Как подвести и восстановить фундамент у старого дома: соблюдение этапов грамотной реконструкции

Как подвести и восстановить фундамент у старого дома: соблюдение этапов грамотной реконструкции

Крепкое основание дома – залог прочности и долговечности здания. Со временем даже самые крепкие конструкции могут упасть, если не вести прилежащий контроль, что уж говорить о старых советских сооружениях.

Так, что же делать, когда старый бабушкин дом начинает проседать и основа буквально рассыпается на части, неужели единственный выход – разгромить и заново построить?

Нет, технологии позволяют реконструировать фундамент и залить прочную основу под старый дом, подарив вторую молодость жилому помещению.

По истечении времени промежутком в 30-40 лет, мелко заглублённая конструкция не выдерживает давление грунта и деформируется. Причиной разрушения выступают песчанистые грунты, находящиеся постоянно в зоне промерзания. При сильных северных заморозках они промерзают вместе со впитавшим влагу цементом, который при расширении замёрзшей воды начинает давать трещины. В результате это приводит к разрушению фундамента, неровностям на стенах и окнах.

Причины разрушения основы

Ремонт внешних повреждений, наружных трещин и обвален, предвидит штукатурные работы, иногда требуется кирпичная перекладка. Эти работы выполняются вручную с помощью строительного раствора и кельмы.

Если причиной разрушения считается внутренняя деформация основы, к тому же в деревянном здании (а раньше они строились исключительно из древесного материала), тогда ремонтные работы требуют привлечения дополнительной техники и других строительных элементов.

Прежде чем взяться за работу, нужно знать основы строительного дела, в частности и то, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

Технология замены основания

Как уже говорилось выше, фундамент стандартного деревянного дома старой постройки не превышает уровень 0,5 метра, поэтому, чтобы отремонтировать основу, сооружение нужно приподнять, применяя домкрат соответствующей грузоподъёмности.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Схема армирования и последующей работы по реконструкции фундамента деревянного дома своими руками:

1. Сваи. Сначала по всему периметру дома вкручиваются винтовые сваи. Металлические винты сажать на глубину до 2 м., так будущая опора будет прочнее и выносливее. Если вмонтированные металлические трубы имеют высоту больше, чем требуется, ненужные сантиметры убираются электропилой.
2. Бетон. Усаженную арматуру залить заранее заготовленным бетонным раствором до краёв. Для прочности сооружения металлические прутья рекомендуется заливать 1/3 высоты винта с наружной стороны.
3. Оголовки. После заливки проводится приваривание верхних шляпок. Работа исполняется с повышенной внимательностью, поскольку их поверхность возьмёт на себя основной вес жилья. По завершении приваривания, армированные винты обязывают швеллером.
4. Подъём конструкции. В зависимости от квадратуры помещения, со всех сторон деревянного дома в нескольких точках, расположенных на равном расстоянии, разместить домкраты с грузоподъёмностью больше 25 тонн. Поднять дом на 35-40 см.

Поднятие производится всеми задействованными подъёмниками одновременно, это предотвратит нежеланное разрушение и механическое искривление стен. Поэтому, если реконструктивные работы производятся своими силами, для поднятия дома потребуется дополнительная помощь.

Поднятие дома домкратами

Дальше заводятся металлические балки, которые прокрашиваются специальным составом. Сразу же проводится гидроизоляция, а дом опускается уже на новую основу.

Новый фундамент улучшит внешний вид постройки, усилит грузоподъёмную силу предыдущего основания и утеплит пространство под домом. Часто в таких сооружениях имеется цокольный этаж, выполняющий функцию подвала. Реконструкция основы деревянного здания занимает не больше 3 дней. Когда площадь больше 250 м2, работа продолжается на протяжении недели.

Количество времени, потраченное на ремонт фундамента кирпичного частного дома, зависит от уровня сложности и серьёзности повреждения основания. Усиление конструкции забирает неделю-полторы, а восстановление всего периметра основы потребует значительно больше времени.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Способы усиления основания дома

Укрепления фундамента старого дома заключается в быстром предотвращении осадки здания.

Технология реконструкции фундамента предвидит залив раствора в несколько этапов, при этом вторичную порцию бетона заливают не раньше, чем через 24 часа. Полное увеличение несущей способности фундамента предполагает дополнительное усиление за счёт заново уложенных участков.

При полной реконструкции основы, фундамент укрепляется постепенно. Весь периметр строения условно делится на части длинной по 2,5-3 метра. Работа проводится поочерёдно на каждом участке. Ремонтные манипуляции на противоположном участке не начинаются до тех пор, пока не высохнет уже сделанная основа.

В зависимости от типа несущей конструкции определяется набор инструментов, необходимых для работы, поскольку технология укрепления свайного и ленточного фундамента различается по всем параметрам. Также учитываются геологические особенности грунтов и уровень их промерзания.

Укрепления ленточного фундамента

В качестве усиления старенького фундамента монтируют устройство опалубки, которая позволит равномерно распределить вес основы на почву и предотвратит дальнейшее разрушение. Она представлена в виде траншеи, сооружённой из досок или другого древесного материала. Основное условие – толщина используемого материала не превышала 2,5 см.

Воссоединение отдельных частей опалубки осуществляется с помощью самореза, а укрепление древесной конструкции можно будет выполнить, применяя стойки и упоры. После установки опалубки можно перейти к непосредственному заливу траншеи раствором цемента, который после высыхания можно натянуть армированными дюбелями или другим удобным способом.

Как укрепить фундамент из бетона

Одним из самых простых и дешёвых способов укрепления старого фундамента является новый железобетонный пояс, который устанавливается за несколько сантиметров от первоначальной основы. Но даже этот незамысловатый способ укрепления несёт опасность обрушения всего дома, поэтому прежде чем приступать к опоясыванию всех стен, нужно сначала усилить основание углов реконструированного здания. Робота по заливке и укреплению угловых конструкций занимает не менее 4 дней, только после полного затвердения бетона в этих точках, можно переходить к укреплению фундамента вдоль всех внешних стен.

Установка арматуры при восстановлении старого фундамента

Замена отдельных свай в основании дома

Если говорить о старых деревянных домах советского времени, у них фундамент, как правило, состоит из древесных свай, которые чаще всего использовались в то время.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Замена и укрепление такого типа фундамента – одна из самых простых и легко исполнимых задач нашего времени. Для проведения этой работы используется только домкрат, с помощью которого приподымается дом.

Замена свай

Вся сложность заключается в расчётах, связанных с определением точного места перегнивания основы. Напоминаем, что работа по подъёму дома проводится очень аккуратно, затем извлекается повреждённая часть основы, а дно образовавшейся скважины заливается бетоном.

Новая опора под здание ставится только спустя несколько дней после заливки.

Такой способ реконструкции подходит, когда нужно заменить 1-3 опоры, но чаще всего фундаментная основа приходит в непригодность в больших количествах, поэтому нужно тщательно делать и проводить строительную диагностику.

Сколько стоит фундамент под стоящий дом: инструкция по расчету

При строительстве дома, фундаменту всегда уделяется повышенное внимание. И не удивительно: от правильности сделанной конструкции зависит, как долго дом будет стоять, как быстро появятся повреждения в его стенах, и даже насколько он будет тёплым и сухим, потому что и холод, и влажность от почвы передаётся сильнее, чем через воздушную среду.

Условия на участке и сам проект дома могут быть различными. Всё это должно быть предусмотрено в конструкции фундамента. Если не учесть всей специфики и допустить просчёты, это может привести к непоправимым последствиям, вплоть до тех случаев, когда дальнейшая эксплуатация дома затруднена или вовсе невозможна. Иногда помочь может только полная замена или серьёзное усиление наличных конструкций. Если прикинуть, сколько стоит фундамент под стоящий дом, то станет понятно, что эта вынужденная мера всё же намного выгоднее, чем возведение нового дома.

Опасность неправильно сделанного фундамента

Напуганные сообщениями о тех последствиях, к которым могут привести ошибки при строительстве фундамента, люди с тревогой начинают искать их следы в своих собственных домах. И, бывает, находят. Вот чем грозят проблемы с фундаментом:

1. Во внешних стенах появляются трещины. Это вызвано тем, что часть дома начинает оседать, и дом начинает раскалываться по линиям напряжения.

2. Внутренняя отделка тоже страдает. Могут отваливаться куски штукатурки, стены могут расходиться в местах стыков.

3. Входящие в дом трубы коммуникаций — газо- и водопроводов — могут изгибаться и деформироваться, вплоть до разрыва. И в том, и в другом случае это может привести к чрезвычайной ситуации.

4. Из-за деформации оконных проёмов могут не закрываться створки оконных рам. При постоянно закрытых окнах возможно растрескивание стеклопакетов.

5. На плывучих грунтах дом может сползти, если тип фундамента выбран неправильно или подкачала его реализация.

6. При быстрой и критической осадке части фундамента фрагмент дома может обрушиться. Пожалуй, это самое серьёзное последствие.

Вряд ли стоит дожидаться, пока незначительные трещины и другие признаки приведут к катастрофическому исходу. Нужно задуматься и просчитать, сколько стоит усиление, перекладка или полная замена фундамента с полным сохранением конструкции дома.

Видео — Вариант сложного подъема дома

Столбчатый вариант

Столбчатый фундамент имеет, как плюсы, так и минусы, обусловленные особенностями его возведения и эксплуатации. Распространённым его делает относительно невысокая цена, низкий по сравнению с другими типами расход материалов и относительная лёгкость сооружения. С другой стороны, не обошлось и без недостатков: для тяжёлых домов такой фундамент не предназначен, большие нагрузки могут его деформировать.

Кстати, чрезмерная нагрузка может быть причиной неисправности основания. Тогда потребуется полностью переделывать фундамент, сменив его тип, а эта работа достаточно дорогостоящая.

Такой фундамент состоит из оснований столбчатого характера, вбитых или вкопанных в почву, и горизонтального пояса, соединяющего все торчащие концы балок по периметру. Высота самого пояса невелика, что делает его более экономичным вариантом по сравнению с ленточным. Сами столбы могут быть из самых разных материалов: бетона, железобетонных плит, винтовых свай, каменных блоков. Глубину вкапывания этих несущих конструкций, высчитывают исходя из характера почв, на которых стоит дом. Чем они более мягкие и рыхлые, тем глубже зарывают столбчатые основания. Так же поступают, если под почвой много грунтовых вод.

Для замены столбов их придётся полностью откапывать, если они монолитные. Извлечь их через верх не представляется возможным — они слишком прочно сидят, к тому же вытащить их помешает нависающий дом. Если столбы не монолитные, а состоят из кирпичей или блоков, дело облегчается — столбы можно разбить или разобрать. При заливке новых столбов не получится использовать отверстие в земле как опалубку, её нужно будет сооружать отдельно.

Ленточный вариант

Ленточный фундамент рассчитан на значительно большую нагрузку, нежели столбчатый. Изменяя толщину стен и глубину заложения в большую сторону, можно соотнести его с двух- и трёхэтажным строением из кирпича или других тяжёлых материалов. При строительстве частных домов он используется чаще всего. Ещё один большой плюс ленточной конструкции — возможность обустройства подвала, как тёплого, так и неотапливаемого.

Основой такого типа служат ленты из различных материалов, которые сооружаются на дне траншей, выкопанных под фундамент. Возможна установка этих лент на подложку из бетонных плит, уложенных на дно траншей. Этот ход практически полностью исключает просадку фундамента под тяжёлыми домами и его деформацию, так как давление распределяется на грунт равномерно. Материал может быть различным:

• кирпичи, укладываемые на раствор;
• монолитные бетонные конструкции, как правило, армированные железными прутами, бетон при этом изготавливается на стройке в бетономешалке или привозится специальным миксером;
• сборный, из отдельных железобетонных блоков, скрепляемых между собой различными способами;
• смесь из бетона, щебня и крупных бутовых камней, носит название бутобетонного.

Большое количество бетона требует наличие техники. Это либо бетономешалка при приготовлении бетона непосредственно на участке из песка, цемента и гравия с щебнем нужных фракций в соответствующей пропорции, либо вызов строительного миксера, где в стоимость кубического метра бетона уже включена стоимость его доставки на объект.

Ленточный фундамент также подкапывается, при замене и ремонте, а дальше всё зависит от характера повреждений.

Плитный вариант

Название этого типа говорит само за себя — фундамент представляет собой бетонную плиту, монолитную по характеру, что и обеспечивает все козыри фундамента — отличную приспособленность и несущую стабильность при сооружении на пучинистых грунтах — болотистых, торфяных, глинистых, с близким к поверхности залеганием грунтовых вод и постоянно скапливающейся в верхних слоях почвы верховодки. В условиях нестабильной почвы плитный фундамент — это порой единственный способ возвести строение без опасения, что оно «поплывёт» или его перекосит морозное вспучивание грунта. Иногда такое основание называют плавающим, потому что, как плот, держит дом на почвенных волнах, поднимаясь и опускаясь вместе с ними.

Технология укладки плитного фундамента подразумевает отрывание неглубокого котлована в почве, где сооружается песчаная подушка, потом делается гидроизоляция от почвенных вод, а потом вяжется арматурная сетка. В зависимости от толщины она может предусматривать два, три, а то и больше слоёв прутьев. Вокруг сооружается прочная опалубка. Финальный этап — заливка бетоном. Плитный фундамент требует самого большого расхода бетона и арматуры, обойтись бетономешалкой можно только в очень маленьких домиках, да и то, заливка будет проходить в несколько этапов.

Плитный вариант — самый дорогой, но и самый надёжный. Повышенный расход материала окупается прочностью, долговечностью и предсказуемостью.

Обратите внимание! Если ваш дом стоит на плитном фундаменте, знайте, что заменить его практически невозможно, только заменить гидроизоляцию и местами отремонтировать.

Комплекс мероприятий по решению проблем с фундаментом

Проще и дешевле всего устранить неполадки со столбчатым фундаментом. Поскольку соединительный пояс — ростверк — сильно не заглубляют в почву — с ним редко что-то случается. Вся нагрузка передаётся через него на столбы, которые уже и испытывают поперечную либо вертикальную деформацию. Замена опоры производится так: вокруг опоры вырывается яма. Рядом со старым столбом сооружают опалубку с обязательной гидроизоляцией, если вставляют в получившуюся трубу армирование, а потом заливают бетоном. Единственное — заливку придётся производить, выдолбив отверстие в ростверке, чтобы нагнетать бетон через крайнюю верхнюю точку опалубки. Если пытаться заполнить опалубку бетоном сбоку, он может вытечь, да и делать это неудобно. Если же столб сооружён из блоков или кирпичей, то его можно просто собрать рядом. При наличии временной поддерживающей опоры получится даже использовать старые блоки в новом столбе.

Столбчатые кирпичные и ленточные бутовые и бутобетонные фундаменты могут быть обновлены и отремонтированы с помощью торкретирования. Это действие может значительно повысить прочность конструкций, а также приостановить разрушение старого фундамента. Специальный аппарат подготовленную сухую смесь мешает с водой и под давлением выводит через особое сопло прямо на обрабатываемую поверхность. Бетон не просто налипает на очищенную поверхность, а прямо «впечатывается» в неё, обеспечивая отличное сцепление.

Ещё фундамент можно укрепить таким способом. Вокруг выбирается почва таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия работы у основания фундамента. Там же по нижнему краю перфоратором бьются отверстия. В них заколачиваются прутья арматуры 15 — 20 мм толщиной. Далее отрытая траншея заполняется щебнем до самих штырей. На них укладываются металлически балки и привариваются к арматуре. Всё это заливается бетоном. Он служит дополнительным поясом, который укрепляет и защищает старый фундамент.

При выкрашивании и разрушении фундамента вокруг него сооружается бетонная рубашка. Для этого на расстоянии до 50 мм от старого фундамента в землю вбиваются отрезки рифлёной арматуры. Они перевязываются проволокой и заливаются бетоном по опалубке. Полезно также предусмотреть связующие элементы между рубашкой и старым основанием — это даст гарантию крепости. Изнутри опалубки укладывают слой гидроизоляции, для этого сойдёт самый дешёвый рубероид.

Цены на различные виды цемента

Видео — Замена фундамента дома во влагонасыщенном грунте

Для того, чтобы завести балки под дом, с двух сторон его выкапываются траншеи, и когда обнажится старый фундамент, в нём делают выборку по всей длине стены. Для этой цели удобно использовать отбойный молоток. В образовавшиеся каналы вводятся балки таким образом, чтобы выступать за пределы дома на 0,5 — 1 м. Под эти концы и будут подводиться домкраты.

Важно! Подъём тяжёлого двухэтажного кирпичного дома на домкратах — очень ответственное дело. При неправильном подъёме дом может частично разрушиться. Работа под приподнятым домом относится к категории опасных, её лучше доверить специалистам, которые предусматривают страховочные опоры на случай поломки домкратов.

Техника подъёма сооружения следующая. Подъём начинают с самой нижней стороны, которая находится по гидроуровню. Просевший угол дома приподнимается на 5 — 10 мм от прежней точки. После этого осуществляется последовательный подъём остальных точек. Домкраты поднимают по очереди, обходя вокруг дома. Диагональные устройства выводить на высоту одновременно не стоит — можно спровоцировать деформацию.

Сколько стоит фундамент под стоящий дом — инструкция по расчету

Фундамент под стоящий дом должен рассчитываться индивидуально, в зависимости от тех объёмов работ, которые требуются, чтобы вернуть его в рабочее состояние. Конечно, одно дело — соорудить с угла дополнительный бутобетонный «якорь», чтобы предотвратить сползание фундамента, совсем другое — полная замена основания под домом.

Для вычисления максимальных расходов и при сложных работах можно воспользоваться онлайн-калькулятором вычисления стоимости фундамента, который легко можно найти на строительных сайтах. Параметры, вводимые в калькулятор, нужно получить, тщательно измерив свой дом. Для этого вам понадобится рулетка 10 м и желательно помощник. Но можно произвести замеры и в одиночку.

Шаг 1. Измерьте будущую длину фундаментной ленты. Для этого замер нужно производить по внешней стене дома. Полученные результаты — длина и ширина конструкции. Если дом имеет неправильную форму, сложите полученные отрезки — на длину линии это не повлияет.

Шаг 2. Определитесь с шириной фундамента. Минимально она должна быть равно ширине несущих стен. Но если дом из тяжёлых материалов — кирпича, шлакоблока, имеет более одного этажа — лучше сделать его на 10 — 20 см шире стен. Это выйдет дороже, но уменьшит давление на грунт.

Шаг 3. Третий параметр — глубина, на которую закладывается фундамент. Часто бывает, что проблемы с существующим фундаментом возникают из-за недостаточной глубины заложения. Силы морозного пучения изгибают фундамент, а бетон плохо работает на изгиб — и трескается, а за ним трещины идут по стенам. В средней полосе России глубина заложения должна быть минимум 1 м. В зависимости от гидрогеологической обстановки она может быть значительно больше.

Если в вашем регионе достаточно суровые температурные условия, обязательно подумайте, чем утеплить фундамент дома снаружи.

Шаг 4. Определитесь, нужны ли будут фундаментные перекрестия под самим домом. Тяжёлая мебель, камин, печь в обязательном порядке требуют фундамента не только по периметру, но и внутри прямоугольника, под внутренними стенами.

В качестве примера, для простоты, решим, сколько стоит ленточный фундамент под дом 10 на 10 метров.

Введём исходные данные в калькулятор, приняв ширину фундаментной ленты за 500 мм, а высоту — за 1000 мм. Марку бетона выберем среднюю — М300, хотя специалисты рекомендуют брать выше. В итоге получим следующие параметры.

Лента

• объём бетонного материала — 19 кубометров;
• общая длина по внешнему контуру — 40 м;
• масса бетона — 45 тонн;
• давление на грунт — 0,235 кг/см2.

Арматура

Согласно СНиПам, минимально возможной арматурной конструкцией является соединение верхнего и нижнего поясов, каждый по 3 прута, вертикальными прутьями. Поперёк идут более короткие прутья — так называемые «хомуты». Для скрепления прутьев между собой используется мягкая вязальная проволока. Параметры следующие:

• диаметр продольных прутьев — 14 мм;
• диаметр поперечных прутьев — 8 мм;
• общий вес арматуры — 518 кг.

Опалубка

• ширина досок — 150 мм;
• длина — 6000 мм;
• толщина — 20 мм;
• количество досок указанных параметров — 89 шт;
• кубатура древесины — 1,6 м.

При этом объём опалубки очень невелик, всего 1,6 куба. Так получится, если взять тонкую доску 20 мм. Но при этом шаг установки опор составит всего 16 см. Пусть нормами предусмотрен запас, сделаем шаг в 20 см. Всё равно это очень часто. Поэтому, конечно, лучше выбирать толщину доски 30 — 40 мм. Тогда объём вырастет в полтора-два раза, зато и держать такая опалубка будет отлично. Сэкономить на этом параметре поможет тот факт, что для опалубки абсолютно неважно качество досок, лишь бы они сохраняли какую-то крепость.

Цены на доски строительные

Доски строительные

Стоимость материалов

Мы получили примерное общее количество материала, которое нам будет необходимо. Возьмём для подсчёта стоимости среднюю цену на древесину, арматуру и бетон.

Стоимость куба бетона по Москве и московской области составляет приблизительно 3200 рублей. за куб марки М300 с гравийным наполнителем. Соответственно, общая стоимость без учёта доставки будет около 60 тысяч рублей, с доставкой — минимум на 5000 рублей дороже.

Рассчитывая арматуру, прикинем вес за прутья диаметром 14 мм. Это будет дороже реальной необходимости, но даст небольшой запас. Невысокой считается цена около 25000 рублей за тонну прутьев длиной 11,7 метров. Округлив, получим около 13000 рублей за всё.

Опалубку всё же рассчитаем с толщиной 30 мм, это даст нам 2,4 куба. Доску для опалубки не нужно покупать качественную, пойдёт и необрезная второго сорта, а стоит она около 3200 рублей за куб. Получаем 7700 рублей за опалубку при условии, что мы её купим и при том, что мы не рассчитывали стойки, которыми она будет укреплена, а на брусок 30 на 40 мм уйдёт ещё около 1500 рублей.

Финальный итог

Взяв в расчёт дополнительные расходы в рамках каждой позиции, можно представить данные в таблице:

Таблица 1. Расчет стоимости.

Бетон	минимум 65 000
Арматура	минимум 13 000
Опалубка	минимум 9 000
Итого	87 000 — 90 000

К этой сумме надо прибавить стоимость самих работ по отрыванию траншей, возможному демонтажу старого фундамента. Если учесть эти параметры, можно смело округлять полученную цифру до 100 тысяч, а потом умножать надвое (классика строительного подряда предполагает уравнивать стоимость работы и стоимость материалов). Поэтому по самым скромным подсчётам ленточный фундамент под стоящий дом будет стоить около 200 тысяч рублей.

Выводы

Сумма в 200 тысяч рублей для фундамента по строительным меркам не является большой. Но речь ведь идёт, прежде всего, о доме с нуля. А уже стоящий дом может иметь разное состояние. Если он в хорошем состоянии или хотя бы жилой и неплохо сохранился, то наша приблизительная смета говорит о выгоде обновления фундамента. Если же дом ветхий, и в его ремонт придётся вложить значительную сумму, даже такую сумму, как 200 тысяч рублей лучше вложить в покупку или строительство нового дома, хотя это, безусловно, будет намного дороже.

Как подвести фундамент под фундамент: пошаговая инструкция

Довольно часто требуется отремонтировать старый дом или баню. Самым важным элементом любого строения является фундамент. Чем более он надежный и прочный, тем дольше прослужит дом своему хозяину. Долговременная эксплуатация неизбежно начинает постепенно разрушать основание. Определить необходимость ремонта можно по следующим признакам:

• несущие стены имеют многочисленные трещины;
• оконные и дверные проемы перекошены;
• геометрическая форма углов здания утратила свою правильность;
• просели несущие стены строения.

Простой профилактический ремонт в данном случае не поможет. Появляется необходимость решать задачу, как подвести старый деревянный дом под фундамент.

Помимо этого, иногда требуется укрепление основания, даже если оно в хорошем состоянии:

• при увеличении нагрузки на фундамент (в результате построения дополнительных этажей);
• если дом осел более, чем это допустимо;
• при появлении вблизи здания дополнительных вибраций (строительные и земляные работы).

Диагностика состояния фундамента

Прежде чем выбрать способ восстановления, необходимо провести анализ и определить степень разрушения основания.

Внешний осмотр позволит выявить трещины и скосы, состояние несущих стен, углов.

Конструкцию, прочность, размеры фундамента и глубину залегания можно определить при помощи подземного осмотра.

Для этого необходимо вырыть шурф непосредственно рядом с фундаментом шириной 0,7 м. Копать его, пока не обнаружится окончание основания. Таким образом определяется его глубина, а также его состояние. При помощи шурфа можно узнать о наличии гидроизоляции и о грунтовых водах. Через пару суток будет понятна степень их агрессивности по уровню наполнения шурфа. Кислотность и щелочность определяется при помощи специального теста.

При выявлении первых признаков нарушения целостности постройки необходимо незамедлительно заняться укреплением фундамента. Однако даже на ранних стадиях его разрушения не всегда возможно обойтись простым профилактическим ремонтом. Довольно часто характер деформаций заставляет прибегать к радикальным мерам. В этих случаях требуется реконструкция фундамента, предусматривающая подведение новой основы строения либо укрепление старой. В последнем случае вокруг дома выкапывается ров и заливается цемент.

Ленточный фундамент

Этот способ ремонта фундамента не предусматривает использование подъемных механизмов. Рассмотрим, как подвести фундамент под фундамент.

Представленная ниже пошаговая инструкция поможет вам выполнить все действия достаточно профессионально.

1. Вокруг старого фундамента выкапывается траншея с размерами, превышающими предыдущую конструкцию по ширине и глубине.
2. Поверхность старого бетона нужно помыть и очистить, а затем просверлить в нем отверстия под арматуру.
3. Забить штыри в подготовленные пазы примерно на 20 см. При необходимости нужно добавить горизонтальные и вертикальные перемычки и сварить их между собой для получения прочной конструкции. (В качестве арматуры хорошо также использовать двухслойную решетку, прутья которой имеют ширину не менее 14 мм)
4. Все действия выполняются по всему периметру старого фундамента до получения армированного пояса.
5. Далее необходимо соорудить опалубку.
6. Залить бетон.
7. Сделать гидроизоляцию.

Замес бетона

Смесь для заливки основания изготавливается следующим образом: 1 часть цемента, 3 — песка, 4 — щебенки. Используется также пластификатор — вещество, применяемое для повышения определенных характеристик полимеров (в данном случае для придания эластичности и повышения термостойкости). Необходимо 50-80 мл на одно ведро цемента. Пластификатор смешивается с водой (ее берут примерно 1 часть, но количество также зависит и от марки бетона, и от влажности песка и щебня на вашем участке). Готовая смесь должна приобрести консистенцию сметаны.

Гидроизоляция с внешними дренажными системами

Необходимо выкопать траншею вдоль основания фундамента. Траншея должна быть шириной минимум 70 см и в идеале такой же глубины, как старое основание (меньше пространства для ползания). Далее укладываем перфорированные дренажные трубы на слой чистой почвы у основания траншеи. Это может быть гибкая дренажная труба с прорезями.

Труба должна наклоняться от более высокой точки к более низкой. Обеспечение гидроизоляции при подведении фундамента под старый фундамент является важным условием хорошего результата. Трубу следует покрыть слоем промытых камней. Со стороны фундамента следует уложить геотекстильную ландшафтную ткань для предотвращения засорения труб сорняками или почвой. Затем заполняем траншею верхним слоем грунта или гравием.

Как подвести фундамент под баню и избежать подтопления

Для обеспечения водоотвода необходимо провести дренажные работы. В данном случае отлично подойдет сооружение гидроизоляции, описанное выше. Необходимо вокруг фундамента обеспечить наличие неглубоких канавок, покрытых полиэтиленом или рубероидом. Они должны быть присыпаны щебнем и песком. Канавки обеспечат отвод воды из бани, а также дождевых и талых вод от фундамента.

Хорошо, если водоотвод будет сделан при помощи перфорированных труб, засыпанных щебнем. Перфорированная труба должна быть уложена в траншею с уклоном 1-3 %. Сверху насыпается щебень. Если диаметр трубы будет большим, уклон может быть меньше.

При наличии грунтовых вод необходимо использовать дренаж. Для этого необходимо вырыть вокруг дома траншеи глубиной с фундамент. Они должны быть замкнуты в контур. На фундамент предварительно наносят герметик. Он будет играть роль барьера между основанием строения и сооружением гидроизоляции.

Воды должны отводиться в определенное место в зависимости от конкретных условий.

Ремонт фундамента при заложении выше глубины промерзания

Свойства грунта могут меняться при появлении вод, затоплении, из-за разрушившейся отмостки или прохудившегося водопровода.

Подводя фундамент под готовый дом, как бы ни хотелось сделать это быстро, следует учитывать глубину промерзания. Если заложить основание выше, тогда могут возникнуть проблемы. Например, если грунт имеет такую структуру, при которой он способен расширяться при промерзании, здание может повести. Пока этого не происходит, строение устойчиво.

Наиболее приемлемым решением будет утепление основания. Для этого необходимо выкопать ров вокруг фундамента на его глубину, но не ниже. Далее следует засыпать этот периметр крупным песком или щебнем, то есть грунтом, который не расширяется при пониженных температурах. Сверху засыпают утеплитель, например керамзит. Если отсутствовала гидроизоляция, то сначала необходимо выполнить этот пункт.

Данного мероприятия должно быть достаточно для устранения проблемы.

Подвести фундамент под дачный домик. Как избежать ошибок при ремонте

Дачный домик может постепенно начать разрушаться. Проведя диагностику, легко установить, что проблема в основании строения. Приняв решение об укреплении этой части дома, необходимо соблюдать некоторые правила. Нельзя выкапывать траншею, меньшую по глубине, чем фундамент. После этого можно совершать все те же действия, как при ремонте ленточного фундамента, но результат будет практически нулевым. Действенным становится этот способ, только если наружный слой бетона будет той же глубины, что и старый.

Так как же подвести фундамент под дачный домик? Если требуется замена основания, следует воспользоваться одним из методов, представленных ниже.

Укрепление основы дома частями

Разберемся, как подвести дом из бревна под фундамент, если необходима его замена. Начинать нужно подкапывать его с двух краев одной стороны дома. Во время выполнения этих работ лучше пользоваться домкратами.

Такой способ называют методом железобетонной рубашки. Он очень удобен, так как наиболее безопасен и позволяет ограничиться одним исполнителем.

Для его выполнения потребуется арматура толщиной 16-18 мм. Бетон нужно взять М400 или приготовить его самостоятельно. Работа ведется с углов. Участок, выбираемый для залива, должен быть не длиннее трех метров.

• Начинать выкапывать ров нужно около одного из углов глубиной на 30-50 см ниже старого фундамента. Поддерживается конструкция домкратом.
• Далее делаются отверстия в старом бетоне для арматуры и вбиваются в них штыри.
• Затем укладываются и соединяются между собой горизонтальные и вертикальные перемычки арматуры.
• Выполняется опалубка, и заливается выкопанный участок траншеи бетоном.
• Далее следует переход к другому углу. Выполняются все те же действия.
• Когда все углы будут укреплены, можно приступать к остальным участкам фундамента, также выбирая участок длиной не более трех метров.

Таким образом, быстро и качественно вам удастся подвести фундамент под деревянный дом.

Подведение винтового фундамента

Этот способ оправдан в том случае, если грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности земли. Также можно сооружать данный вид фундамента на территориях со сложным рельефом или рыхлым грунтом, который склонен к смещениям, что приводит к разрушению других видов основания.

Стальные опоры

В некоторых климатических условиях подземные воды имеют более выраженное замерзание и оттаивание, что является еще одним важным фактором долговечности фундамента. Некоторые строительные площадки вообще не могут безопасно поддерживать конструкции без использования глубоко заглубленных стальных опор под домом.

Если вы живете в таком районе, ваш дом может пострадать от преждевременного искривления его основания. И если в первоначальной конструкции не использовались опоры, крайне необходимо подвести фундамент под фундамент. Как это сделать? Проблема может быть исправлена ​​добавлением стальных опор к фундаменту дома. Это экономичное решение стабилизирует структуру и предотвращает движение фундамента в будущем.

Чтобы установить опоры, их нужно закопать намного глубже, чем первоначальный фундамент, где земля прочная и способна надежно поддерживать здание. Опоры затем крепятся к фундаменту с помощью усиленных кронштейнов.

Новое строение

Для того чтобы подвести фундамент под готовый дом, его необходимо поднимать при помощи домкратов.

Во избежание смещения дома и его деформации следует соблюдать некоторые правила. Поднимать нужно строение одновременно с двух углов одной стороны. При этом следует соблюдать все меры предосторожности. Нельзя осуществлять подъем дома с двух сторон одновременно.

Последовательность действий при использовании домкрата следующая:

1. Со стороны углов необходимо забить по рейке и, используя уровень, определить точную высоту подъема с каждой стороны.
2. Выкопать две ямы под домкраты на расстоянии 0,5 м от угла размерами 100 х 70 х 50, где цифры означают длину, ширину, глубину. Далее выровнять дно и уложить широкие плахи.
3. Бревна скрепить толстыми досками и зафиксировать сруб. В ямы следует установить домкраты под нижнее бревно.
4. Далее следует поднять строение на 30 см и зафиксировать.
5. Те же действия необходимо повторить с противоположной стороны дома. Чередовать эти действия нужно до тех пор, пока здание не будет поднято на высоту, необходимую для подведения фундамента.
6. Далее работы производятся, как при закладке основания любого дома.

Часто встречается ситуация, когда требуется подвести фундамент под сруб. В данном случае есть смысл сначала заложить фундамент по всем правилам, то есть выкопать траншеи шириной 70 см и глубиной не меньше глубины промерзания (от 0,5 м до 2,4 м), установить арматуру, залить бетон. Затем на него установить сруб дома или бани.

Правила соблюдения техники безопасности при подъеме строения

Выполнение строительных работ требует соответствия определенным нормам. Главным условием хорошего результата является соблюдение техники безопасности.

Как упоминалось ранее, для того чтобы подвести фундамент под фундамент, требуется использование дополнительного оборудования — домкрата. Выбирать инструмент необходимо в зависимости от размера и массы строения, учитывая его исправность и надежность. Домкрат должен быть рассчитан на 10 и более тонн. Вес нужно подбирать с большим запасом для обеспечения безопасности проведения работ. Подводить фундамент под деревянную конструкцию нужно с соблюдением всех правил безопасности.

Далее выполняются все необходимые действия, в том числе замена нижнего бревна при ремонте. Затем, еще раз немного приподняв конструкцию поочередно с двух сторон на 20 см, следует аккуратно опускать строение, соблюдая все те же правила.

Перед тем как начинать подъемные работы, следует проверить, насколько крепкими являются бревна. Если при постукивании по ним слышен глухой звук, то следует проткнуть бревно шилом. Если оно пройдет свободно внутрь, то необходимо данное бревно менять.

Применяя все необходимые приспособления и учитывая правила безопасности, вы можете самостоятельно подвести фундамент под фундамент. Как это сделать наиболее комфортно и правильно, было описано выше.

Источник https://partner-tomsk.ru/planirovka/sostavlyayushhie-doma/kak-podvesti-i-vosstanovit-fundament-u-starogo-doma-soblyudenie-etapov-gramotnoy-rekonstruktsii

Источник https://fasad-exp.ru/ukhod-za-fasadami/skolko-stoit-fundament-pod-stoyashhij-dom.html

Источник https://samvsestroy.ru/480539a-kak-podvesti-fundament-pod-fundament-poshagovaya-instruktsiya