Вопросы по укладке ламината. Сейчас пол покрыт ДСП.
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
Можно ли ламинат класть на ДСП: требования к покрытию
Ламинат – одно из самых востребованных напольных покрытий, которое отличается доступной стоимостью. При этом его укладка на пол не отличается сложностью – работы легко выполняются своими руками, в особенности если подобрать покрытие с замковой системой Click. Многих волнует вопрос, допустимо ли класть ламинированные панели на древесно-стружечные плиты. Ответ положительный. Однако основание из ДСП придется дополнительно выровнять, чтобы покрытие легло ровно и без изъянов.
Внимание! Прежде чем приступить к укладке, ознакомьтесь с этапами работы. Это поможет избежать ошибок. Сам процесс укладки во многом зависит от состояния основного или чернового пола. Это определяет и необходимость приобретения дополнительных материалов или ее отсутствия.
Как выполнить укладку ламината на черновой пол?
Укладка ламината на ДСП происходит быстро. Большая часть работы – это подготовка основания непосредственно под покрытие. Этап монтажа ламелей занимает 10% от общего времени проведения. Кроме ДСП, черновой пол выравнивают с помощью наливного пола или стяжки.
Бетонная стяжка и ее устройство
Бетонная стяжка – востребованная процедура, которой многие отдают предпочтение. Заливается готовая смесь, которую легко купить в строительном магазине, или самостоятельно приготовленный раствор. Для этого приобретают цемент и песок в соотношении 1:3 и смешивают. После того как стяжка залита и высушена, укладывают подложку. Для этого используется вспененный пенополистирол. Только потом выполняется укладка ламината. Перед заливкой стяжки тщательно подготавливают поверхность. Ее вычищают от загрязнений, заделывают швы, деформирующие трещины или сколы. Дополнительно наносят слой грунтовки и теплоизоляции. Когда все работы завершены, приступают к заливке основного слоя. Если помещение небольших габаритов, можно подготовить раствор сразу для всего процесса. Если комната просторная, смесь готовят частями. Раствор выливают на пол, разравнивают в течение получаса. Дополнительно может потребоваться широкий шпатель, деревянные рейки или зубчатый валик. После этого стяжку оставляют для сушки. Если вы готовите раствор самостоятельно, озаботьтесь вопросом подбора соответствующих материалов. Рекомендации следующие:
- Лучше брать цемент марки 500 или 400.
- Для цемента марки 400 подбирают такие пропорции цемента к песку – 1 к 1, 1 к 2 или 1 к 3.
- Для цемента марки 500 стоит отдать предпочтение следующим пропорциям – 1 к 2 или 1 к 3.
- Раствор заливают так, чтобы толщина слоя составила от 20 до 40 мм.
- Для пола площадью в 15 кв. м. и толщиной в 40 мм потребуется 0,6 куба смеси. Расчеты предполагают умножение площади на толщину.
Выбираем пол из пиломатериалов
Вторым возможным вариантом становится пол из пиломатериалов. Подобная работа имеет существенные преимущества, добавляющие ей спроса:
- Небольшая трудоемкость при сравнении с устройством стяжки. Укладка пиломатериалов – легкая и доступная для каждого работа.
- Возможность утеплить пол благодаря тому, что между ДСП и пиломатериалами останется воздушная подушка.
- такое решение получается выгодным с финансовой точки зрения.
Внимание! При выборе пола из пиломатериалов под ламинат есть возможность добиться эффекта теплого пола без самой системы. Для этого в места воздушной подушки укладывают предпочтительный утеплитель. Им становится минеральная вата, пенопласт или стекловата. А при желании можно не укладывать слой теплоизоляции, экономя средства, если в нем нет прямой необходимости.
Главным при выборе пола из пиломатериалов становит подбор самой базовой поверхности, на которой ламинат будет лежать без изъянов. Для этого подойдет ДСП. Фанеру брать не рекомендуется, так как она уступает ДСП по качеству, а стоит дороже. При эксплуатации листы фанеры нередко трескаются, что приводит к порче и ламината тоже.
Алгоритм укладки ламината на ДСП
Алгоритм укладки ламината несложен. Достаточно придерживаться требуемой последовательности действий. Итак, первоначально монтируют лаги. Сверху на них укладывают ДСП. Важно для работы использовать уровень, чтобы добиться должной ровности пола и исключить перекосы. Если при укладке вы увидели перекосы, не стоит паниковать. Исправить ситуацию помогут кусочки вспененного полиэтилена, которыми выравнивают лаги.
Следующим этапом работ становится крепление листов ДСП к лагам. Для этого используют саморезы. Под них предварительно просверливают отверстия в ДСП, чтобы шляпки не торчали. При этом крепить с помощью саморезов лаги к полу не требуется.
Следующим этапом работы становится прокладка специальной подложки. Сверху на нее настилают ламинат. На этом работы по созданию ламинированного пола из ДСП полностью завершены.
Можно ли положить ламинат на прежнее покрытие?
Допускается укладывать ламината на любое старое покрытие. Исключением становится только длинношерстный ковровый материал. В этом случае придется изначально демонтировать покрытие и только потом уложить ламинат, используя пиломатериалы или стяжку в качестве чернового пола.
Можно смело класть ламинат на деревянный пол, представленный паркетом или досками. Единственным условием становится проверка того, что пиломатериалы не рассохлись. Если же это произошло, придется их отреставрировать шпаклевкой (это работает, если дефекты мелкие, нет существенных перепадов высоты). Это исключит или предотвратит дальнейшее разрушение, а значит, пол прослужит долго и будет радовать вас своим внешним видом.
Выравнивание пола предполагает использования пиломатериалов или циклевание деревянных досок. Если выбраны пиломатериалы, рекомендуется использовать листы ДСП толщиной в 15 миллиметров. Листы укладывают с некоторым смещением, избегая состыковки швов. Пыль стоит сразу убирать, чтобы исключить скрип ламината впоследствии, так как нередко пыль попадает в замковые конструкции.
Поверх ламината рекомендуется уложить дополнительно слой полиэтиленовой пленки и подложки. В целом никаких отличий с вышеописанным методом нет. ДСП используется, чтобы выровнять слой чернового пола, становясь простой и доступной альтернативой цементной стяжке. Поэтому, если вы решили уложить ламинат на ДСП, придерживайтесь простых рекомендаций, и тогда наверняка проблем с укладкой не возникнет.
Ламинированная поверхность получается эффектной, а ее эксплуатационные характеристики находятся на высоком уровне, поэтому данному напольному покрытию и отдают предпочтение потребители. Сам процесс укладки при этом не слишком сложен, что становится существенным достоинством. Ламинат – отличное решение для любого интерьера. Многообразие текстур и расцветок позволяет легко подобрать наиболее предпочтительный вариант для конкретного дизайна интерьера. Есть возможность даже выбрать ламинат, имитирующий кожу или камень.
Блог автолюбителя Николая Ваганова
Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 «Классика» и не только..
Страницы
- Главная страница
- Руководство ВАЗ-2107-07i
- АЛИЭКСПРЕСС
- YouTube канал
воскресенье, 13 января 2019 г.
Как уложить ламинат по плитам ДСП своими руками
Сегодня разберем как можно недорого, красиво и своими руками обновить старый пол из крашеных плит ДСП, уложив поверх него ламинат.
При этом, необходимо помнить, что основание под ламинат должно отвечать следующим требованиям:
- Поверхность должна быть идеально ровной — максимальный перепад уровня пола на 1 м² не более 2 мм.
- Основание должно быть сухим, а его влажность не должна превышать 6%.
- Основание должно быть достаточно жестким, не допускаются прогибы и скрип при ходьбе.
- Поверхность должна быть чистой, никакой стружки и пыли.
Перед укладкой ламината необходимо убедиться в ровности пола и жесткости крепления плит. На поверхности не должно быть выступов, неровных стыков — в этом случае их необходимо убрать топориком, рубанком или стамеской под уровень.
При сильных неровностях, набухании ДСП вследствие воздействия влаги после грубого выравнивания плиты лучше перевернуть гладкой стороной вверх, при необходимости вырезать и заменить непригодные участки .
При сильных перепадах в уровне, прогибании плиты снимают, лаги выравнивают и усиливают. Расстояние между лагами должно быть не более 60 см.
При этом, лаги к поперечинам необходимо подбить и дополнительно стянуть шурупами-саморезами, так как гвозди не обеспечат надлежащей жесткости крепления.
После выравнивания плиты крепятся к лагам саморезами с шагом в 30-40 см. Все гвозди из плит ДСП необходимо удалить .
При этом, стыки плит должны проходить по середине лаг, чтобы не допустить их провисания.
Саморезы закручиваются заподлицо, а в местах стыков чуть глубже. Далее, все стыки необходимо выровнять рубанком.
Между плитами и стеной комнаты необходимо соблюсти температурный зазор в 1 см.
- Ламинированная доска закупается с запасом в 5-15% от площади в зависимости от способа укладки.
- Желательно, чтобы ламинат был из одной партии.
- Ламинат в пачках должен вылежаться в комнате вдали от наружных стен не менее 48 часов при стабильной температуре и влажности воздуха.
- Температура воздуха должна быть не ниже 18 ℃, пола — не ниже 15 ℃, относительная влажность — 40-70%.
- Инструменты для выравнивания пола: гвоздодер, ножовка, стамеска, топорик, рубанок, уровень, шнур строительный.
- Инструменты для разметки: карандаш, угольник, рулетка.
- Инструменты для укладки ламината: молоток с подбивочным бруском из мягкой древесины или пластика; э лектролобзик или ножовка с маленькими зубцами; р аспорные клинья 7-10 мм ( подходят обрезки от ламината ); с коба (струбцина) или лопатка, небольшой гвоздодер для укладки последней доски и последнего ряда.
- Инструмент для укладки плинтуса: дрель (желательно ударная) и сверла по дереву, бетону; но жницы по металлу или другой инструмент для нарезки плинтуса; шило для разметки;
- Нож канцелярский.
- Ламинатная доска не тоньше 7 мм.
- Подложка толщиной 2-3 мм (ЭППС, полипропилен, пробка и т.д.).
- Скотч малярный.
- Плинтус, доборные элементы к нему, обводки для труб, порог.
- Шурупы-саморезы, дюбеля.
- Клей, герметик, свечной парафин или воск.
Так как подпол в нашем случае вентилируемый, в отличие от бетонного основания, то укладка пароизоляции не требуется.
Однако, необходимо постелить подложку, стык в стык или оставляя небольшой промежуток, стыки скрепляются скотчем. Стелить внахлест не допускаетс я .
При укладке ламината необходимо соблюдать следующие условия:
- Укладку ламинатной доски желательно производить перпендикулярно к оконному проему, параллельно световому потоку — так стыки и швы будут менее заметны.
- Ламинатный пол является «плавающим», то есть жестко крепить ламинат чем-либо (шурупы, гвозди, клей) к основанию, стенам нельзя.
- По периметру, а также вокруг труб и других фиксированных объектов необходимо выдержать компенсационный (температурный) зазор в 7-10 мм.
- Длина обрезанной под укладку доски должна быть не менее 20 см (у некоторых производителей больше).
- Расстояние между замками досок соседних рядов должно быть также не менее 20 см.
- Ширина завершающего ряда, примыкающего к стене, не может быть уже 5 см.
- Доски необходимо брать одновременно из 3-4 разных пачек, чтобы избежать светлых или темных полос в покрытии.
- Каждую доску перед укладкой необходимо осмотреть на наличие дефектов (сколов, царапин) и посторонних включений в замковых соединениях. Дефектные доски можно затем использовать в малозаметных местах у стен, в углах.
- Симметричная («кирпичная», «шахматная»)- когда каждый новый ряд начинается со смещением на половину доски, таким образом рисунок повторяется и напоминает кирпичную кладку. При этом половинки от разрезанной надвое доски не везде можно пристроить, что увеличивает расход материала.
- Асимметричная (классическая) — когда в начало следующего ряда идет обрезок оставшийся от предыдущего, но не менее 20 см длиной (см.выше). Рисунок при этом напоминает «лесенку», а расход материала при данной схеме минимален.
В нашем случае воспользуемся вторым более экономным способом.
Порядок укладки обычно детально изображен на упаковке или в инструкции к ламинату.
У большинства производителей для соединения досок используется Click-замок, когда шип одной доски вводится в паз другой под углом в 30 градусов и при опускании обе доски надежно фиксируется. После соединения всех досок ряда он по такому же принципу соединяется с предыдущим.
Укладку начинаем с правого от окна угла комнаты.
Итак, кладем на подложку первую доску, не забываем вставить распорный клин у стены. Предварительно срезаем кромки замкового соединения, примыкающие к стене, если она неровная и есть риск получить щель у плинтуса.
Вставляем в паз шип следующей доски под углом, выравниваем по краям и опускаем доску до смыкания торцов, через брусок слегка подбиваем конец, чтобы не было щели. Таким же образом укладываем следующие доски.
Когда ряд дойдет до противоположной стены, крайнюю доску переворачиваем, уперев в клин противоположным концом, и отмечаем на изнанке линию отреза по кромке ламинированного участка.
Обрезаем и стыкуем обрезок, также подбиваем через скобу или рычаг .
Первый ряд следует уложить очень ровно, без щелей в стыках и смещений досок, так как это отразиться на последующей укладке.
Используя обрезок последней доски в начале следующего ряда, аналогично собираем второй ряд.
Теперь ряды необходимо состыковать. Также подкладываем клинья между стеной и торцевыми стыками досок первого ряда, чтобы не допустить их смещения и образования щели между рядами.
Затем заводим край второго ряда под углом в паз первого, и продвигаясь по всей длине потихоньку закрываем замок. Желательно для этого иметь второго помощника. Ч ерез брусок аналогично подбиваем доски, пока ряд полностью не ляжет на подложку, особое внимание следует обратить на подбивку у торцевых соединений.
Если второй ряд не садиться, то значит в замковое соединение попал мусор или первый ряд уложен не ровно. Продолжаем сборку пола в таком же порядке.
При возникновении препятствий, вроде труб отопления, вырезаем или высверливаем в ламинате отверстия с учетом компенсационного зазора.
По достижении противоположной стены также выставляем клинья, переворачиваем доску теперь уже поперек, отмечаем и отрезаем вдоль.
После полной укладки пола, все клинья необходимо удалить.
Вследствие некачественного материала или ошибки могут появиться небольшие щели между досками. Их можно заделать свечным парафином или воском. Остатки смыть уайт-спиритом и протереть влажной тряпочкой.
Остается установить плинтуса и пороги.
По гипсокартонной стене плинтуса крепятся саморезами, по кирпичной — дюбелями.
При этом, плинтус следует чуть утопить мягким краем к ламинату, так как со временем подложка может осесть и образоваться щель.
В двух противоположных углах комнаты сверлим отверстия для вентиляции подпола, при наличии естественных щелей, например под батареей, у порога, это делать не обязательно.
Источник https://homemasters.ru/forums/topic/16513-voprosy-po-ukladke-laminata-seichas-pol-pokryt-dsp/
Источник https://laminatepol.ru/6930-ukladka-laminata-na-dsp-mozhno-li.html
Источник https://autovazremont.blogspot.com/2019/01/laminat-po-dsp.html