и монтажный профиль. После этого производится установка дверного полотна с помощью петель. Затем фиксируется дверная ручка и устанавливаются наличники. Важным моментом является установка уплотнителей, которые обеспечивают герметичность и теплоизоляцию. В завершение устанавливаются стеклопакеты, снимаются защитные пленки и производится проверка работы механизмов. Установка пластиковых дверей является достаточно простой, но требует определенных навыков и инструментов. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

• Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
• Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
• Шуруповерт;
• Отвес;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Молоток.

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

• Монтажная пена и пистолет под нее;
• Деревянные или пластиковые клинья;
• Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
• Анкерные пластины;
• Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
• Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
• Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

• Сначала вам нужно снять дверное полотно;
• Потом срываете наличники;
• Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
• Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
• Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
• Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

• Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

• Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

• Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
• Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
• Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
• В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

• Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
• Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
• Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

• Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
• Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
• Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
• Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

• Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
• Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
• В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
• Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
• На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

• Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

• Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

• Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
• Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

• Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

• Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
• Сначала сбрызгиваем периметр водой;
• Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
• Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
• После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

• Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
• С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
• Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
• Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

• Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
• Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
• Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
• На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
• Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
• Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
• Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
• В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Установка пластиковой балконной двери

Установка балконной двери из современных материалов – одна из составляющих общего комплекса работ по остеклению лоджии или балкона. В старых домах до сих пор можно встретить деревянные блоки. Со временем деревянные рамы и двери приходят в негодность.

Дерево деформируется и покрывается трещинами. Оконные рамы и двери на балконе перестают быть герметичными. При остеклении балкона современными ПВХ конструкциями, старая дверь будет явно диссонировать в общем интерьере помещения. Поэтому вместе с остеклением производят установку окна и двери.

Демонтаж старых конструкций

Для демонтажа старых деревянных конструкций нужно подготовить инструмент: пилу, отвёртку, молоток, стамеску и монтировку.

Разборку окна и двери лучше производить вдвоём. Чтобы избежать мелких травм, работу выполняют в рукавицах. Демонтаж производят в несколько этапов:

• удаление стёкол;
• снятие оконной рамы и дверного полотна;
• демонтаж деревянных проёмов.

Удаление стёкол

Стамеской удаляют оконную замазку и деревянные рейки. Затем осторожно вынимают стёкла из оконной рамы и дверного полотна. Стёкла обёртывают любым плотным материалом и выносят из квартиры.

Снятие оконной рамы и дверного полотна

Если створка была открывающейся, то раму просто снимают с петель, как и дверное полотно. В случае глухого остекления, детали рамы удаляют с помощью стамески и монтировки.

Демонтаж деревянных проёмов

Вертикальные и горизонтальные детали проёмов распиливают посередине и выламывают их с места посадки монтировкой или ломиком. Торчащие гвозди и шурупы удаляют. Все демонтированные детали аккуратно собирают и удаляют из помещения.

Виды балконных окон и дверей

Установка балконных дверей и окон на сегодня может быть из трёх видов конструкций:

1. Алюминиевые конструкции одинарного остекления.
2. Деревянные конструкции.
3. Балконные блоки из ПВХ.

Алюминиевые конструкции одинарного остекления

Балконные алюминиевые конструкции имеют красивый эстетический вид. Благодаря лёгкому профилю остекление может занимать большую площадь, что обеспечивает максимальную освещённость смежной с балконом комнаты.

Украшает интерьеры жилого помещения и остеклённой лоджии или балкона.

Такие конструкции целесообразно устанавливать при достаточно утеплённом ограждении балкона или лоджии.

Деревянные окна и двери

Как правило, изготовление балконной двери с окном из дерева стоит недёшево. Но, как известно, дерево – тёплый и эстетичный материал. Оконные и дверные изделия из него привносят свой эстетический изыск в интерьер помещения.

Балконные блоки из ПВХ

Обладая такими качествами, как лёгкость конструкций, высокая теплоизоляция, несложный монтаж, блоки из ПВХ наиболее популярны и массовы.

Деревянные окна и двери

Конструкции из ПВХ производят в заводских условиях на основании замеров, сделанных представителем фирмы изготовителя. Самостоятельная установка пластиковой балконной двери и окна может сэкономить 20 – 30% общих затрат. Подробнее об установке балконного блока смотрите в этом видео:

Доставку блока осуществляют в собранном виде. Это необходимо для контроля правильности и качества сборки конструкции.

Подготовительные работы

До начала монтажа конструкций необходимо провести ряд подготовительных работ:

1. Оконный и дверной проём очищают от мусора и грязи. Образовавшиеся трещины и выбоины в результате демонтажных работ тщательно заделывают цементным раствором.
2. Собранный блок разбирают на несколько составляющих частей. Из остеклённой рамы аккуратно убирают пластиковые уплотнители и вынимают стеклопакет.
3. По периметру рамы сверлят отверстия и устанавливают монтажные пластины. Если оконный блок имеет открывающуюся створку, то её снимают с петель и освобождают от системы проветривания.
4. Дверное полотно снимают таким же образом, что и оконный блок. По периметру дверного проёма устанавливаю монтажные пластины.

Монтаж балконного блока из ПВХ

По окончании подготовительных работ переходят непосредственно к установке балконной двери с окном.

1. Освобождённые пластиковые обрамления окна и двери устанавливают в подготовленные проёмы, раскрепляя временными прокладками и опорами.
2. С помощью уровня окончательно корректируют горизонтальное и вертикальное положение ПВХ обрамления.
3. Все монтажные пластины фиксируют дюбелями в проёмах стен.
4. Зазор между низом оконной рамы и пьедесталом фиксируют пластиковыми прокладками.
5. По периметру рамы через готовые отверстия просверливают перфоратором в стене и в пьедестале углубления и забивают дюбели.
6. Вставляют стеклопакет и закрепляют его пластиковыми уплотнителями.
7. Если проём имеет открывающуюся створку, то её устанавливают на петли и соединяют с системой проветривания.
8. Установка балконных дверей из ПВХ производится в том же порядке.
9. Установленный блок окончательно проверяют на правильность его положения, исправность механизмов открывания и проветривания.
10. Все щели и зазоры заполняют монтажной пеной.
11. Устанавливают подоконную доску и порог. Подробнее о монтаже балконного блока из ПВХ смотрите в этом видео:

Все примыкания к стенам и потолку закрывают пластиковыми накладками. Устанавливать блок из ПВХ очень выгодно как из экономических, так и практических соображений.

Как соединить балконную дверь и окно пвх

Балконный блок – конструкция, состоящая из окна и двери, выходящей на балкон квартиры или дома. В данном случае будет рассмотрена конструкция из ПВХ (поливинилхлорид) материала, которая среди обычных потребителей получила название металлопластиковой.

Материалы и инстурменты

Для установки конструкции балконного блока, монтажник в своем запасе должен иметь:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• болгарку;
• электролобзик;
• дрель;
• пистолет для монтажной пены, силикона;
• рулетку, уровень;
• молоток, гвоздодер;
• резиновую киянку;
• угольник, угломер или малку;
• ножницы по металлу;
• нож канцелярский и сапожный;
• карандаш или маркер.

В соответствии с ГОСТом 30971 2002 года, для крепления балконного блока в проем может применяться несколько видов крепления:

• шуруп по бетону (нагель);
• анкерный болт;
• анкерная пластина и дюбель гвоздь.

Каждый вид крепления имеет право на существование и, соответственно, имеет свои особенности, плюсы и минусы при установке в разных ситуациях. Большее предпочтение отдается сквозному креплению при помощи анкерных болтов или нагелей. Данный вариант крепления балконного блока считается более надежными.

Для примера в статье будет рассмотрено крепление балконного блока на анкерные болты.

Кроме указанных материалов, для установки балконного блока потребуется:

• монтажная пена;
• «жидкий пластик»;
• очиститель монтажной пены;
• саморезы и шурупы разной длины и диаметра;
• подкладки разной толщины.

Составные элементы балконного блока

Начальным этапом установки балконного блока является подготовка самой конструкции, которая в каждом случае состоит из: дверной коробки, оконной рамы и соединительного профиля.

Дверная коробка балконного блока.

Оконная рама балконного блока.

При установке балконного блока «под ключ» в комплекте могут быть такие элементы:

• подоконник;
• отлив;
• порог;
• откосы;
• профиль для установки откосов.

Подготовка к установке

В типичных случаях окно и дверь балконного блока находятся в упаковке производителя. Дверь находится в дверной коробке, запорный механизм в закрытом положении. Окно балконного блока по выбору может быть:

• одно, двух, трехстворчатым;
• с одной, двумя, всеми открывающимися створками;
• возможны и другие варианты.

Створки окна находятся в раме, запорный механизм в закрытом положении.

Для того чтобы подготовить окно к установке, необходимо вынуть его из заводской упаковки, снять створку, для чего: выбить и вынуть шток верхней петли, открыть запорный механизм створки, после чего открыть её и снять с нижней петли. В случае если, кроме створки, окно состоит из так называемой «глухой части», то есть сплошной не открывающейся, необходимо вынуть 4 штапика закрепленные по периметру стеклопакета, при помощи которых он закреплен в раме, после чего вынуть сам стеклопакет.

Для того чтобы вытащить штапики из пазов, нужно при помощи сапожного или обычного ножа по очереди отогнуть края штапика в сторону стеклопакета, после чего извлечь его. Подробнее о этой операции можно узнать прочитав статью «Как заменить стеклопакет».

Когда от окна осталась только рама, можно приступать к дальнейшей подготовке к монтажу. Во-первых, на внешнюю сторону рамы крепятся кронштейны для удержания москитной сетки (если такая имеется в комплекте и в ней есть необходимость). Во-вторых, по внешнему периметру рамы клеится лента ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента), предназначенная для защиты монтажной пены от ультрафиолетового излучения, а также для гидроизоляции.

После выполнения вышеуказанных действий необходимо по периметру рамы окна проделать сквозные отверстия по направлению от торца к середине. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру анкерного болта.

В соответствии с ГОСТ 30971-2002 отверстия должны распределяться по всему периметру рамы по правилу:

• расстояние от углов рамы, а также от вертикальной её перегородки (импост) не должно превышать 150 мм;
• расстояние друг от друга – примерно 700 мм.

Небольшое смещение отверстия в ту или иную сторону не является критичным. Отверстия сверлятся с внешней стороны профиля по его центру. Именно такой способ дает ровные края отверстий на внутренней поверхности профиля.

Подготовка к установке дверной коробки балконного блока ничем не отличается от подготовки оконной рамы.

Следует заметить, что в той части, где дверная коробка и оконная рама будут соединены, не нужно сверлить отверстия для крепления анкерными болтами в профиле рамы и коробки.

Далее необходимо взять дверную коробку и в том месте, где она будет соединена с рамой, проклеить ПСУЛ, либо нанести слой монтажной пены и прикрепить соединительный профиль. На оконной раме в том месте, где она будет стыковаться с дверной коробкой, сделать то же самое.

Указанные действия выполняются для предотвращения возможного продувания стыков.

После проделанных работ можно соединить раму и коробку в единый блок. Для более надежного крепления раму и дверную коробку можно скрепить шурупами. Для этого со стороны рамы сверлятся 3-4 отверстия нужного диаметра длинной, которая позволит соединить внутренний металлический профиль рамы и коробки, после чего в эти отверстия ввинтить шурупы.

По окончании указанной подготовительной работы конструкция балконного блока из ПВХ готова к установке в заранее подготовленный проем.

Установка балконного блока

В проеме балконный блок ставится на подставки, которые распределяются под каждым вертикальным профилем рамы и дверной коробки. В этом случае пригодятся подставки разной толщины. Конструкция должна быть выставлена строго по уровню, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Для эстетичного внешнего вида нужно чтобы с уличной стороны рамный профиль заходил за внешнюю часть стены на одинаковое расстояние.

Когда блок выставлен, можно приступать к его креплению. Для этого необходимо взять перфоратор со сверлом, диаметр которого соответствует диаметру отверстий, и проделать нужное количество отверстий сквозь профиль балконного блока.

В проделанные отверстия необходимо надежно закрепить анкерные болты.

Закрепив балконный блок приступают к установке подоконника, отлива и порога, если это необходимо после чего ставятся на свои места оконные створки, стеклопакет, двери.

Неотъемлемой частью монтажа является заполнение швов между профилем балконного блока и стеной. Для достижения наилучшего результата в отношении потерь тепла помещения, ширина этого шва должна быть 20-50 мм. Чем плотнее шов будет заполнен монтажной пеной, тем меньше вероятность продувания холодного воздуха внутрь помещения. С этой целью лучше пользоваться пистолетом для монтажной пены, который удобен для заливания труднодоступных участков и значительно экономит время мастера.

После заполнения швов пеной необходимо закрыть створки и двери балконного блока и оставить конструкцию на 24 часа для полного высыхания пены.

По истечении указанного времени можно приступить к монтажу откосов. При этом следует заметить, что откосы для балконного блока, как и для обычного окна, могут быть выполнены различными способами, наиболее распространенными из которых являются:

• штукатуреные откосы; ;
• откосы из пластиковых или сэндвич панелей.

Подводя итог, следует сказать, что сложность установки балконного блока заключается в том, что все составные части конструкции должны быть выставлены строго по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскости. От этого будет зависеть:

Установка балконного блока – как без ошибок выполнить работы своими руками

Грамотная установка балконного блока – это хорошая звуко-, теплоизоляция, эстетичный вид помещения. Монтажу предшествует большая работа по подготовке проема и ПВХ-конструкции. На каждом этапе есть свои сложности.

Подготовительные работы

Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.

Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.

Демонтаж старого блока

Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:

• Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
• Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
• Снимают отливы.
• Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
• Демонтируют откосы, убирают утеплитель.

Демонтаж старой деревянной конструкции

Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.

Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.

Подготовка оконного и дверного проема

Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.

Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.

Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.

Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.

Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.

Для этого следует:

• выбить шток верхней петли;
• открыть запорный механизм, повернув ручку;
• снять створку с нижней петли.

Металлический шток под декоративной заглушкой петли

Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.

1. Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
2. Поставьте всю конструкцию “вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
3. Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
4. Вставьте крепежные элементы, затяните их.
5. Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.
6. Наклейте по периметру конструкции уплотнительную ленту.

Профиль для соединения балконной двери и окна

Фиксация уплотнительной ленты

Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.

Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.

Схема соединения отдельных частей блока

Выбор крепежей для балконного блока

Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?

Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.

Отогнутая к стене пластина

Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.

Крепление анкерных пластин “с ушками”

Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.

Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.

Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.

Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.

Снятие штапика с помощью шпателя

Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.

Установка балконного блока

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.

Крепление рамной конструкции к стене

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

1. Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
2. Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
3. С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
4. Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
5. Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.

Дюбели используют следующим образом:

• Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
• По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
• Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
• Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

• центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
• внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
• наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

• Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
• Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
• Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.

Наружный слой монтажного шва:

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Правила установки подоконника

После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.

Подготовка подоконника и проема

Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.

Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:

• Удалить весь мусор, оставшийся после монтажа окна и двери.
• Обеспылить рабочую поверхность.
• Выровнять ее с помощью цементного раствора, если это необходимо.
• Сделать чертеж будущего подоконника с учетом размера проема и угла рассвета откосов.
• Подготовить сам подоконник. Его нужно обрезать в соответствии с чертежом. Для этого можно использовать электролобзик, ножовку по дереву и другие инструменты для резки.

Основные величины для раскроя подоконника

После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Крепление подоконника в проеме

Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).

Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.

Пластиковые опоры для подоконника

Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.

Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).

Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.

Схема установки пластикового подоконника

Как сделать порог для балконного блока

При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.

Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:

1. Очистка и выравнивание бетонного основания.
2. Установка опорных брусков (их толщину выбирают, исходя из нужной высоты порога).
3. Выравнивание опор по горизонтали.
4. Укладка порога.
5. Запенивание пространства под ним.
6. Гидроизоляция всех стыков с помощью герметика.

Ровное основание для порога

Установка пластикового порога на деревянные опоры

Пластиковый порог на балкон

Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.

Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:

1. Очистка, выравнивание и грунтование бетонного основания.
2. Разведение цементного раствора.
3. Укладка кирпичей на раствор. Обратите внимание: они не должна доходить до угла откоса с внутренней стеной помещения 3-4 см.
4. Установка деревянной опалубки по периметру порога.
5. Финишная заливка раствором.
6. Снятие опалубки.

Укладка клинкерного кирпича

Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.

Отделка оконных и дверных откосов

Отделать оконные и дверные откосы можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.

Оформление откосов штукатуркой

Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно “грязный”.

Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:

• Тщательно подготовьте рабочую поверхность. Устраните неровности, обезжирьте и обеспыльте ее.
• Проверьте ровность откосов с помощью строительного уровня. Допустимое отклонение по осям – 2 мм на 1 м отделываемой поверхности.
• Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
• По краям откосов на “пеньки” из раствора закрепите армирующий уголок или по краю внутренней стены – деревянное правило (рейку).
• С помощью шпателя наносите раствор на рабочую поверхность. Делать это нужно, как бы бросая его.
• Распределите раствор по откосам, совершая движения снизу вверх.
• Сделайте температурный зазор между рамой и откосом в виде борозды шириной 3-5 мм. Заполните его силиконовым герметиком.
• После высыхания штукатурки выполните ее финишную затирку. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу.

Распределение раствора по стене

При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.

Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.

Выемка на конце малки

Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки

Монтаж пластиковых откосов

Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.

Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.

В первом случае работы выполняют следующим образом:

• Саморезами прикручивают по всей длине рамы стартовый П-профиль.
• По краям откосов монтируют обрешетку из деревянной рейки. В местах стыка верхнего и боковых элементов следует оставить зазор в 10 мм. В него зайдут выступающие части (“шипы”) панелей.
• Торцом устанавливают в стартовый профиль предварительно обрезанный до нужных размеров пластиковый откос.
• Утепляют откос минеральной ватой или монтажной пеной.
• Второй торец фиксируют на обрешетке с помощью саморезов-”клопов”.
• По краю внутренней стены устанавливают F-профиль, фиксируя его с помощью клея или жидких гвоздей. В углах его монтируют внахлест, а затем обрезают.
• Места примыкания откоса к оконной конструкции изолируют жидким пластиком или силиконовым герметиком.

Крепление стартового профиля по периметру рамы

Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном

Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют “шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.

Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, “шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.

Особенности работы с гипсокартоном

Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.

• Во-первых, это трудоемкий процесс, предусматривающий работу не только с этим материалом, но и со штукатуркой, грунтовкой, клеем.
• Во-вторых, нужно использовать только влагостойкий гипсокартон. Но даже при этом всей обшивке понадобится дополнительная защита от влаги.
• В-третьих, под воздействием внешних факторов гипсокартон может вздуться, расслоиться.

Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:

1. Вдоль оконной рамы саморезами крепят металлический UD-профиль.
2. Вставляют в него заготовку из гипсокартона, начиная с верхней части проема.
3. Образованную полость заполняют утеплителем, оставив свободными 10 см от края.
4. На край откоса наносят клеевой состав и прижимают к нему гипсокартон.
5. Все стыки дополнительно промазывают клеем.
6. После его высыхания откосы шпаклюют.

Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов

Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.

Видео мастер-классы по теме

Подробные видео, которые помогут даже новичку установить балконный блок с подоконником и откосами самостоятельно:

Тюнинг проёма и монтаж ББ:

Самостоятельная установка оконно-дверного блока на балкон – трудоемкий процесс, требующий немало времени и финансовых затрат. Непосредственно монтажным предшествует большой объем подготовительных работ. И те, и другие базируются на определенных теоретических знаниях, практическом опыте. Если вы не готовы рисковать ПВХ-конструкцией, устанавливая ее своими руками, подумайте о привлечении профессионалов.

Как выбрать балконный блок: виды конструкций и материалы

Дверной или оконно-дверной балконный блок устанавливают в наружной стене дома, разграничивая жилое и техническое помещение. Он обеспечивает свободный выход на лоджию или балкон, высокую инсоляцию прилегающей комнаты, минимизацию теплопотерь. Необычное по дизайну заполнение проема украшает интерьер, помогает расставить нужные акценты. Рассмотрим, как правильно выбрать блок для балконного выхода и можно ли установить его своими руками?

Виды конструкций для оформления выхода на балкон

Балконные блоки различаются не только материалами, из которых их изготавливают, но и конструкцией. Под этим подразумевают расположение окон и дверей относительно друг друга, механизмы их открывания.

Основные типы конструкций

Типовая конструкция

Типовая конструкция – это глухое окно на весь проем и дверь с поворотным механизмом открывания (распашная). Нижняя часть последней обычно закрыта непрозрачной панелью, но бывает и стеклянной.

Если окно имеет большую площадь, можно разделить его горизонтальными и вертикальными импостами. Они увеличат жесткость конструкции.

Типовая конструкция оконно-дверного блока

Цена на стандартный балконный блок невелика. В нем нет сложной фурнитуры, площадь светопропускных элементов достаточно мала. На увеличение цены влияет количество стеклопакетов, установка вентиляционного клапана на глухую створку, монтаж ручки с замковым механизмом, наличие дополнительной фурнитуры.

В эксплуатации и уходе такая конструкция проста и удобна.

Распашная дверь + поворотно-откидное окно

В таком блоке с балконной дверью окно разделено на две части. Одна часть глухая, вторая – с открывающейся створкой. Поворотно-откидная фурнитура позволяет эффективно проветривать комнату при закрытой двери, облегчает уход за конструкцией.

Если часть конструкции, приходящаяся на оконный проем, невелика, то открывающаяся створка занимает всю ее площадь.

Цена на такой вариант выше, чем на традиционный. Имеет значение сборка двух отдельных стеклопакетов и монтаж сложной фурнитуры.

Распашная дверь между двумя окнами

Эту конструкцию из-за расположения окон называют чебурашкой. Такой проем в типовых домах встречается редко, чаще всего при наличии длинной лоджии.

• распашная дверь + два глухих окна;
• распашная дверь + глухое окно + открывающееся окно;
• распашная дверь + два открывающихся окна.

Фурнитуру устанавливают поворотно-откидную. С учетом площади проема и двух открывающихся створок цена на изделие бывает довольно велика.

Французский оконно-дверной блок

Особенность такой конструкции заключается в сплошном остеклении двери и окна – от пола до потолка. При этом в части оконного проема устанавливают как глухую светопрозрачную створку, так и еще одну дверь.

Выход на балкон с французским остеклением

Если проем в наружной стене имеет немалую площадь и его оформляют только дверями, они могут быть раздвижными.

Однако осуществить это в типовых многоэтажках сложно. Демонтаж наружной стены, согласование работ, перенос батареи, монтаж блока – это требует временных и денежных затрат.

Плюсы французского остекления очевидны:

• возможность постоянно наблюдать вид из окна;
• максимальная естественная освещенность комнаты;
• оригинальность интерьера.

Комплектация оконно-дверного блока

Балконный блок состоит из стеклопакетов, рамных профилей, фурнитуры с запорным механизмом, вспомогательных деталей – порога, подоконника. Внимание к комплектующим – это надежность, долговечность собранной из них конструкции.

Рамные профили

Рамные профили изготавливают из дерева, алюминия или поливинилхлорида (ПВХ). Каждый материал обладает своим набором достоинств и недостатков. При этом все изделия в той или иной мере отвечают предъявляемым требованиям.

Один из вариантов оформления выхода на балкон

Рамные профили должны быть:

• прочными;
• влагостойкими;
• устойчивыми к воздействию бытовой химии, перепадам температур;
• негорючими;
• устойчивыми к механическим повреждениям.

Алюминиевые профили обладают лаконичным дизайном, высокой прочностью при малом весе, небольшой шириной. Легко принимают заданную форму, благодаря чему можно спроектировать оригинальную конструкцию. Показатели жесткости и прочности позволяют изготавливать балконные блоки больших размеров.

Нестандартная конструкция из алюминиевого профиля

Недостатки алюминиевых конструкций:

• стандартные алюминиевые профили холодные, в них отсутствует термоизолирующая вставка;
• “теплые” профили с терморазрывом обойдутся дороже.

Оформление выхода на балкон деревянными профилями

ПВХ-профили – практически универсальное решение. Подходят для установки в частных домах, многоэтажных новостройках, домах старого жилищного фонда. Пластиковые рамы бывают “холодными” или “теплыми”. Все зависит от количества воздушных камер, толщины пластика, ширины рамы. ПВХ-профили долговечны, не требуют покраски, просты в уходе, сберегают тепло, устойчивы к повреждениям. Цены на балконные блоки ПВХ варьируются в широком диапазоне.

Пластиковая оконно-дверная конструкция

Стеклопакеты для остекленных и открытых балконов

При выборе рамного наполнения – стекол – оценивают качество утепления балкона. Если зимой на нем будет поддерживаться близкая к комнатной температура, то ограничиваются вставкой в оконно-дверной блок одного стекла. Если температура на балконе будет на несколько градусов выше, чем на улице, то рекомендуется установка стеклопакета. Это герметично соединенные два стекла, пространство между которыми заполняют специальным газом.

Стеклопакетов может быть несколько. Чем их больше, тем теплее будет в прилегающей комнате. При этом соотносят реальную необходимость в теплосбережении с денежными затратами.

Одинарный и двойной стеклопакет

Стекло – источник естественного света, а также повышенной опасности при механическом повреждении. Помимо стандартного материала есть усовершенствованные варианты. Например:

Установка особо прочных и декоративных стекол целесообразна при отсутствии остекления на балконе. В противном случае благоустройство выхода на него и самого помещения обойдется недешево.

Варианты остекления двери

Фурнитура для окон и дверей

Фурнитура определяет степень функциональности, удобство эксплуатации балконного блока:

• возможность открывания створок, проветривания помещения;
• особенности запорного механизма (поворотная ручка, замок-защелка, “ручка курильщика” и др.);
• возможность регулировки прижима оконных створок.

Для дверей обычно выбирают поворотную фурнитуру, а для открывающихся оконных створок – поворотно-откидную.

Элементы фурнитуры для ПВХ-окна

Чтобы окна и двери служили долго, надежно сберегая тепло в доме, фурнитура должна быть качественной. На ней не экономят.

Дополнительные элементы

Такие детали, как отливы, подоконник, порог – это финальные штрихи к установленному блоку. Но их монтируют не только “для красоты”.

Порог обеспечивает комфортный выход на балкон, нивелирует разницу высот между полами, сглаживает переход от одного напольного покрытия к другому.

• дополнительная теплоизоляция;
• компактная столешница;
• место для размещения цветов и интерьерных мелочей.

Также подоконник предотвращает образование конденсата на окне, если под ним расположена батарея отопления. Наличие этого элемента конструкции делает менее резким переход от внутренней поверхности стены к оконному стеклу.

Наличие подоконника со стороны жилого помещения обязательно!

Отлив под оконной рамой монтируют, если отсутствует остекление по парапету. В этом случае он отводит влагу от стыков конструкции с наружной стеной. Отлив эксплуатируют как обычный подоконник – в качестве подставки для легких предметов.

Закрепленный под рамой отлив

Замер и установка конструкции

Блоки для оформления выхода на лоджию или балкон изготавливают на заказ специализированные фирмы. Они же производят предварительные замеры, последующую установку конструкции. Это важно, так как только специалисты знают тонкости монтажа и могут максимально точно измерить стеновой проем с учетом множества нюансов.

Самостоятельно замерять балконный блок стоит исключительно для расчета ориентировочной стоимости конструкции. Ключевые величины при выполнении замеров – ширина и высота всего блока, ширина и высота дверного, оконного проема по отдельности. Измерения проводятся как между внутренними, так и между наружными откосами. Значения должны совпадать. В противном случае придется больше времени потратить на подготовку проема к монтажу, последующее выравнивание рамы в проеме.

Замеры выполняют по прямым линиям, при необходимости используют строительный уровень

После выполнения замеров делают эскиз оконного блока с балконной дверью с указанием фурнитуры, импостов, других конструктивных особенностей. Монтаж готового изделия выполняют по следующей схеме:

1. Освобождают рабочее пространство: отодвигают мебель, снимают шторы, убирают цветы.
2. Демонтируют старую конструкцию.
3. Убирают мусор, подготавливают проем к дальнейшей работе, зачищая до капитальной стены.
4. Монтируют новый балконный блок (без створок!).
5. Запенивают стыки по периметру.
6. Устанавливают порог, откосы, отливы, подоконник.
7. Навешивают створки со стеклопакетами.
8. Регулируют фурнитуру.

Крепление рамы в балконном проеме

Монтаж пластикового подоконника

Если в течение гарантийного срока обнаружатся погрешности в работе деталей и механизмов, добросовестные компании устранят их бесплатно.

Видеосоветы по выбору оконного блока с балконной дверью

Балконный блок – неотъемлемая часть практически любого интерьера. Он играет немалую роль в формировании комфортного микроклимата в прилегающей комнате, ее визуальном восприятии. Установить конструкцию можно самостоятельно, если есть грамотный помощник и опыт таких работ. В противном случае лучше доверить монтаж специалистам.

Читайте также:

• Как вырезать ангела на окно
• Регулировка алюминиевых окон на балконе
• Архитрав для пластиковых окон установка
• Трехстворчатые окна в деревянном доме
• После установки office 2016 запускается окно активации office 365

Источник https://doorchange.ru/montazh/poshagovaya-ustanovka-plastikovyh-dverej-svoimi-rukami.html

Источник https://balkon.expert/osteklenie/dvery/ustanovka-balkonnoj-dveri-s-oknom.html

Источник https://stroitelstvo-gid.ru/okna/kak-soedinit-balkonnuyu-dver-i-okno-pvh.html