Как легко и просто постелить ламинат на деревянный пол: подробная инструкция со всеми нюансами

Как легко и просто постелить ламинат на деревянный пол: подробная инструкция со всеми нюансами

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Если вы задались вопросом, можно ли постелить ламинированные доски на деревянное основание, то ответ здесь будет вполне однозначным. Можно — и даже нужно! Ламинированные доски — это как раз то напольное покрытие, которое идеально подойдет для укладки в доме, конструкция которого включает в себя лаги и доски. Тем не менее, в этой работе существуют определенные нюансы, о которых знает далеко не каждый. Вот сегодня и поговорим о том, как постелить ламинат на деревянный пол.

Почему ламинат идеально подходит под деревянный пол?

Здесь ответ прост. Все из-за особенностей конструкции и свойств самого материала. Доски ламината — «плавающие», то есть они не крепятся ни к полу, ни к стенам. Соединяются они исключительно между собой.

Как мы знаем, дерево имеет свойство расширяться и ссыхаться под воздействием изменений влажности и температуры. Ламинат свободно лежит на деревянном основании и не мешает ему менять свой объем так, как оно «захочет». И деревянная основа не мешает покрытию «расти» и сужаться. Просто идиллия!

Используют, конечно, и приклеивание. Но крайне редко. Во-первых, процесс трудоемкий, во-вторых, он подразумевает большой расход клея, в-третьих, приклеенный, зафиксированный намертво ламинат уже нельзя будет разобрать и собрать заново. А ведь в будущем может потребоваться и замена отдельной доски. Потому наиболее популярный способ укладки ламината — без «участия» клея. Он удовлетворит сразу всех: и хозяев дома, и деревянное основание.

Несмотря на то, что ламинированные доски имеют искусственное происхождение, они ведут себя так же, как и пиломатериалы. Ведь основная составная часть — ХДФ, МДФ, ДСП и другие материалы, получившиеся благодаря прессованию переработанной древесины.

В помещения, где необходимо часто мыть полы с применением воды и мыльного раствора, ламинат лучше не стелить. От попадания большого количества влаги доски могут расслоиться, а между ними появятся зазоры. В прихожую и на кухню лучше постелить покрытие, изготовленное с использованием HDF. Такой материал считается влагостойким. Некоторые виды можно укладывать даже в ванную.

Что касается класса, в жилом пространстве обычно стелют 32–33 класс с показателями AC3–AC4 соответственно. Теперь мы выяснили, можно ли стелить ламинат на деревянное основание, и как материалы будут взаимодействовать между собой. Идем дальше.

Правила подготовки основания

Мы знаем, что ламинированные доски можно укладывать только на ровную и жесткую основу. Согласно стандарту, перепады не должны превышать 2 мм на 2 м². Уклон разрешен не более 4 мм, распределенный минимум на 2 м. Пренебрегать данными стандартами не следует. Это может привести к тому, что напольное покрытие придет в негодность раньше заявленного срока службы. Лучше не допускать проблему, чем впоследствии искать пути ее решения.

Теперь начинаем подготовку основания. Здесь все зависит от того, насколько изношены деревянные полы. Старый дощатый пол, скорее всего, нужно разобрать, ведь доски со временем могли прогнить и (или) деформироваться. По внешнему виду половиц невозможно точно определить, в каком состоянии находится деревянная конструкция. Но если вы стучите по ней молотком — и звук глухой, то она на 99% прогнившая. Если шляпки гвоздей, фиксирующих доски, заржавели, значит они, скорее всего, тоже гнилые.

Если у вас высокое подполье, то отлично! Вы можете проверить состояние конструкции из-под низа. Особое внимание уделите балкам и лагам. Протыкайте их шилом по всей длине, чтобы выявить гнилой участок. Если выявите гниль, необходимо вырезать этот фрагмент и заменить новым куском. Лучше, если он будет обработан антисептиком.

Если у вас нет возможности орудовать непосредственно под полом, — ничего критичного в этом нет. Просто предстоит демонтаж деревянного пола. Доски в хорошем состоянии (целые, не затронутые гнилью) — оставляем. Их нужно будет снова настелить, но только повернув неизношенной, изнаночной стороной к верху. Те половицы, которые совсем износились или прогнили, пусть даже частично, — никуда не годятся. Их следует отправить прямиком на свалку.

Имейте в виду, что все элементы конструкции должны быть обработаны антисептиком. Затем нужно укрепить половицы при помощи саморезов, которые гораздо надежнее гвоздей. Их шляпки следует погрузить в древо на несколько миллиметров. Щели нужно заполнить монтажной пеной или столярным клеем с опилками в соотношении 50 на 50.

Теперь можно пройтись по поверхности циклевочным аппаратом. В некоторых случаях оптимальным решением будет укладка досок, одинаковых по толщине, сверху. При этом укладывать их следует «в крест» относительно старых половиц. Таким образом, вы хорошо укрепите, «усилите» пол. Но имейте в виду, что за счет этого уровень поднимется (потолок станет ниже). Поэтому такая мера допустима, только если потолки достаточно высокие, и несколько сантиментов особой роли не сыграют. С подготовкой основы мы разобрались. Теперь рассмотрим, как правильно уложить ламинированные доски на деревянные половицы.

Укладка напольного покрытия

Сразу скажу, что не следует укладывать на деревянное основание гидро- и пароизоляцию. Из-за нее начнет скапливаться конденсат, который вреден для древесины. Этот изоляционный слой будет препятствовать нормальной вентиляции.

Но если это прозвучало не убедительно, и вы все же решили воспользоваться изоляцией, используйте диффузионную мембрану. Теперь переходим к укладке ламинированных досок. Имейте ввиду, что перед настилом доски должны пролежать в комнате примерно двое суток для акклиматизации. Спешить здесь не следует.

Перед укладкой установите распорки, чтобы ламинированные доски не примыкали к стене вплотную. Вместо профессиональных распорок можно использовать части этого же ламината или фанеру толщиной приблизительно 10–12 мм. Впоследствии это расстояние будет закрыто плинтусом.

Делается это потому, что в процессе эксплуатации ламинат под действием перепадов влаги и температуры может расширяться и сужаться. Об этом свойстве мы упоминали в начале текста. Визуально это, конечно, не будет заметно, но если ему некуда будет «расти», его стыки могут приобрести Λ-образную форму. Это не только не эстетично, но и не функционально.

После установки упоров можно начать настил подложки. Отрезная рулонная подложка стоит дешево, но о ней лучше забыть. За несколько лет пользования ламинированные доски ее попросту разорвут и уничтожат. А поскольку подложка перестанет выполнять свои функции, вскоре придет в негодность и само напольное покрытие. На таких вещах лучше не экономить.

Выбирайте пробковую или полистирольную подложку ради сохранности ламината и собственных нервов. Под ламинат 8 мм, как правило, кладут 3 мм подложку. При этом не забывайте, что это «плавающая» конструкция. Ни к стенам, ни к полу ее крепить не нужно. Для удобства можно лишь проклеить стыки подложки малярным скотчем, но и это не обязательно. Обратите внимание, что направление укладки ламинированных досок будет зависеть от того, как расположены половицы. Дело в том, что ламинат правильно будет уложить «в крест» относительно половиц.

Как же постелить ламинат на деревянное основание самому? Стыковать ламинированные доски можно, как постепенно добавляя отдельно каждую штуку, так и стыкуя уже готовые ряды. Наиболее популярный метод сборки — поштучный. Вот о нем и поговорим.

Поштучная сборка

Последовательность работ следующая:

• идите в тот угол, откуда планируете начать сборку. Лучше всего, если это будет дальний угол от дверного проема. Возьмите с собой четыре доски. У первой и третьей (тех, которые будут укладываться у стены), нужно срезать гребень ножом. При этом паз трогать не нужно. Он всегда должен «смотреть» на укладчика,
• предварительно наметьте, на какое расстояние будут смещены панели соседних рядов. Лучше всего, если это расстояние будет не менее 30 см. Следовательно, на 30 см и нужно укоротить вторую доску,
• состыкуйте первую и третью панели способом, зависящим от типа замка (Click/Lock). После присоедините к ним кусок второй доски и четвертую — необрезанную,
• уложите получившийся сегмент на назначенное место. При этом не забудьте о распорках и делатационном зазоре,
• аналогично уложите следующий ряд. Завершающие полосы доски обрезайте согласно предварительно вымеренному расстоянию. Продолжайте настил таким же способом,
• уложите доски в последний ряд, предварительно вымеряв и обрезав их по размеру.

Обход труб, укладка в дверных проемах и под батареями осуществляется согласно стандартным правилам настила ламинированных досок. Как мы видим, можно без особых проблем уложить ламинат на пол из дерева. Есть свои нюансы, как и в любом другом деле, но в целом ничего сложного здесь нет. В этом деле лучше не спешить и не стремиться сэкономить, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать. Просто покупайте качественные материалы и следуйте инструкциям.

А чтобы не пропустить другие статьи по ремонту полов (и не только), рекомендуем подписаться на рассылку в соцсетях. Всего наилучшего! До новых встреч.

Как правильно класть ламинат на деревянный пол

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

• Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
• Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

• Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.

Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

• Локальные неровности;
• Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
• Поврежденные планки;
• Области со щелями между досками;
• Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
• Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
• Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
• Гидроуровень;
• Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
• Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
• Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

• Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
• Относительная влажность — 40-70%;
• «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
• Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Укладка ламината на деревянный пол своими руками за 6 шагов с фото и видео

Укладка ламината на деревянный пол, выполненная своими руками — процесс быстрый и несложный. Трудности обычно возникают лишь во время предварительной подготовки чернового пола. Но именно от качества обустройства основания во многом зависит срок службы ламината.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Можно ли класть ламинат на деревянный пол?

Ламинат еще называют «плавающим» полом. Это обусловлено тем, что отдельные плашки соединяются лишь между собой, никак не прикрепляясь к черновому основанию.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Поэтому для ламината нет особой разницы, на что именно он будет стелиться. Более того, его укладка на деревянные полы имеет ряд плюсов:

• при таком монтаже пол получается очень теплым (особенно при правильно подобранной подложке);
• за счет наличия технологических зазоров по периметру комнаты деревянный пол вентилируется — и поэтому не гниет;
• ламинат — это древесная производная, поэтому имеет схожие параметры устойчивости к колебаниям температуры и влажности. Это означает, что при нагревании и черновой пол, и финишное покрытие будут приблизительно одинаково расширяться, а при охлаждении сжиматься, что увеличит их срок службы.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Но, выбирая данный вариант финишной отделки, стоит учитывать не только материал основы, но и индивидуальные особенности помещения. Ламинат не прослужит долго в чрезмерно влажной, либо неотапливаемой комнате.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Этап 1. Подготовка чернового пола

От того, как подготовить деревянный пол под ламинат, будет зависеть срок эксплуатации финишного напольного покрытия. Даже очень качественный ламинат, смонтированный с нарушением технологии, не прослужит долго.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Процесс подготовки состоит из нескольких обязательных пунктов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Демонтаж

На этом этапе убирается старое финишное покрытие. Оно должно быть удалено полностью. Оставшиеся в труднодоступных местах куски старого ковролина либо линолеума не дадут правильно оценить состояние деревянного пола. Кроме того, недопустимо укладывать ламинат на остатки старого напольного покрытия.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Оценка состояния покрытия

Прямых запретов на укладку ламината на доски нет, но есть ряд требований, которые предъявляются к качеству основания:

• черновой пол должен быть ровным. На нем не допустимы явные бугры и провалы, все перепады должны быть плавными. Максимально допустимый перепад уровня — 2 мм на погонный метр в любом направлении;
• лаги не должны скрипеть. Скрип говорит о наличии дефектов (доски плохо прилегают, лаги прогнили, либо треснули и т.п.), которые нужно устранить. Если этого не сделать, и свежеуложенный ламинат, и старый деревянный пол придется менять довольно быстро;
• на досках не должно быть плесени. Грибок быстро перейдет на плашки ламината, что сократит их срок службы. Помимо этого, плесень негативно влияет на микроклимат в доме и здоровье жильцов;
• пол не должен «гулять». Ни одна подложка не сможет качественно погасить колебания, если основание «играет». Поэтому, перед тем как настелить ламинат на деревянный пол, доски нужно жестко закрепить — а при необходимости, добавить дополнительные лаги;
• деревянный пол под ламинат не должен иметь явных дефектов. Если отдельные доски прогнили, растрескались, имеют следы плесени, либо выступающие сучья — их нужно заменить на новые;
• между отдельными досками не должно быть щелей. Если замок ламината окажется над щелью, он быстро выйдет из строя. Поэтому перед укладкой все доски нужно плотно пригнать друг к другу.

Все эти дефекты следует устранить до того, как класть ламинат на деревянный пол. От большинства обнаруженных недочетов можно избавиться локально, без полной замены основания. Полная замена чернового пола может потребоваться только в случае негодности лаг.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Этап 2. Расчет количества материалов

Количество необходимых материалов будет зависеть от состояния чернового пола и схемы укладки напольного покрытия.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Для подготовки основания могут потребоваться:

• лаги и доски. Они пригодятся, если черновой пол придется делать с нуля. Обычно для лаг используется брус 100х100 мм или 50х100 мм. В зависимости от этого подбирается частота укладки лаг. Дистанция может варьироваться в диапазоне от 30 до 70 см (ее обычно привязывают к длине половой доски). При подсчете количества досок нужно исходить из их ширины, длины и формы комнаты. Также не стоит забывать о запасе на подрезку (около 5%) и крепежных материалах (саморезах и т.п.);
• материалы для выравнивания. Это может быть фанера, ДСП, ОСБ, самовыравнивающиеся смеси и т.п. Количество материалов будет зависеть не только от площади и формы комнаты, но и от степени кривизны основания и его состояния;
• шпатлевка. Для заделки щелей и небольших дефектов пола;
• грунтовка и защитные составы (противогрибковые, водоотталкивающие и т.п.). Расход на квадратный метр у разных производителей может отличаться, обычно он указан на упаковке.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Также при работе могут потребоваться дополнительные инструменты:

• рубанок или циклеватель;
• болгарка;
• шлифмашинка;
• ножовка;
• шуруповерт;
• молоток;
• дрель;
• измерительная рулетка и карандаш;
• уровень;
• кисти и щетки для нанесения смесей;
• шпатели.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Список инструментов может меняться в зависимости от вида необходимых работ.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Для того чтобы подсчитать необходимое количество плашек, нужно вычислить площадь комнаты и прибавить процент на подрезку.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

При прямой укладке в отходы уйдет 5–10% от общей площади (в зависимости от формы комнаты). При диагональном способе монтажа добавлять нужно 10–20%.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Что касается подложки, то тут такой большой запас не нужен. Обычно в отходы идет не более 3–5%.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Этап 3. Выравнивание

Правила укладки ламината на деревянный пол требуют, чтобы основание было ровным. В большинстве случаев, старый пол не удовлетворяет необходимым условиям и его приходится дополнительно выравнивать. Сделать это можно несколькими способами.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Циклевателем или рубанком

Данный метод подходит для устранения небольших перепадов и слоя старого лакокрасочного покрытия. Чаще всего, его используют в тех случаях, когда доски находятся в отличном состоянии и не требуют существенного ремонта.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Сложностей данный процесс не вызывает. Есть лишь два пункта, на которые стоит обратить внимание:

• перед началом работ хорошо «утопить» шляпки крепежей (гвоздей или саморезов) в доски, чтобы не повредить инструмент при циклевании;
• в процессе работ регулярно проверять уровнем степень выравнивания, чтобы не увлечься, и не снять лишнего.

Для устранения серьезных неровностей лучше выбирать другие способы.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

С помощью фанеры

Это один из самых популярных методов выравнивания деревянного пола. В зависимости от уровня кривизны основания, укладка фанеры на деревянный пол под ламинат производится двумя способами:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

1. Если нужно исправить небольшие неровности (перепад 1–2 см), то фанера крепится непосредственно к доскам.
2. Для устранения существенных дефектов, на доски укладываются дополнительные лаги, а уже на них стелятся листы фанеры.

Второй способ хоть и позволяет выровнять значительные неровности, подходит лишь для комнат с высокими потолками, так как приводит к серьезному поднятию уровня пола (10–20 см).

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Выбор фанеры

Выбирая, какая фанера нужна для пола под ламинат, нужно учитывать особенности помещения, уровень кривизны пола, метод крепления и предполагаемую нагрузку.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Все существующие виды фанеры различают по нескольким критериям:

• уровню шлифовки. Листы могут быть шлифованные, нешлифованные, либо с односторонней шлифовкой;
• сорту древесины. Чаще всего в магазинах можно встретить различные вариации хвойных пород, но встречаются листы из березы;
• толщине. Производители предлагают множество различных вариантов в диапазоне от 3 до 40 мм;
• уровню влагостойкости. Он зависит от состава клея, используемого для склеивания отдельных слоев;
• степени огнестойкости (достигается специальными пропитками).

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Нет смысла укладывать дорогую березовую фанеру под ламинат. На шлифовке также можно сэкономить. Мелкие шероховатости под подложкой не повредят ламинату.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Что касается влагостойкости, то тут вопрос спорный. Если комната сухая и теплая, достаточно будет покрыть обычную фанеру специальными водоотталкивающими и противоплесневыми составами, так выйдет дешевле. При монтаже в сырых помещениях, частных домах, либо на первых этажах лучше не скупиться, и использовать лишь влагостойкие материалы.

p, blockquote 34,0,1,0,0 —>

На чем однозначно не стоит экономить — это на толщине. Тонкие листы не выдержат нагрузки и не смогут в необходимой мере выровнять пол.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

При креплении листов непосредственно к доскам, толщина фанеры под ламинат должна быть 10–12 мм. При укладке на обрешетку из лаг — 16–20 мм.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

В некоторых случаях, для придания жесткости конструкции, фанера настилается в два слоя. Так, чтобы швы верхнего слоя не попадали на стыки нижних листов. В этом случае толщина каждого слоя должна быть 8–10 мм.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Укладка и обработка

Первым способом укладывать фанеру значительно проще. Главное соблюдать основные пункты:

• перед монтажом желательно самые выступающие «бугры» на старых досках убрать циклевальной машиной, либо рубанком;
• доски обработать противогрибковыми и влагоотталкивающими составами;
• хорошо «утопить» шляпки гвоздей. Не стоит бояться повредить доски пола. Фанера скроет все вмятины. Если гвоздь не получается качественно забить, его следует вытащить;
• листы фанеры прикрепить к старому основанию с помощью саморезов с шагом 15–20 см. При этом нужно следить за тем, чтобы саморез не попадал в края и углы фанерного листа;
• по периметру комнаты следует оставить технологический зазор 5–10 мм (на возможное расширение древесины). Если площадь комнаты очень большая, желательно каждые несколько метров делать дополнительные технологические зазоры между листами.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Монтаж фанеры на лаги под ламинат проводить сложнее, но он дает больше возможностей. В технологическом пространстве можно спрятать коммуникации, утеплитель, либо шумоизоляцию. При таком способе настила этапов гораздо больше:

• лаги должны быть установлены по уровню. Максимальный перепад между лагами не должен превышать 3 мм. Если после установки разница в уровне велика, выступающие брусы следует стесать рубанком, либо нарастить слишком низкие лаги;
• обработать лаги противоплесневыми и влагоотталкивающими составами;
• поместить в промежуток между черновым полом и фанерой утеплитель под ламинат на деревянный пол, коммуникации и гидро- и шумоизоляцию (если это необходимо);
• раскроить фанеру. К этому пункту нужно отнестись с особым вниманием. Так как крепится фанера только в лаги, а ширина одного бруса обычно не превышает 10 см. Следовательно, для крепежа на один лист фанеры приходится не более 5 см. С учетом технологического отступа от края ошибка при раскрое даже в сантиметр сделает лист непригодным к монтажу на лаги. Поэтому предварительно стоит составить схему на листе бумаги, на которой не только указать все размеры, но и промаркировать листы. Те же метки нужно нанести на отдельные куски фанеры при раскрое. Это облегчит процесс монтажа;
• уложить и закрепить листы, согласно составленной схеме. При этом нужно следить за соблюдением технологического зазора по периметру комнаты.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Независимо от способа настила, подготовка фанеры под укладку ламината проходит одинаково. С помощью циклевателя убираются неровности и существенные перепады между отдельными листами.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Если на фанере присутствуют значительные дефекты (сучки, трещины), их следует замазать шпаклевкой. После этого поверхность очищается и обрабатывается влагоотталкивающими и противоплесневыми составами (даже если при монтаже использовалась влагостойкая фанера).

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Нужна ли фанера под ламинат?

В связи с довольно высокой стоимостью фанеры, многие ищут другие способы выравнивания. В целях экономии можно вместо фанеры настелить ОСБ или ДСП под ламинат на деревянный пол.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Но такая замена подойдет лишь для сухих помещений, потому что показатели влагостойкости у этих продуктов гораздо хуже, чем у фанеры. Можно, конечно, купить влагостойкие OSB-плиты, но тогда существенно сэкономить не получится. Стелется ОСБ и ДСП аналогично.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Однако не стоит для выравнивания стелить ДВП под ламинат. Этот материал слишком тонкий и хрупкий и не подходит для этих целей. При этом показатели влагостойкости у него гораздо хуже, чем даже у ДСП, не говоря уж о фанере.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Выравнивание пола без фанеры

Если нет желания, инструментов или нужных навыков, для выравнивания деревянного пола ДСП или фанерой, то можно обойтись и без них. В зависимости от количества дефектов и уровня кривизны исправить основание можно тремя способами:

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Шпатлевкой

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Этот способ подходит для устранения трещин и мелких дефектов. В некоторых случаях ее используют, как дополнение для других способов выравнивания.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Самовыравнивающейся смесью

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Еще один интересный способ, как выровнять деревянный пол под ламинат. Подходит для тех, кто делает ремонт неспешно (процесс займет около месяца).

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

В этом случае подготовка деревянного пола под ламинат такая же, как и перед настилом фанеры. Но, помимо очистки и удаления гнилых досок и выступающих гвоздей, перед выравниванием деревянного пола самовыравнивающейся смесью нужно заделать все швы и трещины (шпаклевкой, либо силиконовым герметиком).

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

После этого нужно провести гидроизоляцию деревянного пола. Делается это с помощью специальных влагостойких мастик или грунтовок, нанесенных толстым слоем, либо застелив пол полиэтиленом.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Полиэтилен нужно использовать плотный и покрывать им не только всю плоскость пола, но и заходить на стены на 6–8 см. По всему периметру помещения монтируется демпферная лента. После этого поверхность заливается готовой смесью и оставляется на три недели, до полного высыхания.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

При выборе смеси на этикетке должно быть указано, что состав подходит для деревянных оснований.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Также следует обращать внимание на срок «работоспособности» смеси. То есть на время, за которое приготовленный состав нужно полностью израсходовать (залить и разровнять). В зависимости от производителя срок «работоспособности» может составлять от 20 минут до часа.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Стоит учитывать, что данные смеси бывают двух видов: стартовые и финишные. Для выравнивания пола под ламинат достаточно стартовой смеси и нет смысла переплачивать за финишную.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Песчано-цементной стяжкой

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

Этот вариант является самым доступным по стоимости, поэтому часто звучит вопрос, можно ли сделать обычную стяжку на деревянный пол. Можно, только она должна быть плавающей. То есть цементно-песочная смесь не должна прилипнуть ни к полу, ни к стенам.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

При реализации данного метода, все предварительные работы остаются неизменными. Доски проверяются, очищаются, дефекты и трещины замазываются шпатлевкой, а гвозди убираются.

p, blockquote 66,0,0,0,0 —>

Далее идет гидроизоляция. В данном случае ее можно делать только из плотного полиэтилена. Если ширины полосы не хватает на всю комнату, то две полосы стыкуются внахлест (не менее 30 см) и скрепляются строительным скотчем. На стены полиэтилен должен заходить на 5–7 см, а по периметру комнаты должна быть смонтирована демпферная лента.

p, blockquote 67,0,0,0,0 —>

При такой конструкции цементная стяжка окажется в «чаше» из полиэтилена и не будет контактировать с древесиной. Помимо этого, стяжку желательно укрепить армирующей сеткой, ее располагают на высоте 2 см от основания. В отличии от самовыравнивающейся смеси, здесь стяжку придется ровнять вручную правилом по маякам.

p, blockquote 68,0,0,0,0 —>

p, blockquote 69,1,0,0,0 —>

Если расположить изоляционные материалы в пространстве под досками не удалось, улучшить тепло- и звукоизоляцию пола можно с помощью правильно подобранной подложки под ламинат.

p, blockquote 70,0,0,0,0 —>

Можно ли класть ламинат на неровный пол без выравнивания?

Можно. В единственном случае, если после ремонта квартира будет выставлена на продажу. Новые жильцы, конечно, не раз «добрым» словом вспомнят этот ремонт и карму «ремонтникам» попортят, но зато укладка ламината будет быстрой и сравнительно не дорогой.

p, blockquote 71,0,0,0,0 —>

Если же квартира делается для себя, все же стоит найти силы и время и выровнять деревянный пол под ламинат смесью или фанерой. Иначе замки даже самого дорогостоящего и качественного ламината очень быстро разойдутся, и пол придется полностью перестилать, а это будет гораздо дольше и затратнее.

p, blockquote 72,0,0,0,0 —>

p, blockquote 73,0,0,0,0 —>

Этап 4. Теплый пол под ламинат (по необходимости)

Не всегда можно укладывать теплые полы в деревянном доме под ламинат. Если в квартире изначально установлены деревянные перекрытия, то укладка возможна, но имеет свои особенности.

p, blockquote 74,0,0,0,0 —>

В случае с бетонными перекрытиями, покрытыми чистовым деревянным полом — доски рекомендуется полностью демонтировать, поверх бетонного основания залить стяжку, а уже поверх нее укладывать теплый пол.

p, blockquote 75,0,0,0,0 —>

Также есть ряд требований к качеству и составу ламината, который будет стелиться поверх теплого пола:

• толщина плашки должна быть не менее 7 мм;
• класс эмиссии формальдегида должен быть Е0 или Е1. Показатели Е2 и Е3 запрещено укладывать в тандеме с теплым полом! При нагревании они будут испарять в воздух опасное количество вредных веществ.

p, blockquote 77,0,0,0,0 —>

Даже при соблюдении всех требований теплый пол нельзя будет нагревать слишком сильно. Максимально допустимая температура 30–32 о С. При эксплуатации на более высоком тепловом режиме ламинат быстро придет в негодность, выделяя при этом токсичные вещества.

p, blockquote 78,0,0,0,0 —>

Если же соблюдать все требования укладки и безопасности, то напольное покрытие будет служить долго и не нанесет вреда здоровью жильцов и их питомцев.

p, blockquote 79,0,0,0,0 —>

Разновидности теплого пола

Теплый пол бывает трех видов:

p, blockquote 80,0,0,0,0 —>

• водяной. В стяжке располагают трубы, подключенные к системе отопления. Этот вариант наименее затратный, но при таком варианте тяжело регулировать температуру нагрева. Стоит заметить, что водяной пол разрешено делать только в частных домах, либо квартирах с автономным отоплением. Жильцам квартир с централизованным отоплением устанавливать этот вид теплого пола законодательно запрещено — за это грозит штраф и принудительная переделка всей системы;
• электрический. Этот вариант гораздо затратнее как в плане монтажа, так и в процессе эксплуатации, но его можно устанавливать в любых помещениях. Также к достоинствам электрического пола можно отнести удобную регулировку температуры (можно контролировать не только количество градусов, но и с помощью нескольких терморегуляторов включать лишь отдельные зоны теплого пола) и относительно небольшой уровень поднятия пола;
• термоматы. Этот вид еще называют пленочный инфракрасный теплый пол. Установка под ламинат на деревянный пол также допустима для всех помещений. В процессе монтажа и эксплуатации, это самый удобный вариант, но в то же время и самый дорогой. Поэтому нужно точно рассчитать необходимую площадь обогрева (под массивной мебелью теплый пол не делается), чтобы не переплачивать лишнего.

Каждый из вариантов имеет свои особенности монтажа и эксплуатации, поэтому при выборе нужно ориентироваться на конкретную ситуацию.

p, blockquote 81,0,0,0,0 —>

Укладка элементов теплого пола

По технологии укладки водяной и электрический теплый пол предполагают наличие стяжки, уложенной на слой термоизоляционных материалов.

p, blockquote 82,0,0,0,0 —>

При таком подходе пол уже нельзя считать деревянным. Но если в процессе ремонта уже планируется применять стяжку или смеси для выравнивания деревянного пола под ламинат, то их можно совместить с монтажом теплого пола.

p, blockquote 83,0,0,0,0 —>

Но при такой технологии перед установкой придется:

1. Доски полностью снимать.
2. Лаги покрывать влагоотталкивающими составами и накрывать пароизоляционной пленкой.
3. Пространство между лагами заполнять теплоизоляционными материалами.

Лишь после этого можно приступать к монтажу стяжки и теплого пола.

p, blockquote 85,0,0,0,0 —>

p, blockquote 86,0,0,0,0 —>

Чтобы избежать «мокрых» работ с цементно-песочными смесями, был придуман вариант «сухой укладки». В этом случае лаги и пространство под досками обрабатывается по той же схеме:

1. Подготовленные доски настилаются поверх лаг и в них фрезером проделываются желоба под кабель, либо трубу.
2. Поверх желобов укладываются специальные металлические пластины для равномерно распределения тепла, и уже по ним прокладывается кабель.

Еще один вариант «сухой укладки» — с использованием полистирольных плит. В этом случае черновой пол покрывается пленкой внахлест. Края соединяются строительным скотчем. Поверх укладываются маты из полистирола с бобышками, и по желобам прокладывается кабель, либо труба.

p, blockquote 88,0,0,0,0 —>

p, blockquote 89,0,0,0,0 —>

Можно реализовать любой из вариантов, но проводя ремонт своими руками, желательно учитывать собственные навыки и не замахиваться на слишком сложные работы. Самым простым вариантом в этом случае будет монтаж пленочного термомата под ламинат на деревянный пол.

p, blockquote 90,0,0,0,0 —>

В этом случае на подготовленный пол достаточно расстелить отражающую подложку (фольгированной стороной вверх) и поверх нее разложить в нужных местах термоматы.

p, blockquote 91,0,0,0,0 —>

Пленка подсоединяется к терморегулятору. После чего весь пол застилается плотной полиэтиленовой пленкой (гидроизоляционный барьер).

p, blockquote 92,0,0,0,0 —>

p, blockquote 93,0,0,0,0 —>

Важный момент: при установке теплого пола на деревянный пол нужно в обязательном порядке предусмотреть систему вентиляции для лаг, иначе они очень быстро сгниют.

p, blockquote 94,0,0,0,0 —>

Независимо от выбранного вида теплого пола и метода его монтажа, перед настилом ламината, систему нагрева нужно обязательно проверить. Не просто осмотреть трубы, либо «прозвонить» провода, а подключить.

p, blockquote 95,0,0,0,0 —>

p, blockquote 96,0,0,0,0 —>

Водяная отопительная система проверяется на максимально возможном давлении. При испытании электрического отопления проверка проходит в несколько этапов, включая и отключая пол.

p, blockquote 97,0,0,0,0 —>

При каждом последующем включении нужно увеличивать температуру на 5 о С, постепенно доводя ее до максимально допустимой (это может занять 2–3 дня).

p, blockquote 98,0,0,0,0 —>

Этап 5. Выбор и настил подложки.

При выборе нужно помнить, что чем ровнее пол, тем тоньше должна быть подложка и наоборот.

p, blockquote 99,0,0,0,0 —>

На данный момент в ассортименте строительных магазинов присутствует несколько разновидностей данного отделочного материала. Их разделяют по двум параметрам: форме и материалу.

p, blockquote 100,0,0,0,0 —>

По форме:

• рулонная. Процесс укладки очень прост. Рулон просто ровно расстилается по полу, а лишние куски обрезаются. Края соединяются встык и скрепляются монтажным скотчем. Тепло- и звукоизоляция рулонной подложки довольно неплохи, особенно, если она фольгированная;
• на матах. Продается упаковками по 5–6 м 2 . В пачке находятся прямоугольники площадью 1–2 м 2 и толщиной 2–7 мм. При монтаже матами просто покрывается вся поверхность встык, оставляя по периметру комнаты технологический зазор до 1 см. Такая подложка под ламинат на неровный деревянный пол хорошо подходит для комнат сложной формы. С маленькими кусками удобно работать под батареями, за трубами и т.п.

По материалу:

• из вспененного полиэтилена. Стоимость весьма доступна (около 100 руб/м 2 ). Бывает толщиной от 2 до 7 мм. Хорошо выполняет все необходимые функции. Единственный минус — в процессе эксплуатации она довольно быстро сминается, и уже через несколько лет не выполняет свои функции в должном объеме;
• пробковая. Она выпускается в разной толщине и также бывает рулонная, либо в матах. Желательно брать толщину 2–3 мм, боле толстая подложка будет сильно пружинить, что негативно скажется на сроке службы замков. Этот натуральный материал по всем параметрам (упругости, шумо- и теплоизоляции) превосходит подложку под ламинат из вспененного полиэтилена, но вместе с этим и цена на пробковый мат или рулон будет значительно выше. Единственным недостатком пробковой подложки является ее неустойчивость к воде. Но стоит заметить, что в случае укладки ламината на деревянные полы, воды будут «бояться» и доски, и ламинат — поэтому, в случае потопа менять придется все.

p, blockquote 103,0,0,1,0 —>

Выбирая лучшую подложку под ламинат, нужно учитывать особенности комнаты и помещения. Пробковую подложку недопустимо стелить:

• на пол влажностью более 5%. Это означает, что она не подходит для укладки во влажных комнатах, в помещениях, под которыми расположен сырой подвал, на свежую стяжку и т.д.;
• на теплый пол. Этот материал очень хорошо изолирует тепло, поэтому не подходит для укладки поверх теплого пола. Но существует разновидность фольгированной пробковой подложки, которая прекрасно подойдет для укладки под термоматы (фольгой вверх). При таком настиле удастся сохранить более 30% тепла;
• на неровный пол. Этот материал довольно хрупкий, поэтому имеет те же требования к уровню выравнивания пола, что и ламинат. При кривизне пола более 2 мм стелить ее не рекомендуется.

Во всех остальных случаях пробковые маты, либо рулоны будут лучшей подложкой под ламинат на деревянный пол, чем вспененный полиэтилен.

p, blockquote 105,0,0,0,0 —>

p, blockquote 106,0,0,0,0 —>

Нужна ли вообще подложка?

Теоретически плашки можно уложить и без подложки, но лучше этого не делать. Укладка ламината без подложки приведет сразу к нескольким существенным недостаткам:

p, blockquote 107,0,0,0,0 —>

• срок службы замков сократится в несколько раз. Отдельные плашки ламината соединяются между собой специальными защелками — замками. Это самое «проблемное» место данного напольного покрытия. Малейший перепад уровня (даже 1–2 мм на всю комнату) приводит к тому, что весь пласт ламината при ходьбе начинает «играть», тем самым расшатывая замки. Со временем это приводит к поломке защелок. Основное назначение подложки — гасить данные колебания, и предотвращать появление трещин в замках. При наличии подложки качественный ламинат может прослужить 10–20 лет, без нее — срок службы не превысит 3–5 лет. На некачественной продукции, уложенной не по технологии, замки могут разойтись в течение нескольких месяцев;
• такое покрытие будет греметь. Большинство производителей, в качестве нижнего слоя плашек, использует различные вариации пластика. В итоге каждый шаг по такому покрытию будет отдаваться громким стуком, который будет слышен всем соседям в радиусе двух этажей (они не оценят);
• пол получится более холодным. Различные вариации подложек позволяют в существенной мере повысить тепло- и шумоизоляцию перекрытия. Отказ от столь полезной прокладки приведет к ухудшению теплосберегающих характеристик комнаты. Это будет особенно заметно жильцам первых этажей и частных домов.

При этом стоить помнить о таком пункте, как гарантия на продукцию. Технология укладки ламината на деревянный пол предполагает наличие подложки. Ни один производитель не даст гарантии на свою продукцию, уложенную не по правилам. Более того, разные виды ламината требуют различных подложек.

p, blockquote 108,0,0,0,0 —>

Большинство изготовителей дают определенные рекомендации по допустимой толщине и материалу подкладки. Несоблюдение рекомендаций также может привести к отсутствию гарантии на напольное покрытие.

p, blockquote 109,0,0,0,0 —>

Этап 6. Нюансы укладки в квартире и частном доме

При установке ламината своими руками на деревянный пол стоит отдавать предпочтение «кликовой» системе замков. Такие плашки укладывать проще всего, и при ошибке в процессе монтажа можно перестелить ламинат повторно.

p, blockquote 110,0,0,0,0 —>

«Локовые» плашки приходится не только защелкивать, но и забивать. Без должной сноровки правильно рассчитать силу тяжело, поэтому велика вероятность повреждения замков в ходе самостоятельной укладки ламината.

p, blockquote 111,0,0,0,0 —>

p, blockquote 112,0,0,0,0 —>

Существует несколько схем укладки ламината на пол. Эти способы не имеют существенных преимуществ или недостатков и влияют лишь на эстетическое восприятие.

p, blockquote 113,0,0,0,0 —>

Единственным заметным различием является расход материала: при прямой укладке в обрезки уйдет 5–7%, при диагональной — 15–20%.

p, blockquote 114,0,0,0,0 —>

p, blockquote 115,0,0,0,0 —>

Есть множество онлайн калькуляторов, позволяющих подобрать оптимальную схему и рассчитать необходимое количество плашек перед тем, как постелить ламинат на старый деревянный пол.

p, blockquote 116,0,0,0,0 —>

В них учитывается не только площадь комнаты, но и ее форма, расположение дверей и окон (желательно, чтобы свет падал вдоль продольных швов, так они менее заметны), габариты плашек и прочие параметры. Также там будут пронумерованы плашки, чтобы было понятно, как правильно класть ламинат (в каком порядке использовать крайние обрезки).

p, blockquote 117,0,0,0,0 —>

p, blockquote 118,0,0,0,0 —>

Далее достаточно просто следовать составленной схеме, соблюдая при этом ряд несложных правил:

• начинать монтаж с угла комнаты (любого, как удобнее укладчику);
• у крайнего ряда срезать замок (гребень, который повернут к стене);
• оставлять по периметру комнаты технологический зазор 1–2 см (он перекроется плинтусом). Желательно в процессе монтажа по периметру вставить клинья, чтобы пласт ламината не съехал и не нарушил величину зазора (они демонтируются после монтажа);
• укладку проводить в шахматном порядке;
• следить за тем, чтобы стык подложки не совпал с краем плашки (при укладке на маты);
• при монтаже плашки направлять пазом к себе, а гребнем — от себя;
• если площадь комнаты большая, каждые 10 м делать технологический шов 1–2 см, который впоследствии перекрывается соединительным профилем из пластика или алюминия;
• после окончания укладки пользоваться комнатой сразу нельзя (нужно дать ламинату 2–3 дня, в зависимости от производителя). Напольное покрытие должно «отлежаться».

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками довольно проста. Все что нужно для монтажа, это: лобзик, рулетка, карандаш и уровень. Но все же есть ряд мест, в которых могут возникнуть трудности при сборке пола своими руками.

p, blockquote 120,0,0,0,0 —>

Обводка труб ламинатом

Если в квартире стояки отопления и водоснабжения не спрятаны в стены, то у начинающих укладчиков в этих местах обычно возникают сложности. Есть два способа обводки труб:

p, blockquote 121,0,0,0,0 —>

• провести раскрой материалов так, чтобы труба приходилась на стык двух плашек. В этом случае в торце просто выпиливается отверстие нужного размера (диаметр плюс технологический зазор по всему периметру трубы, минимум 8 мм). Главное не ошибиться с местом пропила;
• если труба попадает в центр плашки, то монтаж будет выполнить сложнее. Нужно точно вымерять нужное расстояние и точечно отметить на плашке центр трубы. Далее коронкой нужного диаметра (с учетом технологического зазора) делается отверстие. Плашка делится перпендикулярно на две части лобзиком по центру отверстий. Обе части устанавливаются на свои места (место стыка допустимо соединить небольшим количеством клея).

Более подробно данный процесс представлен в видео:

p, blockquote 122,0,0,0,0 —>

Источник https://pechistroy.ru/remont/kak-legko-i-prosto-postelit-laminat-na-derevyannyy-pol-podrobnaya-instruktsiya-so-vsemi-nyuansami.html

Источник https://masterskayapola.ru/laminat/ukladka-na-derevyannyj-pol.html

Источник https://remontkit.ru/remont/ukladka-laminata-na-derevjannyj-pol.html