Фундамент для дома из пеноблоков: какой выбрать и как уложить?

Фундамент для дома из пеноблоков: какой выбрать и как уложить?

Жилые дома из пеноблоков пользуются огромной популярностью в современном строительстве, так как они обладают отличными термоизоляционными характеристиками, и их возведение требуют небольших затрат. Для того чтобы такая постройка надежно прослужила много лет, на этапе ее планирования нужно предварительно подобрать соответствующий вид фундамента.

Основание для домов из пеноблоков может быть разным, и его выбор зависит от многих факторов, поэтому перед закладкой фундамента важно правильно сделать все расчеты и тщательно изучить особенности земельного участка.

Особенности

Пеноблок считается хорошим материалом для строительства жилья, но его главным недостатком является высокая гигроскопичность и склонность к деформации. Если данную особенность не учесть в выборе фундамента, то со временем дома из пеноблоков могут подвергнуться разрушению.

Чтобы минимизировать риск образования трещин в стенах постройки, необходимо основание обеспечивать качественной гидроизоляцией, особенно это касается зданий, подошва которых расположена ниже уровня движения грунта. Чаще всего для таких домов выбирают «плавающий» фундамент, он обходится недорого и отлично поглощает подвижки почвы. Кроме этого, нужно дополнительно увеличивать высоту «подушки» до 50 см.

Устанавливая основание под пеноблочный дом, следует также выполнять качественную отсыпку, состоящую из нескольких слоев песка. Ее выравнивают по горизонтали с помощью гидроуровня и тщательно уплотняют катками.

Огромную роль в фундаменте играет гидроизоляция, поэтому перед формированием песчаной «подушки» траншеи застилают листами рубероида, а швы промазывают битумом. В том случае, если на территории земельного участка, где проходит строительство, подземные воды расположены близко к поверхности грунта, то необходимо прокладывать дренажные трубы.

Перед тем как определиться с видом фундамента, нужно также учесть следующие нюансы:

• особенность рельефа;
• состояние почвы;
• сроки строительства;
• бюджет работ.

При этом отдельное внимание необходимо уделить общим параметрам будущего дома. В первую очередь это касается этажности, размеров комнат, расположения дверей, окон и типа кровельной конструкции. От вышеперечисленных показателей будет зависеть массивность строения и особенности фундамента.

Проект

Любое строительство начинается с проектирования, не является исключением этого и установка фундамента. Для дома из пеноблоков фундамент нужен прочный и надежный. В независимости от того, планируется возведение одноэтажного или двухэтажного дома, закладку основания выполняют с предварительной оценки почвы. Для этого изучают равномерность пластов, прочность грунта и его склонность к усадке, затем в проект вносят чертежи самого здания.

Для строительства домов на глинистой почве и плывуне важно предусмотреть специальную защиту и проложить хорошую гидроизоляцию. Конечно же, пеноблоки лучше всего устанавливать на устойчивой почве, но большинство участков, размещённые на глине, поэтому их застройка требует особой оценки грунта и правильной установки основания, так как малейшие неточности скажутся на эксплуатации здания.

Проектирование также зависит от уровня грунтовых вод: если они расположены рядом с почвой, то строение может подтапливаться, и грунт будет проседать, что повлечет за собой коррозию фундамента.

Если размеры дома небольшие (6х6 м), то для строительства фундамента подойдет мелкая глубина, строения в 2 этажа являются тяжелыми, поэтому их возводят на глубокозалегающем основании, которое способно выдерживать значительные нагрузки. В проектировании следует также предусмотреть и вес отделочного материала.

Стены в домах могут быть выложены как из кирпича, бетона, так обшиты деревом. Кроме этого, большие постройки размером 10х10 м часто дополняют мансардой и колоннами, в связи с этим нагрузка на основание возрастает и должна быть верно рассчитана.

После того как все вышеперечисленные факторы учтены, проектируется фундамент, и начинается непосредственное строительство. Чертежи можно подготовить как самостоятельно, так и воспользоваться услугами специалистов.

Расчет

Перед тем как возвести основание для дома из пеноблоков, нужно не только грамотно составить проект, но и точно рассчитать все размеры и расход материала. Огромную роль в вычислении играет масса всех конструкций, а также ширина, глубина и площадь заложения, поэтому прежде всего определяют вес будущего дома, и уже потом рассчитывают площадь основания. Данный показатель зависит от вида конструкции и вычисляется путем умножения ширины на длину фундамента. Чтобы выбрать оптимальную глубину для основания, следует учесть уровень промерзания почвы.

Если подошва будет размещена на скальном грунте, то глубину делают 0.5 м, для грунта с низким коэффициентом промерзания высота не должна превышать 1 м.

Немаловажную роль при строительстве фундамента сыграет и расчет самих материалов. Перед закладкой необходимо определить количество арматуры, бетона и свай. Это поможет избежать лишних затрат, и сократит время возведения дома. Объем бетонной смеси вычисляют просто: площадь фундамента умножают на его высоту.

Что же касается количества арматуры, то с ее подсчетами намного сложней, так как они зависят от веса здания, типа почвы и вида основания. Чем тяжелее будет конструкция, тем толще понадобится арматура. Как правило, для установки фундамента используют ребристую или гладкую арматуру. При этом последней требуется в 2 раза меньше, так как ее берут из расчета 30 см на одно соединение. Чтобы определить число свай, площадь основания делят на поперечное сечение одной сваи, в итоге получается общее количество свай.

Как сделать?

Пеноблок является прочным, легким и надежным материалом для строительства, который производят из ячеистого бетона. Поэтому дома, возведенные из пеноблока, характеризуются небольшой статической нагрузкой, и для них можно выбирать облегченные варианты фундамента. Основание под постройку можно заложить своими руками. Чтобы работа была выполнена правильно, важно пошагово соблюдать все этапы установки и придерживаться определенной последовательности. Укладка фундамента различается в зависимости от его вида.

Ленточный фундамент

Вначале нужно вырыть траншею глубиной не более 50 см. Копать почву следует как под будущими несущими стенами, так и по всему периметру дома. Основание делается согласно предварительным расчетам, и оно должно быть шире стен на 10 см.

На дно траншеи кладется песчаная подушка и засыпается дополнительно щебнем. Толщина каждого слоя примерно составляет 10 мм. После того как подушка тщательно утрамбована, готовится опалубка и устанавливается арматурный каркас. Для каркаса лучше всего использовать прутья диаметром 10 мм. Затем следует траншею залить бетоном, раствор равномерно распределяются по всей рабочей площади. В том случае, если строительство осуществляется летом, то бетон быстро высыхает. Чтобы предотвратить его растрескивание следует периодически поверхность поливать водой и накрывать пленкой.

Как правило, возведение дома можно начинать через 10 дней после полного высыхания фундамента, основание за этот промежуток времени становится прочным и готово выдерживать нагрузки конструкции. Если же уровень подземных вод высокий, то фундамент следует защитить от затопления. С внутренней стороны опалубки крепят гидроизоляцию в виде гидростеклоизола или рубероида и дают опалубке дополнительное время на застывание.

Фундамент с гидроизоляцией считается готовым спустя месяц.

Столбчатый фундамент

Данный вид основания выбирают в том случае, когда пеноблочный дом строится на слабом грунте, состоящим из суглинка, торфа и глины. Такой фундамент надежно защищает строение от промерзания и пучинистости почв. Столбы для основания выбирают из железобетона, их нужно класть в местах расположения больших нагрузок, несущих стен и углов фасада. Столбы зарывают в глубину на 1 м на расстоянии 1.5-2 м.

Для домов, количество этажей которых составляет 3, столбчатый фундамент дополнительно усиливают специальными ростверками из железобетона. Опалубка в данном случае отличается днищем, которое поддерживается установленными в землю подпорками. После того как опалубка готова, к ней крепят арматурный каркас с помощью вязальной проволоки и монтажных петель.

Для работы лучше всего применять прутья диаметром 8 мм, а для заливки выбирать бетон марки М 200.

Плавающий фундамент

Такой фундамент подходит для всех видов почвы, исключением является только глина. Основание представляет собой монолитные плиты, которые могут сдвигаться вместе с грунтом, защищая стены конструкции от разрушений и трещин.

Чтобы изготовить такой фундамент, следует вначале под всей площадью строения вырыть котлован глубиной не менее 60 см, затем проложить подушку, состоящую из слоя песка (25 см) и щебня (15 см). После этого обязательно устраивают армирующий каркас и гидроизоляцию. Для каркаса используют прутья диаметром 8 см и соблюдают между ними шаг в 25 см.

Что же касается фундамента для домов, в проекте которых предусмотрен подвал, то он требует особых технологий выполнения. Главной особенностью такого основания будет глубина, поэтому для заложения роют глубокий котлован и по периметру фундамента создают пространство, которое будет давить на стены снаружи толщиной грунта.

Ровность траншеи необходимо проверять лазерным уровнем, после чего можно засыпать гравий, песок и прокладывать гидроизоляцию. По стенам траншеи устанавливают опалубку, ее можно изготовить из любого строительного материала: полимерных, металлических или асбестовых труб.

Внешнюю часть опалубки обязательно закрепляют стяжками или откосами.

Внутри опалубки для усиления монтируется металлический пояс из прутьев диаметром 16 мм. В результате получается конструкция, напоминающая клетку, ее стенки не должны касаться верхней поверхности и дна будущей заливки. Прутья каркаса необходимо соединять между собой внахлест, а в угловых участках фундамента не перемешивая загибать. Фиксировать каркас лучше всего с помощью электросварки или вязальной проволоки. Завершающим этапом работ станет заливка раствора, ее нужно осуществлять послойно. После каждой заливки слоя поверхность ровняется.

Кроме этого, в качестве опор для фундамента часто используют винтовые сваи, которые закручивают в почву ниже уровня промерзания грунта. Установку сваей необходимо выполнять точно, поэтому правильность их фиксации проверяют лазерным уровнем. После того как сваи скручены, во внутреннюю часть труб заливают бетон, и верхнюю часть закрывают оголовками.

Советы

Строительство пеноблочного дома нужно начинать с проектирования и выбора типа фундамента, от которого будет зависеть прочность и срок эксплуатации строения. Если закладка основания осуществляется самостоятельно, то начинающим мастерам в этом помогут советы опытных специалистов.

• Перед установкой фундамента стоит обязательно исследовать грунт участка. Для этого предварительно роется скважина глубиной 2.5 м, берутся пробы почвы и выявляется их состав. В зависимости от этого определяется вид фундамента. Для участков со слабым грунтом лучше всего выбрать ленточный фундамент.
• Огромное внимание следует уделять глубине промерзания почвы, она, как правило, составляет от 1 до 2 м.

• Для участков, на которых уровень грунтовых вод проходит рядом с почвой, желательно сооружать монолитные плиты. Это будет самый дешевый вариант, так как при закладке ленточного основания дополнительно понадобится устройство дренажной системы и гидроизоляции, что повлечет значительные расходы на приобретение материала, и замедлит процесс строительства.
• Проект фундамента должен составляется с учетом дополнительных пристроек к дому, а также наличием или отсутствием подвального помещения. Большинство загородных домов в своей планировке имеют подвалы, поэтому для них необходимо выбирать ленточные фундаменты и побеспокоиться о качественном дренаже.

• Если нужно установить быстро и недорого фундамент, то оптимальным выбором станет свайное основание, монолитные плиты считаются дорогостоящими, поэтому их монтаж потребует много затрат.
• Закладку основания под пеноблочный дом можно осуществить как с помощью специалистов, так и самостоятельно. При этом последний вариант позволит сэкономить средства и индивидуально распланировать этап работ. Для того чтобы фундамент установить своими руками, не обязательно иметь специальные навыки, достаточно правильно подготовить проект и рассчитать все параметры. Благодаря простым формулам можно быстро рассчитать расход материала и не спеша выполнить качественную установку.

• Пеноблочные дома рекомендуется строить невысокие, так как конструкции, превышающие 3 этажа, потребуют дополнительного усиления фундамента, а это, в свою очередь, усложнит процесс строительства.

О том, как своими руками построить дом из пеноблоков, смотрите в следующем видео.

Инструкция по самостоятельному возведению ленточно-свайного фундамента для дома из пеноблоков

Для строительства зданий со стенами из пенобетона нет необходимости в тяжелых габаритных фундаментах.

Для местности с грунтом, склонным к пучению, и неровной поверхностью обычно выбирают ростверковое основание на сваях.

Таким образом строителям удается равномерно перенести нагрузку на нижние твердые и плотные породы. В чем особенности ленточно-свайного фундамента для дома из пеноблоков, описано ниже.

Плюсы и минусы ленточного основания на сваях

Выбор основания обуславливают особенностями грунта, уровнем подземных вод, а также экономической целесообразностью.

Аргументами в пользу строительства ленточно-свайного фундамента являются:

• фундамент лучшим образом подходит для застройки участков с неровной поверхностью, высоким уровнем грунтовых вод и пучинистых почв;
• понятная методика возведения свай и ростверка;
• небольшой расход строительного материала;
• возможность проектирования и возведения своими руками;
• работы можно проводить в любое время года;
• высокая скорость монтажа.

Благодаря особенностям технологии свайно-ростверкового фундамента, экономия на строительстве составляет до 30% по сравнению с возведением ленточного основания.

К недостаткам ленточного фундамента на сваях относятся следующие:

1. При строительстве сооружений на грунтах, склонных к горизонтальным подвижкам, большой риск опрокидывания при провалах почвенных масс.
2. Конструктивные особенности фундамента практически исключают возможность строительство домов с цокольным этажом и подвальными помещениями.
3. Для надежности возводимого сооружения в процессе эксплуатации необходимо предварительно провести ряд сложных расчетов и геологическое исследование грунта.

Когда лучше всего использовать?

Пористая структура пенобетона хорошо удерживает тепло, эта особенность позволяет уменьшить толщину кладки и снизить общую нагрузку дома на фундамент. Обычно для сооружений из пеноблока устраивают ленточный, свайный или свайно-ростверковый фундамент.

Чтобы грамотно выбрать основание, застройщику необходимо проанализировать характеристики участка.

Например, близкое залегание грунтовых вод увеличивает силу пучения почвы. Это приводит к проседанию и выдавливанию мелко-заглубленных фундаментов в период перепадов температуры окружающей среды.

Из-за этого стены из пеноблока подвергаются точечным нагрузкам и увеличивается вероятность образования трещин. Строительство глубоко-заглубленных фундаментов под дома из пеноблоков влечет существенные материальные издержки и часто оказывается экономически невыгодным решением.

Когда почва на участке переувлажненная и глубоко промерзает зимой, целесообразно устраивать свайное основание под легкие сооружения. Глубина опор закладывается ниже точки промерзания, а вероятность повреждения дома уменьшается.

Из-за неоднородности грунта на участке в процессе эксплуатации отдельные сваи могут подниматься или проседать на несколько сантиметров. В результате искажения плоскости основания нарушается целостность всего сооружения, а, значит, и срок его эксплуатации.

Пенобетон – относительно легкий материал, но такие сооружения в два раза тяжелее деревянных и каркасных. Поэтому для строительства пенобетонных домов в определенных условиях целесообразно выбирать более надежный свайно-ростверковый фундамент.

Особенности конструкции основания обеспечивают равномерное распределение нагрузки между всеми опорами за счет ленты. В свою очередь, сваи опущены на твердые породы и надежно удерживают сооружение даже при таких неблагоприятных исходных условиях, как:

• неровный рельеф участка;
• рыхлый, переувлажненный грунт;
• близкое залегание подземных вод;
• глубокое промерзание почвы.

Как сделать своими руками?

Представленная ниже методика позволит возвести свайно-ростверковое основание заглубленного типа без привлечения строительной бригады:

1. Подготовка участка. В начале размечают поле под фундамент, забивая колышки и натягивая леску между ними. Выравнивание уточняют как по периметру, так и по диагонали будущего сооружения.
2. Определяют высоту и горизонталь цоколя, изучая рельеф участка. По отметкам лазерного нивелира натягивают нити, под уровень которых будет заливаться бетонная смесь.
3. Рытье траншеи под ростверк на глубину, равную сумме высоты подземной части ленты и песчаной подушки.
4. Бурят шурфы под сваи на глубину ниже точки промерзания.
5. Укладывают песчаную подушку на дне и заливают яму раствором бетона.
6. Строят верхнее окончания поверх скважины. Для этого можно использовать куски канализационной трубы, листы рубероида, свернутые в трубу или можно сделать опалубку из дощечек.
7. Внутрь каждой скважины с бетоном опускают арматурный прут и задают ему вибрацию, чтобы удалить пузырьки кислорода.
8. После затвердевания раствора переходят к установке армирующего каркаса в ленту.
9. Устанавливают щитовую опалубку по периметру траншеи.
10. Выстилают щиты, стенки и дно траншеи гидроизоляционным материалом таким образом, чтобы листы лежали внахлест.
11. После того, как пленкой будет укрыто все внутренне пространство конструкции, опалубку выравнивают и для надежности выставляют распорки.
12. На дне траншеи выстилают песчаную подушку и переходят непосредственно к заливке бетонной смеси до установленного уровня.

Как возвести ленточно-свайный фундамент своими руками, подскажет видео:

Ошибки во время строительства и как их избежать

Перед началом строительства мастеру, который полагается на свои силы, следует знать о типичных ошибках, возникающих из-за недостаточного опыта и квалификации:

Недостаточная связь между опорами и железобетонной ленты

Слабое соединение между основными элементами фундаментальной конструкции может проявить себя в зимний период.

В результате неравномерного промерзания почвы под сооружением, некоторые столбы могут сместиться относительно горизонтальной оси. Это опасно снижением устойчивости сооружения вплоть до обрушения несущих стен.

Отказ от геодезического исследования участка

Не имея актуальных сведений о геологии почвы, невозможно получить достоверные сведения о несущей способности грунта.

Таким образом проектировщик не будет располагать необходимыми данными для расчета основных характеристик основания. Это грозит проседанием свай и снижением эксплуатационных характеристик основания.

Геодезическим исследованием грунтов занимаются специальные организации. Выданные ими результаты должны быть включены в проектную документацию.

Получить сведения об особенностях застраиваемой территории можно из справочников, но данные будут неточные.

Недостаточная глубина опор

Высота шурфа под сваи выбирается так, чтобы фундамент опирался на плотные породы. Закладываемый уровень всегда ниже точки промерзания.

В противном случае возводимое сооружение не будет иметь необходимой устойчивости и в скором времени можно наблюдать неравномерное проседание конструкции.

Неправильный выбор между навесным и заглубленным ростверком

Первый вариант актуален для строительства пенобетонных домов на влажных грунтах. В процессе эксплуатации сооружение даст запланированную, равномерную усадка, которая не скажется на прочности. Для сухих грунтов выбирают заглубленную железобетонную ленту.

Отсутствие воздушной подушки под лентой

При минусовой температуре земельные массивы подвергаются силам пучения и давят на основания. Такие нагрузки приводят к деформациям и трещинам.

Профессионалы выстилают на дно опалубки под ленту листы пенополистирола, которые играют роль утеплителя и одновременно амортизатора.

Любые ошибки в предпроектных расчетах и технологических процессах непременно приводят к снижению срока службы фундамента и нарушению целостности всего дома.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Заключение

Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента под пенобетонный дом обосновывают желанием застройщика рационально использовать ресурсы.

Технологическое решение отличается:

• высокой скоростью возведения,
• доступностью строительных материалов,
• возможностью проводить работы в любое время года.

Железобетонная лента на сваях обеспечивает необходимую устойчивость сооружению на слабых почвах с глубоким уровнем промерзания.

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков: рекомендации специалистов

Строительство жилых домов из газосиликатных блоков обрело чрезвычайно большую популярность. Мало того, прослеживается устойчивая тенденция роста количества хозяев участков, отдающих предпочтение именно этому материалу. В принципе, это и неудивительно – целый ряд уникальных качеств пористых бетонов и значительно облегчает выполнение строительных работ, и уменьшает общие затраты, и изначально придает стенам жилья весьма неплохие термоизоляционные характеристики.

Если намечается возведения дома, и предполагается использовать именно блоки из пористого бетона в качестве материала для несущих стен, то это обязательно учитывается еще на стадии предварительного планирования . Особенности газосиликата «накладывают отпечаток» на практически все этапы строительства. Не является исключением и фундамент – здесь тоже придётся учитывать ряд нюансов. Этот вопрос мы сегодня и рассмотрим — выясним, какой фундамент нужен для дома из пеноблоков.

Особенности домов из пеноблоков, и как они отражаются на конструкции фундамента

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, касающихся непосредственно фундаментов, будет разумным вспомнить, какие особенности присущи дому из пеноблоков. Дело в том , что многие из них напрямую отражаются и на специфику основания для возведения стен.

Итак, пеноблоки получают по особой технологии, и в итоге они представляют собой пористую ячеистую структуру бетона, что и предопределяет их характеристики. Существует несколько материалов со сходными качествами – это пенобетон и газобетон. При все й своей схожести, есть у них и определенные различия. Впрочем, на конструкции именно фундамента эта разница особо не сказывается, поэтому в дальнейшем всё то что будет сказано , хоть и станет использоваться одно определение – «пеноблоки», но практически в полной мере касается и блоков из газобетона.

К достоинствам строительства из пеноблоков можно отнести следующее:

• Возведение стен осуществляется очень быстро. Этому способствуют довольно крупные размеры стандартных блоков и их выверенная геометрия (безусловно, если речь идет о качественном сертифицированном материале).

• Плотность материала, то есть масса блоков невелика, что облегчает и транспортировку, и проведение кладочных работ.
• Опять же о плотности – благодаря ей, стены из газосиликата не оказывают слишком высокой нагрузки на основание (фундамент). То есть, если сравнивать сходные по планировке дома из, например, кирпича и пеноблоков, то для второго можно использовать более простой и дешевый фундамент с меньшей несущей способностью.
• Газосиликатные блоки обладают очень весомыми показателями термоизоляции. То есть последующие затраты на систему утепления здания будут существенно ниже. Так, 250 миллиметров пенобетона обладают примерно таким же сопротивлением теплопередаче, как 650 мм кирпичной кладки.

• Очень неплохо справляются пенобетонные стены и с поглощением уличного шума.
• Пористость материала не препятствует свободному воздухообмену через стены. А это – предпосылка с созданию максимально комфортного для людей микроклимата в доме.
• Стоимость пеноблоков можно отнести к разряду вполне доступных. Наряду с другими перечисленными положительными особенностями , это серьезно удешевляет все строительство (и при этом не забываем про возможность использования более « легкого » фундамента).

Цены на пеноблоки

Однако, есть у материала и весьма существенные недостатки:

• Пеноблоки нельзя отнести к разряду прочных материалов. Если с нагрузкой на сжатие еще все обстоит довольно благополучно (в определенных пределах, безусловно), то приложение сил на излом становится для блоков губительным. То есть даже весьма незначительная деформация основания с большой долей вероятности приведет к появлению и расширению трещин на стене.

• Пористый бетон весьма активно впитывает влагу. Сырые стены – это уже само по себе нехорошо. Но главная беда в том, что замерзание воды при наступлении морозов способствует быстрой эрозии материала. Блоки теряют прочность (и так, скажем, не выдающуюся), и поверхность начинает крошиться.

Стены, возведенные из пеноблоков, нельзя оставлять надолго без защиты от влаги. А цокольную часть фундамента необходимо поднять над уровнем грунта не менее, чем на 400÷500 мм. По крайней мере, это в определенной мере предохранит нижнюю часть стены от обильного попадания брызг во время дождя и от снежных сугробов.

Какие критерии учитываются при выборе фундамента для дома из пеноблоков

Сразу сделаем важное замечание. Строительство любого жилого дома, независимо от того, какие материалы будут для этого использоваться, должно базироваться на хорошо продуманном, всесторонне рассчитанном и профессионально составленном проекте. Поэтому все советы, приведённые в настоящей публикации, все примеры проведения расчетов — носят лишь рекомендательный характер. Они неплохо подойдут для предварительного планирования , когда владельцы участка проводят первые « наметки ». То есть, какой дом они желают получить, каков при этом будет масштаб предстоящих работ, и в какую примерно сумму это им обойдется .

Итак, при выборе типа фундамента под здание из пеноблоков (как, впрочем, и любого другого) необходимо принимать в расчет следующие факторы.

• Параметры будущего дома – необходимо хотя бы «в первом приближении» знать, какую нагрузку он будет оказывать на грунт.
• Особенности участка под застройку – в частности, его рельефность.
• Состояние грунтов на участке строительства – их общая характеристика, глубина зимнего промерзания, наличие и расположение водоносных горизонтов.
• Допустимые сроки строительства – по этому параметру фундаменты могут очень значительно различаться.
• Финансовая сторона вопроса – здесь тоже разница может быть весьма впечатляющей.

Разберём некоторые основные критерии подробнее.

Какую нагрузку здание будет оказывать на грунт

Вполне понятно, что хозяева участка под застройку уже имеют общие наметки своего будущего дома. Имеется в виду его размеры в плане, этажность, примерное расположение комнат, окон и дверей, тип конструкции крыши и кровельного покрытия и т.п . Наличие таких первоначальных «набросков» позволяет в достаточной степени точности подсчитать массивность будущего строения. А это потребуется для того, чтобы определиться и с типом, и с некоторыми специфическими особенностями фундаментной основы под него.

Для подсчета необходимо учесть общую площадь (за вычетом оконных и дверных проемов ) и толщину стен, плотность материала, из которого они возводятся. В расчет принимается тип, толщина и площадь перекрытий. В зависимости от того, какая выбрана конструкция крыши, учитывается и ее массивность, а также возможное снеговое давление, характерное для региона строительства.

Дом не будет стоять пустым, то есть делаются обязательные поправки на массу всей домашней утвари, на динамические нагрузки, создаваемые наличием и перемещением людей.

Чтобы упростить нашему читателю задачу, ниже размещен калькулятор, с помощью которого провести примерный расчет будет гораздо легче. Ниже, под калькулятором, даны некоторые пояснения по работе с программой.

Калькулятор расчета нагрузки, оказываемой зданием на грунт

• Итак, для расчета необходимо будет указать марку пеноблоков, из которых возводятся несущие стены, и их толщину. Площадь несущих стен указывается суммарно. Так, например , нередко приходится учитывать и фронтоны, если они является продолжением кладки стен. Для большей точности, при желании , можно вычесть из общей пощади оконные и дверные проемы .

Расчет площадей – это несложно!

В ходе проведения расчетов площади тех или иных архитектурных элементов здания придется определять не раз. Если в этом вопросе возникли сложности, то советуем обратиться к специальной статье нашего портала, полностью посвященной расчету площадей простых и сложных фигур.

• Так как несущие стены и внутренние перегородки могут значительно отличаться по толщине и по материалу изготовления, в калькуляторе предусмотрен ввод значений для двух типов стен. Если в этом нет необходимости, то можно просто во втором типе оставить значение площади по умолчанию равное «0».
• Следующим пунктом идут перекрытия. Необходимо выбрать тип и указать его площадь. При желании можно вычесть из неё проемы для межэтажных переходов, если они имеются.

По аналогии со стенами, предусматривается возможность внесения двух вариантов перекрытий. Больше не рассматривается по той причине, что, как правило, дома из пеноблоков не делают более чем в два этажа.

Расчет массивности перекрытий дома одновременно учитывает и эксплуатационные нагрузки на них – все необходимые поправки уже внесены в программу калькулятора.

• Далее – нагрузки от конструкции крыши. Во-первых , это масса стропильной системы и кровельного покрытия с термоизоляцией. Усредненные данные удельного веса различных покрытий (с учётом стропильной системы, обрешётки и других элементов «кровельного пирога») уже занесены в базу данных калькулятора. Необходимо лишь указать площадь кровли и тип покрытия.
• Кроме того, нельзя пренебрегать снеговой нагрузкой – во многих регионах она весьма значительна. Чтобы учесть этот параметр, необходимо указать свою зону по уровню снеговой нагрузки (можно определить по прилагаемой карте-схеме ), и примерный угол крутизны кровли.

• Если для возведения дома планируется использовать столбчатый или свайный фундамент, то имеет смысл учесть в расчете еще и массивность ростверка. Он для пенобетонных стен может быть монолитным железобетонным или же изготовленным из металлопроката. Для расчета необходимо указать в соответствующих полях общую длину ростверка (считая внешний периметр и перемычки под капитальными внутренними стенами ) и его тип.

Для ленточного или плитного фундаментов данный пункт просто опускается. Для этого в поле указания длины ростверка просто оставляется значение по умолчанию, равное «0».

Полученное значение будет указано в килограммах и тоннах. Им будем оперировать в дальнейшем, когда станем « примерять » тот или иной тип фундамента под планируемый к постройке дом.

Состояние грунтов на участке

При выборе подходящего фундамента обязательно проводится тщательный анализ грунтов на участке строительства. Полагаться на соседей в таких вопросах – довольно опасно. Да, можно учесть опыт возведения и эксплуатации домов в непосредственной близости от своего участка. Но следует помнить, что даже незначительные, казалось бы, расстояния в пару десятков метров способны значительно изменить картину. А ошибки в таком деле могут стоить очень много.

Прежде всего, необходимо уточнить в местных проектных бюро, строительных компаниях или из других источников, какова точно глубина промерзания грунта. Этот показатель в обязательном порядке будет учитываться при выборе тип а фундамента.

Цены на цемент

Далее, необходимо взять пробы грунта, чтобы определить его несущую способность. Эти пробы должны быть получены до глубины хотя бы в два метра, чтобы предстала ясная картина. А если планируется строительство еще и цокольного (подвального) помещения, то, понятно, глубина проверки возрастает.

Самый точный вариант – заказать проведение профессиональных геологических изысканий. Стоит это немало, но зато полностью исключается вероятность ошибки. Такая разведка, помимо оценки грунта, покажет с большой точностью еще и расположение горизонтов грунтовых вод, что также имеет немалое значение.

Если воспользоваться такой услугой нет возможности, то придется самостоятельно бурить скважины на участке, как минимум две — три штуки, на глубину ниже уровня промерзания. Через каждые 200÷250 мм послойно анализируется тип грунта. Если появились признаки водоносного горизонта, то сразу же отмечается глубина его залегания.

Для чего это делается? Во-первых , каждый грунт обладает собственной несущей способностью. То есть это та нагрузка, которая гарантированно не вызовет проседания грунта. Можно будет сравнить эту характеристику с удельной нагрузкой от планируемого здания, чтобы понять, возможен ли тот или иной тип фундамента в принципе. А во-вторых, кроме того, различные типы грунтов проявляют и разную склонность к морозному вспучиванию.

• Скальные, обломочные, гравелистые грунты относятся к категории наиболее устойчивых. Им не свойственно ни осаждение, ни морозное вспучивание, та как вода в них попросту не задерживается.

На таком основании волне можно применить любой тип фундамента, в том числе малозаглубленную ленту, монолитную плиту или столбы. Сваи отпадают сразу – в такой грунт их попросту не загонишь, да это и вовсе ни к чему.

Примерное сопротивление таких грунтов приведено в таблице:

Расчетные сопротивления крупнообломочных грунтов

Особенности грунта	Значение сопротивления кгс/см² (кПа)
Щебенистые и галечниковые грунты с песчаным заполнителем	6 (600)
— то же, с пылевато-глинистым заполнителем	4 (400) ÷ 4,5 (450) в зависимости от показатели текучести заполнителя
Гравийные (дресвяные) грунты с песчаным заполнителем	5 (500)
— то же, с пылевато-глинистым заполнителем	3,5 (350) ÷ 4 (400) в зависимости от показатели текучести заполнителя

• Песчаные грунты (с преобладанием более 50%, песка) тоже относятся к разряду устойчивых. Они позволяют использовать все типы фундаментов, если будет правильно оценена нагрузка от здания.

В сухом состоянии такой грунт сыпучий, а увлажнение практически не приводит к какой-то существенной потере несущей способности. Вода в песчаном грунте застаиваться просто не может, то есть опасаться за морозное вспучивание – не следует. Исключение составляют песчаные пылеватые грунты – они способны насыщаться водой при близости водоносного горизонта.

Расчетные сопротивления песчаных грунтов

Особенности грунта	Значение сопротивления кгс/см² (кПа)
плотные	средней плотности
Пески крупной фракции	6 (600)	5 (500)
Средней крупности	5 (500)	4 (400)
Мелкие пески:
— маловлажные	4 (400)	3 (300)
-влажные и водонасыщенные	3 (300)	2 (200)
Пылеватые пески:
— маловлажные	3 (300)	2,5 (250)
— влажные	2 (200)	1,5 (150)
— водонасыщенные	1,5 (150)	1 (100)

• Пылевато-глинистые грунты, к которым можно отнести супесь и суглинки. В супеси отмечается преобладание мелкого песка, в суглинках, понятно – глины. С ними уже проблем всегда побольше.

С одной стороны, несущая способность у них существенно ниже, и очень зависима от степени увлажнения грунта и его пористости. С другой стороны – в таких грунтах вода имеет свойство задерживаться, и при промерзании за счет расширения льда наблюдается явление вспучивания. Чтобы свести с минимуму его воздействие на основание здания, фундамент приходится заглублять ниже уровня промерзания грунта.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Выбор типа фундамента здесь не столь очевиден – многое зависит от конкретных особенностей грунта, от глубины расположения водоносных горизонтов, от уровня промерзания. Однозначно исключаются только столбчатые фундаменты.

Расчетные сопротивления супесей и суглинков

Особенности грунта	Коэффициент пористости грунта	Значение сопротивления кгс/см² (кПа) при показателе текучести I
I = 0	I = 1
Супеси	0.5	3 (300)	3 (300)
	0.7	2,5 (250)	2 (200)
Суглинки	0.5	3 (300)	2,5 (250)
	0.7	2,5 (250)	1,8 (180)
	1	2 (200)	1 (100)

• Глинистые грунты, то есть или целиком состоящие из глины, или с совсем небольшими включениями из мелкого песка или камней. Можно также отнести к очень проблемным, требующим особого подхода.

Казалось бы, у плотной глины очень высокая несущая способность. Это действительно, на первый взгляд, так и есть. Но беда в том, что показатели сопротивления сильно зависимы от пористости и влажности глины, то есть очень неустойчивы. И надеяться на них можно только в том случае, если совершенно исключается контакт глинистого грунта с водой.

Глина имеет свойство удерживать воду, разбухать, на таких грунтах явственнее всего выражены процессы морозного вспучивания. Приходится или заглублять ленту ниже уровня промерзания (а это становится очень дорого в исполнении), или рассматривать другие типы фундаментов.

Расчетные сопротивления глинистых грунтов

Особенности грунта	Коэффициент пористости грунта	Значение сопротивления кгс/см² (кПа) при показателе текучести I
I = 0	I = 1
Глины	0.5	6 (600)	4 (400)
	0.6	5 (500)	3 (300)
	0.8	3 (300)	2 (200)
	1.1	2,5 (250)	1 (100)

Совершенно очевидно, что без опыта в оценке состояния грунтов правильно определить особенности взятой пробы, чтобы найти табличное значение сопротивления – очень сложно. Это еще раз подчеркивает значимость профессионального геологического изыскания.

Уровни залегания грунтовых вод

Примерно оценить уровень залегания грунтовых вод нередко помогает наличие колодца. Но, безусловно, полагаться все же стоит на проведенные геологические изыскания.

Высокое расположение водоносных горизонтов может внести существенные коррективы в выбор фундаментной конструкции. Дело в том, что такие участки в максимальной степени могут быть подвержены морозному вспучиванию. А еще одна опасность кроется в том, что самые ближние к поверхности слои (так называемая верховодка) не отличаются стабильностью. То есть степень их наполненности очень зависима от времени года и текущих погодных условий.

Необходимо соблюдать правило, чтобы от верхнего водоносного горизонта до основания (подошвы или плиты) фундамента расстояние было не менее 500 мм. Да и то при этом практически в большинстве случаев потребуется выполнить комплекс мер по водопонижению на время проведения строительства. А затем – обустраивать надежную стационарную систему дренажной канализации вокруг дома. Большие сложности ожидают особенно в том случае, если в планах хозяев рассматривается наличие подвала или цокольного этажа. Обойдется такой фундамент в весьма круглую сумму.

В таблице ниже приведены некоторые рекомендации по выбору фундамента под дом из пеноблоков, в зависимости от типа грунта и уровня расположения грунтовых вод.

Тип грунта	Глубокое залегание грунтовых вод		Высокое залегание грунтовых вод
1 этаж	2 этажа	1 этаж	2 этажа
Скальный, обломочный грунт, песок крупной и вредней фракции.	Малозаглубленный ленточный или столбчатый.	Малозаглубленный ленточный с Т-образной подошвой.	В зависимости от уровня водоносного горизонта. При глубине более 1000 мм – любой и указанных слева вариантов. При более высоком расположении – предпочтительнее малозаглубленная монолитная плита.
Супеси.	Малозаглубленный ленточный с Т-образной подошвой.	Ленточный глубокого заложения. Монолитная плита любого заложения.	При уровне грунтовых вон ниже глубины промерзания – лента глубокого заложения. При высоком расположении (менее 1000 мм) – свайный фундамент.	При уровне грунтовых вод более 500 мм от поверхности – монолитная плита с качественными системами утепления, гидроизоляции и дренажа.
Суглинки и глины.	Малозаглубленный ленточный с Т-образной подошвой, плитный или свайный.	Ленточный глубокого заложения, монолитная плита.	Свайный фундамент (преимущественно – винтового типа)	При уровне грунтовых вод более 500 мм от поверхности – монолитная плита с качественными системами утепления, гидроизоляции и дренажа.
Пески пылеватые, торфяники, другие типы грунта с выраженно низкой несущей способностью	Потребуется замещение грунта на песок крупной или средней фракции или на песчано-гравийную смесь. В дальнейшем – преимущественно малозаглубленная монолитная плита

Еще несколько рекомендаций:

• Утепление ленточного и плитного фундаментов и их гидроизоляция должны быть предусмотрены вне зависимости от глубины залегания грунтовых вод и уровня промерзания грунта. В любом случае требуется защита от воздействия почвенной влаги. А при расположении водоносного горизонта на высоте менее 1000 мм, значение этих мероприятий многократно возрастает, и кроме того, никак не обойтись без эффективной системы кольцевого дренажа вокруг здания.

Утепление, гидроизоляция фундамента и система отвода воды – залог долговечности постройки

Эти задачи, о которых многие, по непониманию остроты вопроса, просто забывают, должны быть возведены в ранг первостепенной важности. На нашем портале имеется ряд публикаций на эту тему. Так, отдельная статья посвящена проблемам утепления фундамента пеноплексом . Отдельно рассказывается о необходимости и технологии выполнения гидроизоляции фундамента рулонными материалами . И еще одна публикация подробно рассказывает о масштабной задаче отведения воды от фундамента .

• Если ближайший водоносный горизонт расположен на глубине 500 мм и менее, то практически безальтернативным вариантом фундамента становятся винтовые сваи. О расчете такого основания будет рассказано несколько подробнее чуть ниже.
• Обязательное условие для возведения дома из пеноблоков – жесткость конструкции фундамента. Поэтому, если используется столбчатая или свайная конструкция, должна быть выполнена очень надежная обвязка. Лучшим решением в этом случае видится монолитный армированный железобетонный ростверк.

Монолитная железобетонная обвязка поверху потребуется и тогда, когда ленточный фундамент выкладывается из отдельных блоков.

Проблемы может создавать неровность рельефа участка. Решается это часто выбором свайного фундамента – опоры после установки подрезаются в один уровень. Если несущей способности свай недостаточно, придется прибегать к весьма дорогостоящему варианту плиты глубокого заложения. Или же использовать ленточный фундамент со ступенчатой высотой ленты, а на общий уровень первого этажа затем выйти кирпичной или блочной кладкой

Некоторые нюансы выбора различных типов фундамента

В этом разделе публикации мы посмотрим, что еще необходимо «прикинуть» при выборе того или иного фундамента для дома из пеноблоков.

Оцениваем возможности ленточного фундамента

Ленточный фундамент входит в число наиболее популярных у частных застройщиков. Его отличает высокая универсальность и способность противостоять серьезным нагрузкам.

Кроме того, к его достоинствам можно отнести долговечность, сравнительную несложность в сооружении – с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно, особенно если речь идет о малозаглубленной ленте. В доме на таком основании вполне можно оборудовать погреб или подвальное (цокольное) помещение.

Есть у него, безусловно, и, ряд недостатков. Это – весьма немалый объём работ, в том числе по выемке грунта, созданию надежной опалубки, бетонированию. В особенности это касается тех случаев, когда в силу особенностей будущего здания или в связи с недостаточной несущей способностью верхних слоев грунта ленту приходится сильно заглублять.

Нельзя сказать, что ленточный фундамент полностью универсален – есть довольно серьезные ограничения по его применению. Так, от него довольно часто приходится отказываться, если при пучинистых грунтах расположение водяных горизонтов слишком высокое – менее 2000 мм от поверхности земли – здесь потребуется дополнительная профессиональная консультация. Не подойдёт он для строительства дома на участке с грунтами, насыщенными органикой, на лессовых , на торфяниках . Недопустим он на жирных глинах, имеющих свойство сезонного водонасыщения , на неплотных пылеватых песках. Все эти грунты не дают нужного сопротивления, или же этот показатель имеет свойство резко изменяться в зависимости от степени увлажнения.

Проблемным становится такой фундамент и на участке с сильно пересечённым рельефом – часто для этого требуются неоправданно высокие расходы материалов и трудозатрат. Как вариант, заливать ленту ступенчато, сообразуясь с перепадом высот. А затем на один общий уровень первого этажа выводить цоколь кирпичной или блочной кладкой.

Как провести предварительные расчеты , чтобы оценить возможности ленточного фундамента и определится «вчерне» с его размерами?

• С длиной ленты, наверное, все понятно – она должна расположиться по периметру здания под несущими стенами, и под внутренними капитальными перегородками . Так как хозяева будущего дома должны уже представлять его примерный план, необходимо просуммировать все эти участки. Этот параметр очень важен для дальнейшего расчета несущей способности фундамента.
• Высота фундаментной ленты. Она будет складываться из двух величин. Это глубина заложения (от уровня грунта до подошвы) и цокольная часть, выступающая над землей . Про высоту цокольная части ранее уже упоминалось – для пенобетонных стен ее желательно выдерживать не менее 400÷500 мм. А глубина заложения уже зависит от состояния грунтов и других особенностей здания, например, от планируемого к постройке подвального помещения.

В таблице ниже показаны значения допустимых глубин заложения, если этот параметр рассматривать только с позиций характеристик грунта.

Типы грунта	Грунты на уровне сезонного промерзания	Расстояние от «нулевого» уровня до уровня грунтовых вод (в период промерзания грунта)	Глубина заложения фундамента (для дома не более двух этажей)
Непучинистые	Скальные, обломочные, пески крупной и средней фракции	Не нормируется	Глубина заложения моет быть любой, независимо от уровня промерзания грунта, но не менее 500 мм.
Пучинистые	Пески мелкие и пылеватые	Превышает расчётный уровень промерзания более, чем на 2000 мм.	Глубина заложения моет быть любой, независимо от уровня промерзания грунта, но не менее 500 мм.
	Супесь	Превышает расчётный уровень промерзания более, чем на 2000 мм.	Не менее 0,75 от расчетной глубины промерзания, но при этом – не менее 700 мм.
	Суглинок и глина	Менее расчётной глубины промерзания	Не менее расчётной глубины промерзания, с обязательными гидроизоляцией, утеплением и созданием системы дренажа.

• Теперь – о ширине ленты. Здесь отталкиваются от двух критериев.

— Во-первых, ширина ленты в цокольной ее части никак не может быть меньше, чем толщина капитальной стены, которая будет выкладываться из пенобетонных блоков. Наоборот, обычно предполагается еще и запас минимум по 25÷50 мм с каждой из сторон. То есть, например, если предполагается возводить дом из блоков толщиной 300 мм, то ширина ленты должна составлять 350÷400 мм.

— Во-вторых, толщина ленты в области подошвы должна быть такой, чтобы обеспечивалось распределение нагрузки на общую площадь контакта, соответствующее несущей способности грунта.

Как можно провести расчет ? Для этого предлагается несложный алгоритм, позволяющий выполнить такие «прикидки» самостоятельно. Базируется этот способ на оценке несущей способности грунта.

В основе лежит следующая формула:

D = 1.3 × (Pd + Pf) / (Ro × L )

D – расчетная ширина фундаментной ленты, необходимая для обеспечения несущей способности фундамента.

1.3 – коэффициент, которым закладывается эксплуатационный запас надежности фундамента (на случай непредвиденных обстоятельств, приводящих или к возрастанию нагрузки, или к снижению сопротивления грунта).

Pd – масса здания, которая была рассчитана ранее.

Pf – масса железобетонного фундамента. Ее определить несложно. Надо лишь по известным значениям длины, высоты и планируемой ширины ленты рассчитать объем, а затем, зная плотность железобетона (примерно 2400 кг/м³) – перерассчитать его в весовой эквивалент.

Ro – расчетное сопротивление грунта на глубине залегания подошвы фундамента. Можно взять из таблиц, которые приведены выше.

L – суммарная длина фундаментной ленты, с учетом внешних стен и капитальных перегородок внутри дома.

В результате расчетов будет получено значение ширины ленты, которое обеспечит требуемое распределение нагрузки на грунт. Его необходимо сравнить с тем значением ширины, которое планировалось и было учтено при расчете массы фундамента.

— Если полученное значение меньше, равно или не превышает планируемой ширины более чем на 30÷50 мм, то на этом можно остановиться. То есть планируемая ширина ленты обеспечит устойчивость и самого фундамента, и здания, на нем возведённого.

— В том случае, если результат значительно превосходит запланированную изначально ширину ленты, можно поступить одним из двух способов:

1 – увеличить ширину ленты до значения, не ниже расчетного . Правда, это сразу же приведет к серьезному удорожанию фундамента, особенно, если требуется значительное заглубление подошвы.

2 – применить схему, в которой лента остаётся на запланированном уровне толщины, но опирается на Т-образную подошву. Этот вариант выглядит предпочтительнее – затраты, конечно, возрастут, но не столь заметно.

Чтобы максимально упростить читателю задачу проведения подобных расчетов , ниже размещен специальный калькулятор, в программу которого заложена указанная выше формула.

Цены на ПГС

Калькулятор для определения оптимальной ширины ленточного фундамента

Если по результатам расчетов потребовалась корректировка ширины ленты, то необходимо будет вычисления повторить – уже с новым исходным значением. Просто по той причине, что фундамент в этом случае неизбежно станет более массивным.

Проведенная оценка поможет точнее определиться с размерами будущего фундамента. То есть появится возможность просчитать «в первом приближении» и «бухгалтерию» этого этапа строительства: необходимые объёмы земляных работ, арматуры, пиломатериалов для опалубки, бетонного раствора. В этом мы тоже можем оказать помощь .

Нюансы расчетов и возведения ленточного фундамента

Самостоятельное возведение такого типа фундамента потребует от хозяев владения довольно большим массивом информации. Технологические рекомендации по проведению работ и целый каскад удобных калькуляторов для проведения расчетов ленточного фундамента содержатся в специальной публикации нашего портала. А еще одна отдельная статья полностью посвящена правильному армированию ленточного фундамента .

Оценка свайно-винтового фундамента

Если ленточный фундамент по тем или иным причинам становится невозможным или нерентабельным, то имеет смысл рассмотреть другой тип основания. Например, основание для строительства дома в виде обвязанных винтовых свай.

Этот тип фундамента в последнее время стал пользоваться широкой популярностью у застройщиков. Это обусловлено рядом его выраженных преимуществ:

• Использование таких опор позволяет вести строительство на переувлажненных, заболоченных участках, торфяниках, с близким расположением водоносного слоя и т.п . Главное – обеспечить достижение винтового участка сваи плотного несущего слоя грунта на глубине ниже уровня промерзания. При таком расположении опоры морозное вспучивание ей становится нестрашным – оно оказывает только касательное воздействие, которого будет недостаточно, чтобы сдвинуть с места вкрученную в грунт широкую лопастную часть.

• Очевидно, то такой фундамент позволяет свести к минимуму проблемы, вызванные сильной пересеченностью участка. Если дом строится на склоне, то вкрученные опоры просто подрезаются по одному горизонтальному уровню, а затем выполняется их обвязка ростверком.
• Сводятся к минимуму земляные работы. Да и весь комплекс операций по вкручиванию свай производится довольно быстро. При удачном стечении обстоятельств свайное поле может быть готовым уже буквально через день — два .
• Работа особенно быстро пойдет с применением специальной техники. Но очень часто можно обойтись и без этого – сваи вкручиваются усилиями нескольких человек с использованием длинных рычагов. Дольше, конечно, но зато почти бесплатно, если заручиться помощью друзей или родственников.
• Правильно рассчитанный, установленный и обвязанный свайно-винтовой фундамент, при условии использования качественных опор с надёжным антикоррозионным покрытием, прослужит 50 и более лет.

Присущи такому типу фундаментов и определенные недостатки. К их числу относят следующее:

• Приходится отказываться от полноценного подвального или цокольного помещения.
• Существуют ограничения по этажности строительства.
• Вкручивание свай в непосредственной близости от других построек становится весьма проблематичным – это учитывается заранее при планировании. Правда, специальная техника этот вопрос полностью снимает.
• Невозможно полностью исключить действие коррозии на стальные опоры. Понятно, что добросовестные производители выпускают сваи с оцинкованными поверхностями или со специальным стойким антикоррозионным покрытием , но тем не менее.

Особенно активно может развиваться коррозия, если в непосредственной близости от дома проходит высоковольтная линия электропередач, железная дорога, расположена шахта, ретрансляционная вышка, то есть те сооружения, которые способны вызвать появление блуждающих токов. Кроме того, необходимо полностью исключить токи утечки – недопустимо использовать систему свайно-винтового фундамента в роли контура заземления.

Как оценить возможность применения свайно-винтового фундамента под планирующийся дом из пеноблоков? Этот анализ вполне можно провести самостоятельно.

Прежде всего – какие сваи буду применяться. В настоящее время в частном строительстве шире всего используются опоры модельного ряда СВС (свая винтовая сварная). В этом ряду – пять наименований, с диаметром труб от 57 до 133 мм. Соответственно, вместе с диаметром сваи растет и ширина лопастей – от 150 до 350 мм, то есть и площадь опоры сваи в плотном слое грунта.

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи

Сваи с диаметром 57, 76 и 89 мм рассматривать в качестве фундамента для жилого здания нельзя – у них иная сфера применения: заборы, ограждения, легкие подсобные и хозяйственные сооружения, пристройки к дому и т.п . Опоры диаметром 108 мм подойдут для легких жилых домов, например, каркасных. Для здания из пеноблоков же обычно используются самые мощные в этом ряду сваи диаметром 133 мм. Стоимость такой сваи длиной 2500 мм ориентировочно 2300 руб , и еще 350 руб. – цена оголовка, который, впрочем, может и не потребоваться, если обвязка будет выполняться монолитным железобетонным ростверком.

Установка свай в системе фундамента подчиняется определенным правилам – это касается и шага их размещения, и обязательного наличия в тех или иных местах, например, по углам и в точках пересечений и примыканий стен (ростверка под них). С этими правилами читатель может ознакомиться, просмотрев предлагаемый видеосюжет.

Видео: Правила расположения опор в системе свайно-винтового фундамента.

Но если даже посмотреть на комментарии к этому видеоролику, то становится понятно, что совершенно невнятно освещена проблема – а сколько же свай суммарно требуется, чтобы обеспечить надежность фундаментной основы. Вот на этот вопрос сейчас мы и будем искать ответ.

Для начала необходимо определить несущую способность одной винтовой опоры. Понятное дело, что она зависит и от сопротивления грунта, и от площади винтовой части сваи (если рассматривать ее в вертикальной проекции).

Интересно, что сопротивление грунтов в данном случае уже будет значительно отличаться от тех табличных значений, что приведены выше. Это обусловлено тем, что плотность грунта на глубине значительно больше. Кроме того, при ввинчивании сваи лопасти очень сильно «прессуют» слои грунта, создавая локальный участок с повышенным, порой в несколько раз, сопротивлением. Данные по несущей способности различных грунтов в таких условиях приведены в таблице ниже:

Тип грунта на уровне залегания винтовой части сваи	Особенности грунта	Сопротивление уплотненного грунта на глубине 1500 мм и ниже, кг/см²
Песчаный грунт	Крупной фракции (от 2,5 до 5 мм)	15,0
	Средней фракции (от 1,5 до 2.5 мм)	15,0
	Мелкой фракции (от 1,0 до 1,5 мм)	8,0
	Пылевидной фракции (менее 1,0 мм)	5,0
Супеси и суглинки	Полутвердого состояния	5,5
	Тугопластичные	4,5
	Мягкопластичные	3,5
Глины	Полутвердого состояния	6,0
	Тугопластичные	5,0
	Мягкопластичные	4,0
Лёсс	Мягкопластичный	1,0

Размеры сваи известны, сопротивление грунта тоже , то есть можно определить несущую способность одной опоры. Воспользуемся следующей формулой:

Q = (S × Ro) / g

Разбираемся с обозначениями:

Q – несущая способность одной винтовой сваи.

S – площадь опоры, то есть площадь винтовой части сваи в поперечном сечении.

Ro – расчётное сопротивление грунта ( берем из последней таблицы, где указаны значения именно для винтовых свай).

g – специальный коэффициент надежности , который и задает необходимый эксплуатационный задел, и учитывает возможные погрешности в оценке несущих способностей грунта.

— Если исследование грунтов на участке проводилось специалистами, со взятием проб в ходе разведочного бурения, то коэффициент можно взять равным 1,2.

— Тоже профессиональная, но более упрощенная методика – это установка так называемой эталонной сваи. При вкручивании ее винтовой части на примерно расчетную глубину производятся регулярные замеры крутящего момента, прилагаемого на сваю. Это дает возможность с высокой степенью точности оценить несущую способность грунта. Коэффициент при это принимается равным 1.25.

— Ну а если хозяин участка сам решил оценить состояние грунта на этой глубине, выкапыванием шурфа или бурением скважины, то сохраняется довольно высокая вероятность погрешности – просто из-за незнания многих нюансов, известных специалистам. Чтобы не допустить серьезной ошибки в оценке несущей способности сваи, которая может отразиться в дальнейшем на устойчивости фундамента в целом , лучше перестраховаться, и заложить эксплуатационный резерв побольше. Поэтому коэффициент принимают равным от 1.45 и даже до 1.7.

Кстати, еще один повод подумать про профессиональные изыскания. Скорее всего, в этом случае потребуется меньшее количество опор. Так что можно провести сравнение, проведя расчеты для обоих случаев.

Упростит задачу расчета размещённый ниже калькулятор.

Калькулятор для определения несущей способности винтовой сваи.

Вот теперь, когда значение несущей способности одной опоры известно, несложно рассчитать и требуемое их количество. Необходимо просто разделить нагрузку, оказываемую зданием (в данном случае — с учетом ростверка), на несущую способность одной сваи.

Массивность здания мы уже определили в самом начале, то есть весь оставшийся расчет заключается в обычном делении с последующим округлением в большую сторону. Например, совокупный вес планируемой постройки составил 65,3 тонны. А рассчитанная несущая способность сваи, с учетом коэффициента надежности – 4,23 тонны. Делим, получаем 15.44, то есть понадобится минимум 16 свай.

Почему минимум? Потому что может случиться ситуация, когда правила установки опор (с учетом шага и обязательных точек) потребуют и большего количества свай. Это уже решается при окончательном составлении плана.

Что еще важно знать про свайно-винтовой фундамент?

Если предполагается именно такое основание под строительство дома из пеноблоков, то хозяевам будет полезно узнать, с какими операциями им еще придется столкнуться. Специальная статья нашего портала посвящена вопросам обвязки свайного фундамента . Кроме того, нельзя забывать и о необходимости утепления свайного или столбчатого фундаментов .

Фундамент – монолитная плита

Этот фундамент отличается высочайшей надежностью . А в некоторых случаях даже становится и единственно возможным вариантом для строительства дома из пеноблоков на проблемных грунтах.

К достоинствам таких фундаментов можно отнести следующее:

• Применение плитного фундамента делает возможным строительство на неустойчивых, склонных к морозному вспучиванию грунтах. За счет очень большой площади основания, распределённая нагрузка на грунт получается совсем незначитльной. Нередко такой фундамент называют «плавающим», и для этого есть все основания. При правильно проведённых расчетах плита вместе с возведенным на ней зданием действительно как будто плывёт на поверхности грунта. За счет ее высокой жесткости , деформирующие нагрузки от возможных подвижек грунтов на стены дома практически не передаются.

Правда, многие специалисты все же утверждают, что универсальность плитного фундамента переоценена. И «спасительным вариантом» он может стать все же не во всех случаях.

• Нет особой ограниченности по этажности возводимого дома.
• Если плита делается незаглубленной (а именно так чаще всего и поступают), то земляные работы сводятся к минимуму. Правда, других трудоемких операций будет с избытком.
• Одновременно с созданием фундамента в распоряжении хозяев появляются готовые черновые полы первого этажа.
• В принципе, большинство операций, связанных с возведением такого фундамента, не требуют особой квалификации, и могут быть проведены самостоятельно. Другой вопрос, что общая трудоёмкость всего процесса – весьма впечатляющая, и без специальной техники обойтись сложно.

Теперь пройдемся по недостаткам такого основания:

• По сравнению со всеми остальными тапами фундаментов, монолитная плита – это дело весьма и весьма затратное. То есть под такое решение должно быть подведено разумное экономическое обоснование.
• Плитный фундамент плохо сочетается с перепадом высот на участке строительства. То есть незаглублённая плита отпадает практически сразу же . А если делать ее заглубление, то это еще больше увеличит затратность проекта.
• При поверхностном расположении плиты не идет речи о создании погреба или подвала под ней.
• Перед заливкой плиты должны быть продуманы все вопросы подведения необходимых коммуникаций. Устранить недоработки на последующих этапах будет крайне сложно или даже вовсе невозможно.

Дома из пенобетона нельзя отнести к особо массивным зданиям. То есть чрезмерно высокая несущая способность фундамента, как правило, не требуется. А это означает, что следует несколько раз хорошенько подумать, станет ли плитный фундамент оптимальным решением, или можно выбрать что-нибудь попроще и подешевле.

Ниже будет приведен вполне доступный для каждого алгоритм такой предварительной оценки. Он также основан на учете несущей способности грунта, но все же с некоторыми оговорками.

Если брать в расчёт обычные табличные сопротивления грунтов, то можно с очень большой долей вероятности утверждать, что плитный фундамент обеспечит вполне допустимую нагрузку. Этому порука выраженная большая площадь, по которой распределяется общая нагрузка. Кроме того, при толщине плиты в 200÷300 мм не должно быть никаких проблем с прочностью самого основания на излом. Казалось бы, чего еще желать? Но проблема в другом.

Дело в том, что довольно часто такой фундамент вместе с базирующимся на нем домом получается уж слишком «плавающим». То есть плита будет реагировать перемещением даже на совсем незначительные подвижки грунта, например, при вспучивании или, наоборот, весеннем оттаивании. Чтобы провести аналогию, представьте, как ведут себя легкие и пригруженные поплавки при совсем небольшой ряби на воде (пустое и груженое судно, лодка, или даже просто консервная банка). Один болтается вверх-вниз, а чтобы раскачать второй — все же требуется усилие побольше. Все эти сравнения, безусловно, несколько утрированы, но смысл должен быть понятен.

Поэтому для оценки такого фундамента лучше оперировать иным показателем. Его называют оптимальным значением распределенной нагрузки на тот или иной тип грунта. При таком давлении будет обеспечиваться, так сказать, требуемая остойчивость общей конструкции. То есть будет выполняться требования стабильности основания при возможных вертикальных подвижках (это, безусловно, не касается сильных сейсмических толчков – здесь, при необходимости, применяются уже совсем другие профессиональные методы расчета ).

Значения такой оптимальной нагрузки существенно отличаются от обычной несущей способности грунтов. Они приведены в таблице ниже:

Тип грунта под монолитной плитой	Оптимальное значение распределённой нагрузки на грунт для плитного фундамента, кгс/см²
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции	0.35
Те же пески, но средней плотности	0.25
Суглинки, твердые и пластичные	0.35
Глины пластичные	0.25

Пытливый читатель наверняка сразу обратит внимание на то, что в таблице полностью отсутствуют грунты с повышенной несущей способностью, не склонные к вспучиванию. Дело в том, что рассматривать плитный фундамент на таких участках – вряд ли целесообразно, из-за его сложности и дороговизны. Вполне можно применить более доступные варианты типа ленточного или даже столбчатого.

Далее, в таблице жирным шрифтом и подчеркиванием выделены две строки. Это тоже сделано с умыслом . В обоих случаях принятие решения о плитном фундаменте должно подвергаться особо внимательному изучению с точки зрения его целесообразности . Лучше в этом вопросе сразу проконсультироваться со специалистами. И вот почему:

— В случае с супесями очень велика вероятность того, что ленточный вариант фундамента будет все же предпочтительнее – проще и выгоднее, без какой бы то ни было потери несущих качеств.

— В случае с твёрдыми глинами ситуация иная. Их довольно высокий показатель сопротивления – величина все же весьма «аморфная», очень сильно зависящая от воздействия воды. При подтоплении (проливные длительные дожди, весенний паводок, наводнение, резкое повышение уровня верховодки) несущая способность значительно снижается. И фундамент может начать потихоньку тонуть, врастать в землю. В таки ситуациях более приемлемым решением вполне может стать использование свай с опорой на глубоко расположенные плотные слои (см раздел выше).

Теперь — конкретнее о том, как проводится предварительный анализ возможности и целесообразности применения плитного фундамента.

• Итак, оптимальное значение распределенной нагрузки мы уже имеем.
• Наверняка должны быть известны размеры плиты в плане, то есть не составит труда рассчитать ее площадь. Как правило, плита делается шире периметра здания не менее, чем на величину своей толщины с каждой из сторон дома – пусть это будет 300 мм. Это – не догма , и в ряде случаев, по каким-либо, например, архитектурным соображениям, плита может задумываться и больше.
• Значение суммарной нагрузки, которое будет оказывать здание на плиту и далее на грунт, тоже нами рассчитано.

По этим данным (площади и весу) несложно определить давление, которое будет оказываться зданием без учета плитного фундамента. Этот показатель необходимо вычесть из значения оптимальной распределенной нагрузки. Разница – это как раз тот недостающий «дефицит» нагрузки, который должен быть восполнен за счет массивности самой плиты.

Так как площадь плиты известна, эта разница давления легко переводится в вес. А затем, через значение плотности железобетона, определяется объем плиты, и далее – ее оптимальная толщина.

Чтобы не громоздить здесь череду формул, ниже размещен калькулятор, который проведет это вычисление буквально за секунды.

Калькулятор расчета оптимальной толщины фундаментной монолитной плиты .

Будет неудивительно, если полученные результаты кого-то шокируют. Но нервничать не нужно – давайте разбираться дальше. Итак, вполне возможны три совершенью разных результата:

• Случай первый, оптимальный. Расчетная рекомендуемая толщина плиты расположилась в диапазоне 200 ÷ 300 мм (± 50 мм). Можно сказать, что мы «попали в яблочко». То есть при таких исходных данных плитный фундамент действительно становится оптимальным решением, отвечающим всем критериям его оценки. Полученную толщину, после округления с кратностью до 10 или 50 мм (как удобнее) можно принимать окончательной величиной для проведения дальнейших расчетов (количество и шаг арматуры, объем бетона и т.п .).
• Случай второй. Калькулятор выдал толщину более 350 мм. На деле результат может получиться вообще «пугающим», достигающим полуметра и более. Необходимо правильно понять – это вовсе не говорит, что следует заливать именно такую толстую плиту. Просто столь высокий показатель указывает, что совокупно система «дом + плитный фундамент» получается слишком легкой для подобных исходных условий строительства. Очень велика вероятность того, что ленточный или свайный фундаменты будут вполне способны справиться с задачей.

Если же решено все равно остановиться на плите (с разумной, безусловно, толщиной), то может получиться тот самый «поплавок», о котором говорилось выше. Этот недостаток тоже устраним – существует технология создания специальных ребер жесткости , направленных в сторону грунта, которые улучшают стабильность постройки. Но это уже – значительное усложнение проекта, который вряд ли возможно реализовать без привлечения высококвалифицированных специалистов.

• Случай третий, крайне редкий, но все же. Рассчитанная толщина плиты получается менее 150 мм (не исключено и вовсе отрицательное значение). Всё говорит за то, что дом для таких условий строительства на плитном фундаменте выглядит чрезмерно массивным, и со временем начнет «тонуть». Окончательный выбор допустимого фундамента можно будет проводить только после все сторонней оценки участка на основании профессиональных геологических исследований.

Вот таким образом, с использованием несложных в выполнении расчетов , можно оценить целесообразность строительства плитного фундамента . С большой долей вероятности можно утверждать, что одноэтажный дом из пеноблоков окажется слишком лёгким для подобного основания. Это не налагает категорического запрета на строительство, но все же — есть над чем подумать.

Если же решение принято в пользу плитного фундамента, то не поленитесь ознакомиться с более подробной информацией об этой конструкции.

Важная информация о монолитных плитных фундаментах

Возведение такого основания под дальнейшую застройку потребует проведения некоторых специфических расчетов , уяснения правил и порядка проведения технологических этапов строительства. Обо всем этом – в специальной статье нашего портала «Фундамент плита своими руками» . Очень интересной, современной разновидностью такого фундамента является утепленная шведская плита – о ней также подробно рассказывается в отдельной публикации.

Итак, было рассмотрено несколько доступных алгоритмов оценки пригодности различных типов фундамента для дома из пенобетонных блоков. Надеемся, что наша публикация поможет читателю сделать оптимальный выбор. Но еще раз подчеркнем – предложенные варианты расчетов никак нельзя считать готовыми инженерными решениями. Как бы то ни было, но для обеспечения гарантированной надежности и долговечности возводимого жилого дома все равно лучше прибегнуть к профессиональному проектированию.

Источник https://stroy-podskazka.ru/fundament/dlya-doma-iz-penoblokov/

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/svajnyj/lentochno-sv/dlya-d-iz-penoblokov

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/kakoj-fundament-nuzhen-dlya-doma-iz-penoblokov.html