Фундамент своими руками: пошаговая инструкция
Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 11.01.2021
Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.
Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.
В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.
Основные типы фундаментов
Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.
Ленточные фундаменты
Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».
Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.
Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.
Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.
Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.
Столбчатые фундаменты
Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.
Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.
Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.
Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.
При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.
Как ведется возведение столбчатого фундамента
Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками , можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.
Свайный фундамент
Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.
Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.
Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.
Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.
В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.
Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.
Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.
Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.
Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.
Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя
Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.
Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:
Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента
Плитный фундамент
Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.
Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.
Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.
Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.
Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный
Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.
Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?
Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.
Такой обычно выбирают:
- Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.
- Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
- Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.
- Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.
Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.
Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:
- По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
- Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
- Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
- Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
- Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.
Несколько слов о недостатках:
- Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
- При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.
Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.
Некоторые разновидности ленточных фундаментов
- Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.
— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).
— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.
- Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.
Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.
Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.
Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.
Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.
Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.
Как рассчитывается ленточный фундамент
Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.
Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.
Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.
Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.
Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.
Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.
Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.
Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.
Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.
Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.
Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.
Глубина залегания ленты
При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:
- Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
- Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
- Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
- Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.
Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.
Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.
Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:
Рекомендуемая глубина заложения ленточного фундамента, мм, в зависимости от типа грунта
| Тип постройки | Усредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ² | Выраженно каменистый грунт, опока | Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в руке | Слежавшийся сухой песок, супесь | Мягкий песок, илистый грунт или супесь | Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь | Торфяник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж | 20 | 200 | 300 | 400 | 450 | 650 | Ленточный фундамент невозможен |
| Одноэтажный дачный домик + мансарда | 30 | 300 | 350 | 600 | 650 | 850 | Ленточный фундамент невозможен |
| Двухэтажный коттедж | 50 | 500 | 600 | только на основании профессиональных расчетов | только на основании профессиональных расчетов | только на основании профессиональных расчетов | Ленточный фундамент невозможен |
| Двух или трехэтажный особняк | 70 | 650 | 850 | только на основании профессиональных расчетов | только на основании профессиональных расчетов | только на основании профессиональных расчетов | Ленточный фундамент невозможен |
Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.
Ширина ленты фундамента
При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.
Для расчетов применяется следующая зависимость:
S > (kn × ΣF) / (R × γc)
S – площадь опоры (подошвы фундамента);
kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.
ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.
R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:
| Тип грунта | Расчетное значение сопротивления грунта R (кг/см²) | ||
|---|---|---|---|
| Гравий с заполнением: | |||
| — пылевато-глинистым | 4,0 | ||
| — песчаным | 5,0 | ||
| Галька или щебень с заполнением: | |||
| — пылевато-глинистым | 4,5 | ||
| — песчаным | 6,0 | ||
| Пески: | Плотные | Средней плотности | |
| — крупные | 4,5 | 4,3 | |
| — средней фракции | 3,5 | 2,5 | |
| — мелкие: | |||
| • средней влажности | 3,0 | 2,0 | |
| • влажные | 2,5 | 1,5 | |
| — пылеватые | |||
| • средней влажности | 2,5 | 2,0 | |
| • влажные | 2,0 | 1,5 | |
| Глины и пылевато-глинистые грунты | |||
| Тип | Коэффициент пористости | Сухой грунт | Влажный грунт |
| Супеси | 0,3 | 4,0 | 3,5 |
| 0,5 | 3,0 | 2,5 | |
| 0,7 | 2,0 | 1,5 | |
| Суглинки | 0,3 | 4,0 | 3,5 |
| 0,5 | 3,0 | 2,5 | |
| 0,7 | 2,5 | 1,8 | |
| 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
| Глины | 0,3 | 9,0 | 6,0 |
| 0,5 | 6,0 | 4,0 | |
| 0,7 | 4,0 | 2,5 | |
| 1 | 2,5 | 1 | |
γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.
При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.
Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.
Армирующий пояс ленточного фундамента
Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.
Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.
1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом. Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.
2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.
Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования
Если получилось 3 прута, то обычно их число увеличивают до четырех, чтобы добиться такой конструкции, как показано на рисунке выше. При другом нечётном количестве этот непарный прут можно пустить дополнительным в одном из ярусов, преимущественно – в нижнем.
Соединение прутов в общую конструкцию проводится путем увязки проволокой. Сваривание арматурного каркаса может проводиться только в определенных условиях, с использованием специальных сортов арматуры, и только сварщиками высокой квалификации, поэтому прибегать к такому способу в условиях самостоятельного строительства нельзя – можно загубить всю проделанную работу.
Прутья арматуры в одном ряду стыкуются с обязательным перехлестом на величину 50d, то есть для наиболее распространенных диаметров 10 или 12 мм эта величина составляет от 500 до 600 м. Это обязательно учитывается при расчёте необходимого количества материала.
Особое внимание уделяется углам и участкам примыкания. Никаких перекрестных соединений не допускается – существуют специальные методы увязывания этих узлов. Они хорошо показаны на расположенных ниже иллюстрациях.
Для того чтобы армирующий пояс полноценно исполнял свои функции и плюс к тому еще – не подергался коррозии, прутья должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от внешних стенок бетонной ленты. Этого добиваются установкой подпорок снизу, а также специальных калибровочных вставок, надеваемых на продольные прутья – они упираются в стенки опалубки и удерживают арматуру на необходимом расстоянии от них.
Теперь о том, сколько всего арматуры понадобится. Казалось бы – все просто, длина фундаментной ленты известна, количество прутов в сечении – тоже. Но нельзя забывать про нахлесты. Очевидно, что чем больше их будет, тем значительнее станет расход материала. Стандартная длина арматуры 10÷16 мм – 11,7 метра. Но не всегда удается организовать доставку таких «длинномеров» и приходится прибегать к резке прутов пополам – а это опять же увеличивает число нахлестов. Так что придется принимать решение, что выгоднее – заказывать специальный транспорт или удовлетвориться увеличением расхода.
Чтобы было проще сориентироваться – воспользуйтесь калькуляторами ниже:
Калькуляторы расчета расхода арматуры
Теперь – гладкий арматурный прут для хомутов – вертикальных и горизонтальных перемычек. Их обычно готовят из одного отрезка прута, изгибая в форме прямоугольника с вершинами по месту расположения продольных основных арматурных стержней, с удлинением с одной из сторон на 100 мм для увязки в прямоугольную форму (показано на иллюстрации выше).
Как правило, для хомутов достаточно диаметра 6 мм (при высоте ленты 800 мм и более – 8 мм). Про шаг установки перемычек уже говорилось – при самом экономичном расположении он не должен превышать 0,75 от высоты ленты. Кроме того, необходимо учесть уплотнение шага установки на углах и участках примыкания.
Стандартная длина прутов — 6 метров, и вполне возможна ситуация, что с каждого будет часть уходить в обрезки.
Все это учтено в калькуляторе, расположенном ниже:
Калькулятор расчета количества гладких арматурных прутов для изготовления хомутов
Чаще всего на металлобазах отпускают продукцию не метражом или количеством прутьев, а на вес, в килограммах или тоннах. Можно перевести и в эти единицы измерения:
Калькулятор перевода количества арматуры в тонны
Видео: Интересный механизированный способ быстрой вязки арматуры под фундамент
Материалы для опалубки
Для заливки монолитного пояса никак не обойтись без качественной опалубки, способной выдержать давление жидкого бетона на этапе заполнения, придать необходимую геометрию созревающей ленте фундамента.
Вариантов опалубки может быть несколько, различающихся как по способу ее установки, так и по применяемым материалам.
- Самая распространённая и доступная в частном строительстве технология – это сколачивание щитов из обрезных досок. Пиломатериал может приобретаться не самой высокой сортности, но толщина его должна соответствовать параметрам опалубки (ниже будет приведена таблица).
- Другой вариант, который применяется при строительстве крупных домов – это металлическая разборная опалубка. Часто предлагаются услуги по ее аренде, но стоит это немалых денег, и бывает выгоднее все же прибегнуть к проверенной дощатой схеме.
- Еще один тип – это несъемная опалубка, для изготовления которой обычно используется экструзионный пенополистирол. Она может быть заводского изготовления, в виде полых блоков, укладываемых в общую конструкцию, либо самодельной – просто с использование листов ЭППС, которые устанавливаются по границам будущей ленты фундамента, и связываются между собой теми или иными приспособлениями – распорками, стяжками и т.п., в том числе и из подсобных материалов. Достоинство такой конструкции в том, что она не требует дальнейшей распалубки, а фундаментная лента одновременно получает хорошую термоизоляцию.
Очень часто при строительстве малозаглубленных фундаментов опалубку предусматривают только на цокольную часть фундамента – ниже уровня земли ее роль выполняют выровненные стенки траншеи. Но если фундамент глубокий, и впоследствии потребует дополнительных мер по гидроизоляции и утеплению, опалубка делается на всю высоту – от подошвы до верхнего края цоколя.
При сборке щитов их фиксируют вертикальными опорами и подкосами с определенным шагом. Нередко для наибольшей устойчивости с наружных производят подсыпку грунта или гравия. Чтобы щиты не расходились под тяжестью бетона, их стягивают сверху проволокой, прибивают поперечные бруски, а при большой высоте – часто еще и стягивают по центру сквозными шпильками, примерно с таких же шагом, что и внешние опоры.
Ниже приведена таблица зависимости толщины применяемой доски от высоты опалубки и шага установки опор.
| Высота опалубки, м | Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1,0 | |
| 0.2 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 0.3 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 0.4 | 19 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0.5 | 19 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0.6 | 19 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0.7 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0.8 | 19 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 0.9 | 19 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 1 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 1.1 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 1.2 | 19 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1.3 | 19 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1.4 | 19 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1.5 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 1.6 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.7 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.8 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.9 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 |
| 2 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 |
Хороший хозяин всегда должен думать наперед. Доски под опалубку – вовсе не одноразовые, и, наверное, имеет смысл приобрести материал такой толщины, который будет востребован на дальнейших этапах строительства дома – для той же опалубки, лесов, сооружения хозяйственных построек, использования в системе крыши и т.п.
Сколько досок понадобится – поможет подсчитать калькулятор:
Калькулятор расчёта количества доски для опалубки
Количество «тяжелых» материалов
Перед установкой армирующего пояса на дне траншеи обязательно насыпается подушка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Рекомендуется такую засыпку выполнять в несколько приёмов, с увлажнением и тщательной трамбовкой каждого слоя. Суммарная высота создаваемой подушки должна составлять от 70÷80 мм для малозаглубленных фундаментов до 150÷200 – для лент глубокого заложения.
Рассчитать количество ПГС для данной операции поможет специальный калькулятор:
Калькулятор расчёта количества ПГС для создания трамбованной «подушки»
Осталось узнать, какое количество раствора необходимо заказать, или какое количество материалов приобрести для его самостоятельного изготовления в бетономешалке.
Объем, в принципе, вычислить несложно, зная линейные параметры создаваемого фундамента. Для заливки ленты в частном строительстве чаще всего применяемся бетон марки М300, изготовленный на основе портландцемента М400, песка и гравия.
По объемному составу оптимальная пропорция составляет (Ц:П:Щ) 1 : 1,7 : 3,2. Та же пропорция, но уже в весовом выражении, будет выглядеть так 1 : 1,9 : 3,7.
По существующим нормативам для получения одного кубометра бетона М300 необходимо затратить 0,244 м³ цемента М400.
Зная эти соотношения, уже несложно рассчитать и общее потребное количество материалов.
Калькулятор расчета количества бетона М300
В принципе, все основные расчеты по ленточному фундаменту – проделаны. Теперь осталось посмотреть, как же выполняется его заливка практически. Для примера показан процесс создания малозаглубленного фундамента для легкого дачного дома или бани. Весь принцип работ и последовательность их проведения при этом особо не отличаются от более крупных объектов.
Последовательность работ при заливке ленточного фундамента
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | На этом участке предстоит построить небольшой дом из шлакоблоков под баню. Решено отдать предпочтение ленточному фундаменту. Лента будет расположена по периметру и под внутренней капитальной перегородкой. Грунт на участке стабильный, и фундамент получается неглубокого заложения – всего 300 мм от уровня поверхности земли, плюс 200 мм – цокольная часть. Ширина ленты – 300 мм. Работы начинаются с разметки – необходимо очень точно пробить линии и добиться прямизны углов. Обязательно проводится промер и сравнение диагоналей получаемых прямоугольников – они должны совпадать. Разметка обозначается колышками и натянутыми шнурами, по ширине будущей ленты. |
 | Внутри очерченной территории снимается плодородный слой почвы. Начинается выкапывание траншей. В данном случае объемы не пугающие, и земляные работы проводятся вручную. Глубина траншей берется с учетом будущей песчано-гравийной засыпки — в данном случае предусмотрен ее слой в 100 мм. |
 | Участок без уклона, поэтому порядок выкапывания в данном случае не регламентируется. Но если есть небольшой склон, то начинают копать на нужную глубину с самого низкого угла – а потом выдерживают этот уровень заглубления уже по всему периметру. Так как в демонстрируемом случае стенки траншеи будут выполнять своеобразную роль нижнего яруса опалубки, их тщательно выравнивают. |
 | Траншеи выкопаны и выровнены. На дно засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается. Толщина после утрамбовки – 100 мм. |
 | Начинается монтаж опалубки. К правильности ее геометрии должно быть проявлено особое внимание – все допущенные огрехи передадутся ленте. |
 | Для придания конструкции опалубки необходимой прочности расставляются и крепятся треугольники-упоры. Сверху противоположные борта опалубки фиксируются брусками-стяжками. В данном примере не показано, но все настоятельно рекомендуется покрыть внутри стенки и дно опалубки слоем гидроизоляции, чтобы вода с цементным молочком не ушла в дренажный слой и не просочилась между досками – это нарушает нормальное созревание бетона. В качестве гидроизоляции можно применить самый дешевый рубероид или просто плотную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкм. Крепить гидроизоляцию можно обычным строительным степлером |
 | Начинается увязка и укладка арматурного пояса. Так как в данном случае фундамент совсем небольшой, и больших нагрузок на него не предполагается, ограничились двумя центральными прутами диаметром 14 мм, размещаемыми в два яруса по центру, и соединенными вертикальными стойками-перемычками. |
 | Чтобы в пространстве под банными полами не скапливалась сырость, необходимо предусмотреть вентиляцию цокольного пространства. Для создания сквозного движения воздуха с каждой из сторон организуется продух – через стенки опалубки пропускается отрезок 100 мм пластиковой трубы. |
 | Заодно сразу продуман и вопрос канализационного слива – установлен 50-мм патрубок, с соблюдением нужного уклона для свободного выхода воды. Для точного его размещения были использованы пластиковые накладки, которые прикрутили к стенкам опалубки саморезами. В дальнейшем к этому патрубку снаружи и внутри будут подключены канализационные трубы. |
 | По готовности опалубки и армирования переходят к заливке ленты. В данном случае бетонный раствор был заказан, и заливка проводилась через насос бетоновоза, по подающему желобу. Заливку следует проводить равномерно, послойно, примерно по 150÷200 мм, постепенно перемещаясь по периметру фундамента. |
 | При заливке очень важно следить за гарантированным заполнением всех пустот, за выходом воздушных пузырей. В идеале, лучше всего иметь специальный вибратор – такую услугу иногда предоставляют фирмы, занимающиеся подготовкой и доставкой растворов. Если нет, то проводят «штыкование» — прокалывание залитого бетона лопатой или арматурным прутом, простукивание стенок и т.п. Одновременно ведут разравнивание раствора с помощью совковых лопат, мастерков, терок. |
 | Необходимо следить за заполнением опалубки, чтобы точно выйти на заданный и намеченный заранее уровень. После этого поверхность разравнивают, при необходимости – сразу корректируют раствором, и оставляют для схватывания. Чтобы бетон равномерно набирал прочность, не трескался и не крошился на поверхности, нельзя допускать пересыхания поверхности. Рекомендуется свежезалитую ленту закрыть полиэтиленовой пленкой, а начиная со второго дня в течение недели проводить увлажнение ее поверхности. |
 | Ленте требуется как минимум неделя, при благоприятных условиях, для набора 50-60% прочности, что позволит демонтировать опалубку. В данном случае хозяева решили не терять времени даром, и посвятили его выборке грунта в подпольном пространстве будущей бани. |
 | После снятия опалубки никаких серьезных работ предпринимать все же нельзя – оптимально дождаться практически полного созревания бетона, на что потребуется порядка четырех недель. |
 | Так как планируется возведение шлакоблочных стен, а они не любят повышенной влажности, то есть близкого соседства с грунтом, решено поднять цоколь фундамента еще и кирпичной кладкой. Но первым делом, какие бы стены ни выводились, производится отсечная горизонтальная гидроизоляция – она не даст капиллярной влаге распространяться наверх. Это процесс обычно выполняется с использованием рубероида, который клеится на битумную мастику. |
 | Далее, пошла кирпичная кладка цоколя. |
 | Выложенный кирпичом цоколь также требует гидроизоляции, проводимой по тому же принципу – рубероид на мастику. И вот только теперь можно считать, что создание фундамента в общих чертах закончено. |
Последним пунктом в таблице не зря было сказано о готовности фундамента в общих чертах. Настоятельно рекомендуется, особенно при глубоком заложении, выполнить полную гидроизоляцию его стенок и их утепление. Но это уже – тема для отдельного разговора.
Для чего и как выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментов?
Эти строительные конструкции, несмотря на свою кажущуюся основательность и незыблемость, тоже очень подвержены внешним негативным воздействиям и нуждаются в защите. Специальная публикация нашего портала рассказывает о необходимости и технологии гидроизоляции фундамента . Другая стать подробно освещает нюансы утепления фундамента .
И еще один нюанс напоследок. Работы по заливке фундамента лучше всего проводить в теплое время года – это наилучшие условия и для выполнения земляных работ, и для качественного созревания бетона. Наверное, в большинстве случаев можно отыскать возможность спланировать этот этап строительства именно так. Если же обстоятельства складываются таким образом, что приходится переносить стройку на зиму, то в технологию обязательно вмешаются многочисленные нюансы. Кстати, свои коррективы вполне может внести и чересчур жаркое лето.
Можно ли заливать фундамент зимой?
Это — далеко не самый лучший вариант, и желательно постараться его избежать. Но для крайних случаев – ознакомьтесь со специальной статьей нашего портала, которая подробно расскажет, при какой температуре можно заливать фундамент .
Фундамент своими руками. Дешево. Быстро. Надежно.
Давно не было постов про строительство домов. А я тут другу на днях помогал. Вот и решил рассказать.
Все знают, какое дорогое удовольствие, построить свой собственный дом. Особенно большой. Ну как большой — 10*8 метров по периметру. Или по фундаменту, не знаю как правильно.
Участок — 1 шт. 12 соток в г. Тверь . На окраине. Стоил в начале лета 2017 года — 300 т.р.
Друг — Денис — 1 шт — бесценно.
Желание друга постоить дом — огромное.
Желание, мое, помочь другу в строительстве дома — огромное большое.
Дом начинается с туалета фундамента.
Сначала Денис хотел заказать ленточный фундамент. Для этого нужно было копать. Много копать.
10+10+8+8 метров=36 метров
глубина 1,5 метра
Копать самому оказалось очень лениво тяжело. Решили нанять Друзей из Азии. Они согласились только за 8000 рублей.
Плюсуем туда еще опалубку и вязку арматуры = 6000 рублей
Итого уже 14000 рублей.
Ну естественно еще и цемент, но он в любом случае нужен, пока не будем его учитывать, потом объясню почему.
В итоге было принято решение сделать все самим и качественно, ну точнее 14000 рублей пропить в следующую субботу сэкономить.
Купили буровую установку и нашли нефть, так бы я рассказывал мужикам на рыбалке.
Но мы купили обычный земляной бур.
У нас было 2 пластмассовых ведра, пластмассовое корыто, 100 кг арматуры, 6 кубов досок, 13 мешков цемента S500, одна лопата, 100 литров воды для раствора, 5 кубов чистейшего речного песка, 4 литра воды питьевой, жаренная курица в переносном чемоданчике холодильнике, соленые огурцы, 2 грамма фена, жестокое похмелье у меня и отличную погоду. Единственное, что меня беспокоило — это палящее солнце и загар. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек с обожженной кожей. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся.
Я бурил. 1,5 метра, каждая лунка.
Долго и упорно. По кругу периметра получилось 24 лунки или дырки, кому как нравится.
Бур вкручивается очень хорошо. Я, честно говоря, был удивлен. НО. Больше 3-х оборотов за раз, вкапываться не стоит, потом просто его не вытащить. Особенно на глубине больше метра, где глина. Четко и методично по 2 оборота.
Кому интересно зачем пенек. Отвечу в коментах.
На каждую лунку уходит примерно 15 минут. Когда уже натренировался. На первые 3 ушло 1,5 часа. Но тут еще играло роль похмелье. Я хорошенько погулял в пятницу.
Сразу за мной шел Денис с песком в тачке и закапывал лунки делал подушки, по две лопаты песка в каждую лунку.
Ну а далее все просто. В каждую лунку заливаем раствор, вставляем пару арматур, для . сами знаете чего. Таким образом у нас получается 24 столба, высотой или глубиной 1,5 метра вниз.
После того как все это дело застынет. Обкапываем немного по периметру и делаем опалубку. Чтобы в дальнейшем залить бетон. Который мы сами конечно месить не будем, так как это уже очень долго и тяжело. 36 метров в длинну будем фундамент. А высота его 40 сантиметров.
Про опалубку пост будет позже.
Надеюсь все получится.
В итоге мы сильно сэкономили. Хоть и потратили время — один выходной с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед.
Спасибо за внимание.
5 лет назад
раз вы не балбесы, то ставьте на вашем прочном и дешевом фундаменте дом, и никого не слушайте. Это мы от зависти сквернословим. Ну и по причине скверного характера.
раскрыть ветку (0)
5 лет назад
прежде чем за что то браться, изучайте матчасть балбесы. Форумхаус шоль почитайте, там много всего.
раскрыть ветку (0)
5 лет назад
Вместо того, чтобы ругать, скажите человеку как нужно делать. Ещё можно все исправить. Мат часть не читана увы.
раскрыть ветку (0)
5 лет назад
Может не мучиться и сделать по человечески..
5 лет назад
Плохая идея делать свайный фундамент под пеноблочный дом, хотя если с нагрузочной способностью не промахнулись, то сделайте ростверк не лежащий на земле и скорее всего всё будет хорошо.
раскрыть ветку (0)
Похожие посты
11 часов назад
Строительная компания возводит десятиэтажное здание за 28 часов
6 дней назад
Ответ на пост «Некому работать за 120тр в месяц»
В общем что в итоге я понял , почему никто не хочет 120 тр/ мес.)
Вот отзыв на нашего работодателя на Авито
Какой можно сделать вывод?
Никакой пятидневкой и не пахнет, работа не по Трудовому Кодексу а по подрядному договору, где указаны сроки, не успел в сроки — не получишь повышенную оплату а получишь в разы меньше , типа тебя штрафуют как подрядную организацию.
Причем надо приходить со своим инструментом и прочими аксессуарами и забыть про больничные отпуска и медицинскую страховку. А не дай бог увечье какое на работе получишь- ты же самозанятый вот и самовиноват.
А вот что отвечает наш работодатель
Ты получается в ответе за всех кто в бригаде, запил он, накосячил или просто работает вполсилы — за это платишь ты.
Работа сезонная, в сезон когда заказов много надо сутками херачить, а зимой, с деньгами не очень. Не всем такое нравится.
И даже если такие люди находятся то им выгоднее самим взять заказ на дом и заработать в три раза больше чем работая на дядю. А тут хотят спрос как с подрядчиков а платить как наемным работникам.
Интересно, почему же никто не хочет с нами работать. ))
Вот чувак на скрине выше поработал. За месяц смонтировал вам дом, получил за это 50 тыс рублей, вы наверное с заказчика за этот монтаж слупили не меньше миллиона.
Да и к тому же 120 тр /меч это пиковые цифры заработка, по факту если взять объективный критерий стоимость 1 рабочего часа и 8 часовой рабочий день без авралов и переработок, то получится может 70 тр но никак не 120. Никакой квалифицированный специалист не пойдет работать за эти деньги.
Получается как с таксистами вроде чего то зарабатывают, работая по 12 часов 6 дней в неделю, но если пересчитать в 8 часов по 5 дне то зп по факту меньше в два раза, и зарабатываешь ты продавая амортизацию своего организма.
Upd. К посту есть вопросы. Ссылка на объявление #comment_272464319
Показать полностью 1
12 дней назад
Торцовка для стройки за 15 минут
Для быстрой работы и без особых трудозатрат предлогаю вам свой вариант стола для торцевой пилы который можно и нужно сделать для роспуска материала в первую очередь.
И так делал очень просто из досок по метру и по 50 см
мини козлы которые прибиваем к длинной 6ти метровой доске
делаем корзину для торцовки она по размеру основания торцовки
и конечно упор задний
именно такой формы чтобы незабивался опилками. и чтобы можно было отвести в сторону
и вот . раскосины для устойчивости.
и можно работать
ну и видео гайд конечно:
Показать полностью 9 1
1 месяц назад
Продолжаю строить дом в одни руки. Сезон 2023. Часть 1 Крыша
Всем привет! Мы продолжаем стройку!
Все части нашего пути строительства 2022 в одни руки дома здесь:
В этом году весна порадовала быстрым началом, поэтому сразу приступил к продолжению строительства. За зиму дом отлично отстоял без крыши и консервации. Дренаж тоже четко выполнил свою функцию.
2 апреля закупил дерево на стропильную систему. Брус 150 на 200 и стропила 50 на 200. Все строганное. Вышло 100к.
Сразу взял ветропленку (Дельта Пентакс) можно сказать почти самый топ из пленок.
Самое тяжелое это 6м брус. Хотя дерево сухое, но все же тяжело. А его еще тащить на самый верх! Эх силушки бы богатырской мне, а так с 75 кг тяжеловато, поэтому на помощь были позваны сын и супруга. Тянем потянем и затянули!
В это раз всеми любимая гидроизоляция была постелена, ну и пеной заполнил неровности. Затянул шпильки и все готово!
С другой стороны также. 4м уже было легче заносить. Один день и мауэрлат готов!
На следующий день установил первый подпорный брус конькового прогона. Так как строим после работы, то выходит мало времени, но все же двигаемся.
Еще пару дней и все готово. Получилось ровненько. Сразу делал пропил для балки.
Коньковый брус 100 на 200 (две доски по 50) так легче загонять его на вверх.
Один вечерок и все готово. Укрепил, пробил гвоздями. Все готово для накидки стропил!
Для повышение высотных доступов к коньку была куплена еще одна тура. Итого у меня 3 шт. Высота по коньку 7м. Страшно не много, но привыкаю потихоньку. Вот оказывается для чего пригодился навык лазанья по школьным пожарным лестницам.
Постараюсь выкладывать посты по мере строительства, а не ждать ноября. Так что следующий пост 15 апреля. Может уже и стропилки будут готовы.
Стройте сами, берегите прорабов!
p/s/ чердак холодный будет. Ригель достаточно низко. Скорее всего 3 этаж будет))))
Показать полностью 8 1
1 месяц назад
Пожалуйста, сориентируйте меня по стоимости стройки
Всем привет! Вопрос у меня, вроде и простой, но мне интересно мнение опытных или, хотя-бы, теоретически подкованных людей.
Есть, допустим, 3,000,000р, а так-же желание построить маленький дом и перебраться туда на постоянку из квартиры. Без излишеств. Вижу это все как замену студии или однушке, в формате дома.
Помогите мне грубо прикинуть тяну ли я, вообще, эту затею. Расширять бюджет в процесе за счёт долгов не планирую. Само собой я еще сто раз всё посчитаю сам, но нужно от чего-то отталкиваться в данный момент. Может я, вообще, нереально смотрю на вещи.
Планируется приобретение пустого участка за 1,500,000р (имеем только землю и электричество).
Нужно построить маленький, ОДНОЭТАЖНЫЙ, простенький каркасник (?) с нуля до жилого состояния. Не моими силами. Я сам, максимум, готов только на чистовую отделку.
Вопрос номер один: Каркасник ли? В приоритете стоимость стройки. Стройка в теплых краях.
Вопрос номер два: Сколько реально стоит строительство ПРОСТОГО дома, скажем 5х6 или 6х6? В интернете разбег по цена в 5 раз (300,000р. — 1,500,000р).
Вопрос номер три: Сколько денег нужно на остальной необходимый минимум и что я упускаю из виду? Понимаю, что нужна скважина (100,000р?), септик (100,000р?) и забор по периметру, например, 5-7 соток (. р.).
Всем спасибо!
1 месяц назад
Немецкие стены против американских стен
Поддержать
2 месяца назад
Начало положено/пути назад нет 2020
Продолжение. 2020г.
Долго выбирал газобетон, в итоге из нашего (Липецкого) строить дом не захотел, заказал из Саратова. Что интересно по доставке 2ух машин из Саратова вышло совсем немного дороже чем из своего города. Газобетон 400мм, плотностью д350, марка б2.5
Тут нанял строителей и они за недельку построили первый этаж.
Здесь видно как сполз Утеплитель, осаживающийся грунт тащит его вниз
По началу кстати делал закладные для облицовочного кирпича, далее отказался от этого. Во первых не самое лучшее решение, а во вторых хер знает буду ли вообще делать облицовку кирпичом..
Над окнами нет перемычек. Обычные газобетонные блоки, только в них вбита Арматура под углом, следующий ряд будет армопояс, и эта Арматура окажется в толще бетона.
И кстати прибил весь утеплитель, сползать перестал.
Дальше армопояс. Армирование 4 нитки 12 арматуры.
Мой трубогиб собранный из бу ступичных подшипников =)
Пирог армопояса получился таким: со стороны улицы 150мм блок газобетона, далее Утеплитель 80мм и 170мм бетона, высотой 250мм.
После армопояса привезли плиты перекрытия, и сразу на верх закинули двутавровые балки и оставшийся газобетон.
Сварщик из меня конечно рукожопый)
Все вот эти балки (кстати 20мм) и перемычки нужны для лестничного проёма, еслиб не он то тупо всё закрылось плитами, а так нужно оставить проём. При чём размер его 2.5х2.5м
С помощью двух досок закидывал профлист на верх. Он нужен для того что бы уменьшить вес этого самого монолитного перекрытия, если лить на всю катушку (220мм в уровень с плитами) то боюсь и 24мм балок было бы мало.
На скорую руку собрал лестницу на первый этаж, и до сех пор ею пользуюсь =)
Начали возводить второй этаж, и тут тоже армопояс на этот раз под мауэрлат, но он чуть сложнее т.к. вышел двухуровневым.
Пирог у него уже другой со стороны улицы идёт блок 100мм, далее утеплитель 50мм, потом 175мм бетона и 75мм блок внутри дома. Так он получился более холодным, но теперь он смещён в центр для крепления бруса мауэрлата
Вот на этой фотографии просматривается армопояс — серые блоки. Из за окон на 2ом этаже у армопояса получился разрыв, но под окнами свой армопояс. Можно было заморочиться и сделать армопояс по склону стены над окнами, но в моём случае этого достаточно.
Далее одновременно заказал окна, и договорился о крыше, а был уже конец года, и окна вставили, а с крышей как-то не сложилось успели только часть материала завезти, и ушёл я в зиму без крыши
Газобетон 215000
Клей, цемент утеплитель 20000
Доставка и кран 37000
Каменщики 48500
Балки для проёма 30000
Арматура+доставка 31500
Разное 10000
Плиты 81000
Каменщики 2 эт. 50000
Цемент, Клей, шпильки 10000
Окна 168000
Итого в этом году +700к всего потрачено 1250к
Показать полностью 25
Поддержать
Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться
2 месяца назад
Как выявить подрядчика-разводилу? Советы в преддверии домостроительного сезона
Привет, дорогие подписчики и те, кто интересуется темой загородного домостроения, но ещё не подписался 
Меня зовут Илья и я занимаюсь техническим обследованием загородных домов. Иными словами, ищу нарушения строительных норм и конструктивной целостности зданий. А также, по мере сил, борюсь с обманом начинающих домовладельцев строительными компаниями.
Близится строительный сезон, что для опытных строительных разводил и для тех, кто впервые собрался строиться значит: «Когда встречаются человек с деньгами и человек с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами остаётся с опытом».
Чтобы не пополнить список людей, которые взяли ипотеку и получили взамен сарай с полугодовой гарантией от компании-однодневки, используйте мой способ отбраковки псевдостроителей, которые ведут работы не по нормам, с использованием самых дешёвых материалов или кидают на предоплату: Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?
Строительство должно вестись исключительно по проекту, включающему в себя КР (конструктивное решение) — это сборочная схема для строителей, которые будут работать на объекте. Если его в проекте нет, а есть только АР (архитектурное решение) — красивые картинки домика, планировки и даже 3D-интерьеры, то знайте, строительство будет вестись на усмотрение бригады, ведь никаких норм и правил, а зачастую даже размеров и расположения дверных и оконных проёмов, АР не содержит. Об этом, а также о том, что предоплату нельзя вносить до заезда на участок материалов и бригады, я писал здесь, разбирая конкретный случай: Каждый раз одно и то же. И для кого я пишу?
КР для каркасного дома выглядит примерно так и включает в себя как общее представление конструктива здания, так и раскладки отдельных элементов — стен, перекрытий, кровли и т.п.
Часто подрядчики, особенно крупные, отказываются предоставлять КР до заключения договора и внесения предоплаты, резонно мотивируя это тем, что у вас не возникло договорных обязательств, а они должны раскрыть свою коммерческую тайну (имея КР вы можете отправиться строить по нему к другому подрядчику или даже нанять бригаду, бригадир которой читает по-русски чертежи и строить самостоятельно). В этом случае настаивайте на том, чтобы внести в договор следующие пункты:
— Заказчик имеет право на проверку проекта (включая конструктивное и архитектурное решение), сметы и технических условий строительства с привлечением третьих лиц при условии обязательного сохранения коммерческой тайны Подрядчика.
— Заказчик имеет право на расторжение договора (если предлагают вносить предоплату, добавьте «с возвратом внесённой предоплаты»), в случае если в результате проверки будет установлено наличие нарушений: [тут нужно привести перечень СП, которые относятся к вашей технологии строительства] СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», СП 17.13330.2017 «Кровли» и иных, актуальных для данного проекта, сводов правил и строительных норм.
Таким образом у вас появляется возможность провести аудит проекта у незаинтересованных специалистов и отказаться от строительства, если выяснится несоблюдение норм или экономия на материалах при раздутой смете.
Конечно, большинство кидальных контор будут сильно возмущаться и скорее всего откажутся вносить такой пункт в свой договор. Часто будут говорить о том, что не могут доверить вам КР на аудит. Мотивируйте тем, что вы желаете доверить им строительство дома, которое стоит значительно дороже конструктивного решения, но прежде, как сказал один мой заказчик и друг, вам нужно убедиться, что они хотят на вас заработать, а не собираются [цензура].
Пара слов о гарантии на строительство загородных домов. Хочу обратить ваше внимание, что согласно п.3, ст. 29, Закона о защите прав потребителей:
Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.
Итак, закон определяет, что при обнаружении недостатков в строении вы имеете право предъявить претензию подрядчику в течение гарантийного срока, указанного в договоре, а при его отсутствии, в течение 5 лет с момента приёмки. Угадайте-ка, что будет написано в договоре у нормального подрядчика и что будет написано у тех, кто строит из мусора? Кидальные конторы стремятся сократить срок гарантии до минимума, чтобы избавить себя от возможного административного и уголовного преследования со стороны заказчиков. Как правило, срок гарантии устанавливается в 6 месяцев — 1 год. И вы должны понимать, что по окончании этого периода к вашим вложениям в дом, если он сложится под порывом ветра, добавятся затраты на демонтажные работы и вывоз мусора.
В общем, не несите свои деньги в компании предлагающие экономить на проектировании, гарантии и качестве материалов, чтобы потом не разглядывать результаты их работы с печальным видом под припев модной нынче песни Oh el baión, mamacita, me gusta me gusta! исполняемый вашими соседями и близкими, более-менее разбирающимися в строительстве.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.
Показать полностью 3
Поддержать
2 месяца назад
Ответ на пост «Универсальный дом 5: стены цоколя»
Я конечно извиняюсь, но. Смотрю я на это строительное недоразумение, и только одно хочется сказать. Автор, ты совсем за дураков всех держишь?? Выкатил «расчет на боковую устойчивость», без изополей и эпюр с умным видом, и думаешь для фундамента этого достаточно? И при этом заложил газоблок д400. Раз ты неуч и простых людей в заблуждение ввести пытаешься, то тогда объясню как работает ленточный фундамент. Для него обычно принимается расчетная схема балки на упругом основании, (в данном случае таврового сечения), и расчет ведётся по этой модели, то есть при неравномерных осадках(или нагрузках) грунта в средней части, подошва начинает работать на растяжение, как и полка у тавровых балок, а стена выше нейтральной зоны — соответственно на сжатие. А если просадка на краях или углах, то уже получается консоль, и растяжение переходит в стену, а сжатие в подошву. И теперь, даже если опустить весь остальной вздор, есть закономерный вопрос — каким образом пористое нечто толщиной 300мм и маркой д-400, выдержит такие сжимающие и растягивающие усилия. Идём дальше. Псевдоармопояс в U-образных блоках, что он даёт? «Размазывает» нагрузку от перекрытия более равномерно? Нет, так как выполнен в теле блока, а не по всей его площади. Может даёт продольную жесткость стене? Тоже нет, ибо на такой пролет (15,6х10,2) сечение явно недостаточное. Так что же он делает? — Он просто есть! О типе перекрытия до конца тоже не понятно, потому как пролет такой длины без промежуточных опор, можно перекрыть либо панелями серии ПБ, либо монолитным перекрытием с ригелями.. Ещё есть подозрение, что при таком «армопоясе», кладка не пройдет на смятие от панелей и выше расположенных частей здания. При монолите — опять мимо! Ригель должен опираться на сердечник, колонну или стену из материала не ниже по прочности самого перекрытия. Что по итогу? Видим жуликоватого диванного «строителя» который не учился, не имеет реальной строительной практики, и плюет на нормативы, но впаривает людям не сведущим в строительстве ещё больше чем он сам, свои фантазии!
Это определенно талант!
P.s. вот фундаменты с цоколем психически здоровых людей.
Как сделать фундамент для дома: крепкое и надежное основание
Фундамент – это материал, который служит основой для каждого дома. Если установить его качественно, то помещение простоит много лет. Но узнав цену хорошего материала, многие жильцы расстраиваются, так как при строительстве примерно треть бюджета уходит именно на него. В этой статье вы узнаете, как сделать фундамент своими руками и сэкономить на оплате строителям.
Признаки надежного основания дома
Основа должна соответствовать следующим критериям:
1. Она должна быть крепкой и устойчивой. Предварительно нужно примерно рассчитывать массу будущего здания, а также стройматериалов, мебели и т.д.
2. Состав должен быть экологичным, так как от этого зависит состояние здоровья будущих хозяев.
3. Фундамент должен не только служить опорой для дома, но и защищать его от холода. Именно поэтому нужно утеплять его дополнительно.
Типы фундамента
Первое, с чем нужно определиться — какой лучше сделать фундамент для своего будущего жилья. Выбор типа основы зависит от многих факторов. Это могут быть климат, количество затраченных материалов, габариты сооружения. Описание типов конструкций поможет вам определиться, какой фундамент сделать под ваши условия.
Свайный
Особенность свайного фундамента в том, что для него используются опоры, которые пробуривают и помещают глубоко в землю. Свайный вид можно использовать даже в местностях, где есть болота, а также очень низкие температуры. Но под капитальные сооружения его используют редко, так как он может расшатываться через несколько лет, и из-за этого могут немного сдвигаться стены. Минус свайного основания – в использовании специальных профессиональных аппаратов. Но если вы хотите обойтись без помощи специалистов, то можно приобрести сваи с винтами как у гвоздей.
Ленточный
Эту разновидность основания выбирают часто, но оно не подходит для климата, где всегда одни морозы или много воды. Главное его отличие в замкнутой линии, которая окружает здание и несущие стены. Эту полосу нужно делать одинаковой по высоте и толщине во всех частях сооружения. Плюс такого вида в том, что можно сделать даже нулевой этаж, а минус – в большом количестве затраченных материалов.
Столбчатый
Столбчатый фундамент подходит для местности с неустойчивым грунтом. Его используют для строительства некрупных зданий. Как сделать фундамент для дома, используя этот вариант? Для начала нужно определить места, на которые идет большая нагрузка – это углы и несущие стены. Далее столбы погружаются в землю, глубина их установки зависит от почвы и может достигать трёх метров. Материалы могут использоваться разные: кирпич, древесина.
Плитный
Этот вариант выбирают реже остальных, так как он самый дорогой. Место для строительства предварительно подготавливают, засыпав гравием и песком. После этого устанавливают арматуру и льют строительный материал. Главный плюс плитного основания в том, что оно очень устойчиво и выдерживает даже самые суровые морозы.
План строительства
Итак, вы отказались от помощи строителей и решили приняться за это дело самостоятельно. У людей, которые еще ни разу с этим не сталкивались, возникает вопрос – можно ли сделать фундамент качественно, чтобы дом простоял многие годы? Сделать это вполне реально, самое главное — запастись терпением и произвести предварительные расчеты. Для этого нам нужно определить габариты будущего строения. В этом вопросе желательно проконсультироваться с профессионалом, так как важно учитывать множество факторов.
Пошаговая инструкция
Как правильно сделать фундамент:
1. Делаем разметку нашего будущего жилья.
2. Проводим земляные работы на участке, выкапываем траншеи. Не забываем учитывать особенности грунта, климат, размеры сооружения.
3. Засыпаем участок песком, а затем устанавливаем опалубку.
4. Для постройки каркаса используем арматуру.
5. Заливаем бетон, не забывая о его равномерном распределении.
6. Через 7 дней убираем опалубку.
Плюсы и минусы самостоятельного строительства
К преимуществам относятся:
- экономия денег, так как не придется платить строителям за работу;
- вы всегда сможете наблюдать за процессом, и если что-то пойдет не так, вовремя исправить ошибки;
- материалы можно будет купить самостоятельно или заказать их без наценки.
Но также если и недостатки:
- далеко не у всех есть навыки строительства. Если вы впервые решили самостоятельно делать конструкцию, возможно, вам придется потратить немало сил и нервов;
- нужно подробно изучать технологию, чтобы не допустить ошибок;
- большая трата личного времени.
Теперь вы знаете, как правильно сделать фундамент для дома. Удачного строительства!
Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/fundament-svoimi-rukami.html
Источник https://pikabu.ru/story/fundament_svoimi_rukami_deshevo_byistro_nadezhno_5272514
Источник https://www.furnishhome.ru/article-3758-kak-sdelat-fundament-dlya-doma-krepkoe-i-nadezhnoe-osnovanie.html
