Какой утеплитель лучше для каркасного дома

Какой утеплитель лучше для каркасного дома

Главный критерий качества дома – его теплоёмкость, способность удерживать тепло при зимних температурах. Чем лучше утеплить каркасный дом – пенополистиролом, пенополиуретаном, минеральной ватой или может быть, керамзитом?

Виды утеплителей

Современный строительный рынок предлагает такое количество утепляющих материалов, что неискушённому покупателю бывает сложно сделать правильный выбор. Каждый производитель говорит, что его материал – лучший и предлагает использовать его в различных строениях. Давайте разберёмся, какие особенности различных утеплителей. И какой утеплитель для стен каркасного дома – лучший?

Утепление пенопластом

Пенопласт или пенополистирол является самым дёшевым вариантом утепления. Это объясняет его популярность в различном строительстве. Применительно к каркасу пенопласт не всегда удобен. Его плиты не сжимаются и не устанавливаются плотно между каркасными стойками. После монтажа необходимо задувать щели монтажной пеной. Однако эти недостатки компенсируются ценовой доступностью теплоизолирующего материала.

Пенопласт между стоек.

Теплопроводность пенопласта составляет 0,041 – 0,051 Вт/(м*К), зависимости от плотности. Это значит, что 10 см пенопластового утепления заменяют 20 см дерева и 70 см кирпичной кладки. Столь высокие характеристики обеспечивает структура материала. В пенопласте – 98% воздуха и всего 2% полистирола.

На заметку

По теплопроводности пенопласты обогнали даже минеральную вату. Это значит, что для одинаковых зимних температур понадобиться меньшая толщина пенопласта, чем минваты.

Структура пенопласта состоит из отдельных ячеек, стенки которых выполнены из полистирола (те самые 2% материала), а внутренняя полость – заполнена воздухом. По характеру взаимного расположения ячеек пенопласты могут иметь открытую ячеистую структуру (когда соседние ячейки соединяются между собой) и закрытую структуру (когда полость каждой ячейки ограничена и не соединяется ни с чем).

Утепление пенопластом.

Пенопласты с открыто-ячеистой структурой имеют некоторую воздухопроводность, способны впитывать влагу, намокать. Такой пенопласт называют обычным, он впитывает 4% влаги. Его можно использовать для утепления стен и нельзя использовать для теплоизоляции фундамента и тех элементов строения, которые часто намокают.

На заметку

Пенопласты с закрыто-ячеистой структурой считаются водостойкими. Пример такого материала – пеноплекс, так называемый экструдированный вид полистирола (изготавливается выдавливанием, экструзией). Его используют для утепления фундаментов, полов, нижних участков вертикальных стен.

Какой утеплитель для каркасного дома подойдёт лучше – простой или экструзионный, влагостойкий? В стены каркасного дома можно устанавливать оба вида пенополистирола. При этом для обычного пенопласта понадобится правильная пароизоляция каркасного дома. А для экструдированного пеноплекса – постоянная работа вытяжной и приточной вентиляции.

Стены утеплены пеноплексом.

Кроме главного достоинства – доступной цены и небольшого веса (плиты полистирола легко поднимать, монтировать на стены), утепление пенополистиролом имеет ряд недостатков, которые мешают их повсеместному применению в каркасном строительстве:

• Содержат неполезные и откровенно вредные химические реагенты, поэтому утепление пенопластом рекомендуют выполнять с наружной стороны несущих стен. При внутреннем и каркасном утеплении необходимо качественно изолировать пенополистирольные плиты от пространства внутри помещения. А при наружном – защищать от нагрева солнечными лучами. Прогретый до +30°C стирол начинает активно испарять содержащиеся в нём реагенты.
• Даже при открытой ячеистой структуре материал недостаточно хорошо проводят воздух, не «дышат» и не обеспечивают естественной вентиляции в каркасном доме. Поэтому в строениях, утеплённых пенопластом, вентиляция должна функционировать часто.
• Пенопласт достаточно легко плавится. Уже при +50°C он начинает терять свою структуру. Это ограничивает его применение в строительстве помещений с высокой внутренней температурой (в стенах парных, саун, бань).

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан – один из дорогих утеплителей, который является разновидностью поролона. Отличается методом нанесения и жёсткостью. ППУ напыляют на утепляемые поверхности из специального пульверизатора. При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты – одежду, перчатки, очки, респиратор. В чём ноу-хау этого метода?

Нанесение пенополиурнтана на стены.

Традиционный пепополистирол (пенопласт) представляет собой жёсткие плиты. При их установке между стойками каркаса или при их накладывании на кирпичную кладку образуются небольшие щели. Они являются мостиками холода. Для того чтобы предупредить утечки тепла через щелевые «мостики», их задувают специальной монтажной пеной, без эффекта расширения.

Пенополиуретан наносят на утепляемую поверхность в жидком виде. Его напыляют на стены изнутри каркасного дома, формируя ровную поверхность внутренней стены под последующую отделку. Таким образом, он:

1. Качественно изолирует все стыки и щели.
2. Выравнивает неровную внутреннюю поверхность стены.

Утепляем чердак пенополиуретаном.

Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролами:

• У них меньшая теплопроводность 0,023 – 0,043 Вт/(м*К) и лучшая теплоизоляция, которая в 1,5 раза лучше, чем изоляционные свойства пенопласта.
• Более высокие температуры эксплуатации, до +110°C.
• Меньшее количество вредных испарений, что делает возможным нанесение изолятора с внутренней стороны стен, применение его в каркасном строительстве.

На заметку

Единственным важным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, которая обусловлена необходимостью специального дорогого оборудования и работы профессионала.

Утепление минеральной ватой

Ватный утеплитель – представляет собой один из старых проверенных материалов, которые используются для различного теплоизолирования. Минеральные строительные ваты могут изготавливать из волокон различного сырья (стекла, камня, шлака), получая при этом стекловату, базальтовую вату, шлаковату. Тонкие нитевидные волокна располагают в структуре утеплителя хаотичным образом. Их склеивают их синтетическим клеем, оставляя между волокнами промежутки с воздухом. Таким образом, структура ваты формируется в плиты или рулоны, которые можно сжимать и уменьшать в размерах.

Утеплитель базальтовая вата Изовер

Сжимаемость материала востребована при монтаже утеплителя между стойками каркаса. Поэтому строительные ваты – наиболее подходят для каркасного монтажа и часто используются в каркасном строительстве.

Наибольшей популярностью в современном утеплении пользуется базальтовый вариант строительной ваты. Именно её часто называют общим обозначением – «минвата». Её изготавливают из базальта, расплавляя камень при высоких температурах (от 1300°C) и рассеивая расплав в центрифуге. В результате обработки образуются тонкие каменные нити, которые прессуют в плиты, рулоны, маты.

Укладываем минеральную вату в каркас дома.

Теплопроводность базальтовой ваты составляет 0,048 – 0,056 Вт/(м*К). Это значит, что для замены 70 см кирпича понадобится 12-15 см минеральной ваты. Кроме высоких теплоизоляционных свойств каменная вата имеет ряд других преимуществ:

• Паропроницаемость и способность проводить воздух, «дышать», обеспечивать естественную вентиляцию через стену.
• Более чем на 80% – натуральный состав и небольшое количество синтетических испарений.
• Высокие рабочие температуры (до +300°C).

На заметку

Каменная вата является самой «слабой» среди других строительных ват в значении выдерживания высоких температур. Она сохраняет свойства до +300°C. В то время как стекловата выдерживает до +500°C, а шлаковата – до +600°C.

Утеплитель каменная вата считается хорошей теплоизоляцией стен дома. Однако необходимо учесть следующий факт. Для утепления вертикальных стен необходимо использовать вату плотностью не меньше 50 кгм 3 . Вата меньше плотность быстро осядет, что сведёт на нет утепление. Плотность выше 50 гарантирует длительное функционирование ватного утеплителя в течение нескольких десятилетий.

Утепление внутренних стен каменной ватой.

Для того чтобы предупредить оседание утеплителя и снижение теплоёмкости стен, лучше использовать для каркасного дома вату в виде матов. Она имеет некоторую степень сжимаемости, не образует щелей и стыков, не оседает и не теряет свойств теплоизоляции. Плиты из базальтовой ваты считаются лучшим утеплителем для каркасного дома, с оптимальным соотношением цены/качества.

Утепление эковатой

Эковата изготавливается из волокон бумаги, картона, которые получают из отходов целлюлозного производства или из макулатуры. Этот утеплитель также называют натуральным, хотя в его составе 20% приходится на синтетический клей и противогорючие вещества – антипирены.

Нанесение эковаты на наружные стены.

Эковата – одна из самых недорогих строительных ват. Она используется для утепления тех поверхностей, которые не контактируют с внутренними помещениями. Кроме того, эковата является насыпным утеплителем. Её выпускают не в виде плит, а в виде сыпучего вещества. Поэтому ею удобно утеплять полы под черновой стяжкой, и дорого утеплять вертикальные стены (необходимо сооружать стеновую опалубку).

Ограничение к внутреннему и каркасному утеплению жилых домов является содержание в материале вредных веществ-боратов. В каждом килограмме эковаты – 200 г буры и и борной кислоты, которые не имеют запаха, но способны вызывать сильное отравление при вдыхании паров.

Керамзит для каркасника

Это – ещё один вариант насыпных утеплителей. Представляет собой глиняные округлённые частички небольшого размера, обожжённые при температуре больше 1000 градусов.

Керамзит делают разных фракций.

Керамзит часто используют для утепления пола.

Преимущества керамзита

• Натуральный материал на 100%, без синтетического клея, антипиренов, отравляющих компонентов.
• Относительно невысокая цена.
• Самая высокая среди других утеплителей долговечность.

Недостатки керамзита

• Средние теплоизоляционные характеристики, 0,12-0,15 Вт/(м*К), делают необходимым использовать достаточно большую толщину утеплителя (не меньше 50 см для изоляции пола).
• Керамзит впитывает влагу, поэтому не используется для утепления пола внутри влажных и сырых помещений.

Утеплитель для стен

Чтобы определить, какой утеплитель лучше для каркасного дома, необходимо сравнить их эксплуатационные характеристики и особенности монтажа, установки.

Схема утепления в разрезе.

Выбор утеплителя для стен каркасного дома

• Теплопроводность изолирующего материала – чем меньше этот показатель, тем лучше тепловая изоляция стены. Тем меньше толщина утеплителя. Решая, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме, необходимо отталкиваться от его теплопроводности. К примеру, одинаковые теплоизоляционные свойства имеют 10 см пенопласта, 12 см каменной ваты и 70 см кирпича.
• Плотность утеплителя для каркасного дома – чем меньше эта характеристика, тем более продуваем материал. Чем выше плотность, тем более жёсткие формы имеют утепляющие плиты. Для стенового ватного утеплителя плотность также определяет долговечность теплоизоляции стены.
• Цена утеплителя для каркасного дома.
• Доступность монтажа своими руками.

Сравнивая показатели теплоизолирующих материалов, заказчик или хозяин строительства осуществляет выбор того или другого утеплителя. При ограниченных средствах часто выбирают пенопласт, хотя это — не самый лучший утеплитель. Если же во главу выбора ставится критерий качества, то выбирают наиболее оптимальный материал наполнителя для каркасной стены – минеральную базальтовую вату.

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Каркасные дома больше подходят для летнего проживания. Если такой дом эксплуатировать круглогодично, потребуется его утеплить. Для шумоизоляции, комфорта и долговечности постройки, утепление необходимо проводить с соблюдением ГОСТов.

В данной статье я расскажу, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.

Давайте знакомиться.

Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Способы утепления каркасных домов

Для начала нужно определиться с видом теплоизоляции. Она бывает внутренней, внешней, а также утепление пола, потолка и т.д.

Что надо знать о наружном утеплении

Такой вариант утепления имеет следующие преимущества:

• Дополнительная защита стен от деформации.
• Утеплитель принимает на себя резкие смены температур, тем самым продлевая срок службы постройки.
• Делает стены ровнее, давая возможность использовать различные материалы отделки фасада.

Наружное утепление бывает:

• вентилируемое;
• «мокрая» изоляция.

Первый способ – самый распространенный и экономичный, такую работу можно выполнить без помощи специалистов. Между утеплителем и облицовкой делается зазор, который выполняет функцию вентиляции. Таким образом конденсат, скопившийся в утеплителе, выдувается потоком воздуха. Данная технология продлевает срок эксплуатации постройки.

Второй способ – утеплитель приклеиваем к стене, а после крепим на дюбели. Сверху наносим несколько покрытий: армирующее, промежуточное и декоративное. Однако без опыта работы выполнить «мокрую» изоляцию невозможно.

Важное про утепление дома изнутри

Внутреннее утепление дома имеет ряд преимуществ:

• возможность выполнять работу в любую погоду и время года;
• проложить теплоизоляцию можно самостоятельно;
• обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

• на стене, под утеплителем, может появляться конденсат;
• стена плохо прогревается, что приводит к сырости;
• уменьшение площади помещения;
• используемые материалы наносят вред здоровью;
• в местах стыка утеплителя остаются зазоры, через которые будет проступать холод.

Утепляя стены внутри постройки, следует учесть:

• Влажность воздуха в помещении.
• Погодные условия района, где построен дом.
• Свойства утеплителя.
• Теплотехнические параметры стены.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания?

Чтобы в каркаснике можно было комфортно проживать и в зимнее время используемый для утепления материал должен обладать следующими качествами:

• Экологичность – утеплитель не должен содержать вещества, способные нанести вред здоровью.
• Противопожарность — материал не должен возгораться, а в случае пожара — выделять большое количество дыма.
• Небольшой коэффициент теплопроводности – оптимально, если утепление для зимы в каркасном доме будет в пределах 100-150 мм.
• Прочность и герметичность — утеплитель должен плотно заполнять промежутки каркаса.
• Простота монтажа теплоизоляции.

Для утепления каркасного дома принято выбирать между пенопластом, экструдированным пенополистиролом, минватой, базальтовой ватой и пенополиуретаном.

Сразу отмечу!

Я сторонник использования в утеплении каркасных домов базальтовой (каменной) ваты. Преимущества этого материала не оспоримы!

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого.

Пенопласт

Материал считается самым теплым, но меньше остальных подходит для утепления каркасных домов. Особенности использования:

• Пенопласт – это жесткие плиты, их укладывают на ровную стену. Для каркасного дома такой вариант утепления подходит только при идеально ровной поверхности, иначе через зазоры будет проступать холодный воздух.
• Материал нельзя располагать вблизи источников огня.
• Не пропускает влагу, требует установки надежной гидроизоляции и пароизоляции.

• небольшой вес, что делает процесс укладки простым;
• не теряет свои свойства при перепадах температур.

Утеплитель лучше устанавливать снаружи здания.

Экструдированный пенополистирол

Это высококачественный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Изготавливается из гранулированного полистирола и вспенивающегося вещества.

• Низкое водопоглащение. Данный показатель остается неизменным даже при повышенной влажности.
• Не требуется установка дополнительной гидроизоляции.
• Прочность.
• Низкая горючесть.
• Может использоваться при показателях температуры от -50 до +75 градусов.
• Экологичность и безвредность для здоровья.
• Можно установить своими руками.

• Низкая пароизоляция. Для улучшения показателя требуется установка вентиляции.
• Высокая стоимость.
• Установка дополнительного каркаса, на который будет крепиться материал.
• Нанесение на пенополистирол специального состава для защиты от УФ-лучей.

Благодаря своим качественным характеристикам, материал часто используется для утепления полов, фасадов и фундаментов.

Минеральная вата

Основу минваты составляют волокна из минералов вулканического происхождения.

Среди плюсов выделяются:

• Низкая теплопроводность.
• Негорючесть. Данный материал не только не воспламеняется, но и не дает огню распространяться.
• Небольшой вес, за счет чего проще и быстрее его установить.
• Обеспечивает долговечность постройки.

• Со временем вата слеживается, в результате нарушается целостность теплоизоляции.
• Требуется надежная гидроизоляция, так как минеральная вата впитывает влагу.

Базальтовая вата

Сразу скажу, что это наиболее подходящий материал для утепления каркасной постройки!

Базальтовая вата изготавливается из расплавов горных пород (базальта). Она используется для звуко- и теплоизоляции построек, утепления фасадов, крыши, потолка и прочих конструкций.

Плюсы базальтовой ваты:

• хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
• огнеусойчивость;
• прочность;
• паропроницаемость (дает возможность стенам «дышать»);
• не имеет токсичных веществ в составе;
• препятствует образованию грибка и плесени на стенах;
• не меняет свои свойства при перепадах температур;
• долговечность.

Данный материал не содержит в составе известняков и доломитов. Именно поэтому его не атакуют грызуны. Волокна утеплителя располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, что характеризуется высокой степенью жесткости. Он не накапливает в себе влагу, обладает водоотталкивающим свойством.

Хоты и у этого материала есть свои недостатки. Ну, куда ж без них! Минусы использования базальтовой ваты для утепления каркасного дома:

• Высокая стоимость.
• Экологически небезопасен. В процессе изготовления ваты используется связующий материал на основе фенола.

Пенополиуретан

Это синтетический утеплитель, состоящий из полимерной пены. Среди положительных характеристик пенополиуретана можно выделить:

• Отличное сцепление с большинством поверхностей (бетон, кирпич, металл и пр.).
• Для монтажа не требуются крепежные инструменты.
• Защищает трубы от коррозии.
• Не теряет качественные свойства под воздействием кислот, щелочей и пр.

Жидкий пенополистирол позволяет заполнять трещины, швы и прочие пустые пространства, где нет возможности проложить иной утеплитель.

• Материал необходимо изолировать от прямых солнечных лучей, под их воздействием происходит разрушение. Для этого используется специальное покрытие.
• Пена используется только на теплой и сухой поверхности.
• Материал не горюч, но под воздействием огня тлеет. Поэтому его нельзя использовать для котельных и бань.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся
Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.
ЗВОНИТЕ мне в любое время +7(495) 241-00-59 (Михаил)

Вечные вопросы выбора. На что обратить особое внимание при выборе утеплителя?

Правильно утепление каркасного дома для зимнего проживания делает его долговечным, прочным и надежным. Для каркасного дома подходят материалы, обладающие:

• Низкой теплопроводностью – это количество тепла, проходящего через материал. Чем меньше этот показатель, тем дольше удерживается тепло внутри помещения.
• Пожаробезопасностью — стойкость к высоким температурам. Для каркасных домов лучше использовать утеплитель, с маркой горючести – НГ.
• Низким водопоглощением – количество пропускаемой влаги. Чем ниже данный показатель, тем лучше качество. При высоком поглощении жидкости, увеличивается теплопроводность, материал замерзает и теряет свои свойства.
• Не усаживаться со временем – утеплитель должен сохранять плотность. При усадке образуются щели, через которые проходит холодный воздух.
• Экологичностью – не должен причинять вред здоровью и выделять вредные вещества.

Так какой же утеплитель лучше для каркасного дома?

Каркасный дом – это деревянная постройка, которая без утепления подходит лишь для сезонного (летнего) проживания, в ином случае, потребуется качественная теплоизоляция. Паропроницаемость используемого материала должна быть выше, чем у древесины, из которой изготовлен каркас.

Чаще всего для каркасных построек выбирают хвойные породы деревьев.

Лучшим вариантом утеплителя для каркасных домов будет: базальтовая вата. Как крайний вариант — эковата. И меньше всего подходит – пенополистирол, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Как происходит утепление дома

Теплоизоляция каркасного дома – это важный и сложный этап строительства. Заполнить нужно каждый миллиметр свободного пространства, чтобы через него не заходил холодный воздух.

Утепление стен снаружи

Существует два способа монтажа утеплителя каркасного дома. В первом случае, теплоизоляция устанавливается в процессе строительства, во втором – на построенном здании.

В первом случае теплоизоляцию укладываем в шахматном порядке между компонентами каркаса. Этот способ помогает предотвратить мостики холода в теплоизоляционном слое, а также экономит свободное пространство как внутри, так и снаружи постройки.

Если утепление потребовалось уже после введение в эксплуатацию дома, то слой теплоизоляции кладем на поверхность фасада. Для этого подходят материал в плитах, толщина которых около 5 см.

Как я устанавливаю утепление:

• Вначале выполняю подготовительные работы. Проверяю состояние стен (если дом уже был в эксплуатации), удаляю все лишнее с фасада здания (гвозди, саморезы и пр.). Все щели, неровности заделываю монтажной пеной. Если на фасаде есть сырые участки, их высушиваю с помощью строительного фена, также устраняю причину этих последствий.
• При утеплении дома во время строительства, стены внутри оббиваю древесно-стружечными плитами. После кладу пароизоляционную пленку.

• Далее укладываю утеплитель. Каждый последующий слой должен перекрывать стык предыдущего. Общее количество слоев зависит от региона и климата в нем.

• После окончания работ с утеплителем, сверху кладу ветрозащитную мембрану, и креплю ее с помощью степлера.

• Делаю обрешетку. Она служит вентиляционным проемом между мембраной и облицовкой.
• К обрешетке креплю древесно-стружечные плиты.
• Выполняю облицовку фасада.

Утепление стен внутри дома

Процесс внутреннего утепления:

• Обрабатываю стены антисептиком. Это предотвратит размножение грибка и плесени. Очищаю от грязи и пыли, а также удаляю шурупы, саморезы, гвозди и прочее.
• Затем кладу слой утеплителя.
• Креплю пароизоляцию, которая препятствует попаданию пара внутрь утеплителя. Гладкой стороной к теплоизоляции, шероховатой – наружу.
• Обиваю стены гипсокартоном или другим материалом.
• Провожу отделочные работы.

К утеплению внутренних стен нет серьезных требований, слой гидроизоляции и пароизоляции необязателен, если он монтирован снаружи.

Утепление фундамента

Если проводится утепление каркасного дома, требуется обязательная обшивка фундамента. Это предотвратит попадание холодного воздуха снизу.

Процесс утепления в ленточном фундаменте

Для утепления фундамента лучше выбрать экструдированный пенополистирол. Он не впитывает влагу и выполняет гидроизоляционную функцию.

• Подготавливаю поверхность: очищаю от загрязнений, и обрабатываю грунтовкой.
• На клеевой раствор креплю плиты утеплителя.
• Наношу еще слой клеевого раствора, укладываю армирующую сетку, вдавливаю ее в раствор и выравниваю поверхность.

• Провожу декоративную отделку цоколя.

Утепление на свайном фундаменте

Для начала строю стенку, которая закроет пространство над домом. Такая конструкция бывает в двух вариантах:

• Самонесущая стенка из кирпича, блоков или камня, которая стоит на собственном основании.
• Сооружение каркаса из дерева или профиля по периметру фундамента.

Для работ подойдет либо экструдированный пенополистирол, либо напыляемый пенополиуретан.

Процесс утепления следующий:

• Устанавливаю гидроизоляцию – он защищает утеплитель от влаги.
• Сооружаю из дерева или металла сетку для цокольного этажа. Для ее сооружения строю обрешетку с ячейками, которые должны быть меньше куска утеплителя. Это обеспечит большую герметичность.
• На каркас кладу утеплитель – плиты утеплителя плотно прижимаю к каркасу. Если образовались стыки, заделываю их с помощью монтажной пены. Если материал невлагостойкий, то кладу дополнительный слой гидроизоляции.

• Провожу внешнюю отделку по утеплителю – для этого использую сайдинг, декоративные ПВХ-панели, камень и пр.

Теплоизоляция цоколя не исключает утепление пола.

Утепление потолка

Потолок утепляю еще до установки крыши. Для работы подходят материалы: пенопласт, минеральная вата.

• По черновым доскам потолка натягиваю пароизоляционую пленку с нулевой проницаемостью. Места стыков выполняю внахлест 10 см, склеивая самоклеящейся лентой или скотчем.
• Укладываю утеплитель. Делается это в шахматном порядке, с перехлестом в местах стыка. Последний слой теплоизоляции должен закрывать балки.

При укладке утеплителя делаю выступ на стены.

• Если чердак не утепляется, то мембранную пленку натягивать не нужно. В таком случае, на пол чердака прибиваю доски или фанеру.
• Чтобы утеплить потолок внутри комнаты, потребуется его подвязывать, чтобы конструкция держалась. После установки утеплителя, нашиваю гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.

Как утеплить холодный чердак

Работы провожу по деревянному перекрытию. Для этого:

• На поверхность подшивного потолка креплю пароизоляцию. Она защитит не только сам утеплитель от гниения, но и балки перекрытия.
• На подшивной потолок, между балками, укладываю утеплитель.
• Сверху все перекрываю гидроизоляцией.
• Если над утеплителем нет вентилируемого зазора, сверху набиваю дистанционные рейки контробрешетки, а после креплю доски пола чердака.

Утепление мансарды

Утеплить мансарду можно двумя способами – укладка теплоизоляции на крыше или по контуру стен помещения. Для начала кладу гидроизоляционую мембрану. Ее крепим на стропилах, перед обрешеткой.

Для кровельной крыши предусматриваем вентилируемый зазор. Он предотвратит скапливание конденсата, а влага будет удаляться потоками воздуха. Монтаж утеплителя на мансарде не отличается от теплоизоляции крыши или стен.

Как утеплить крышу

Если мансарда используется как жилое помещение, потребуется ее утепление. Процесс работы аналогичен теплоизоляции потолка. Различие состоит лишь в очередности слоев.

Поверх утеплителя на крыше кладу гидроизоляцию, которая защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Как утеплить пол

Утепления пола зависит от материала фундамента. Чаще всего я использую свайно-винтовой.

• Под лагами пола устанавливаю каркас, который будет основанием для утепления.

• Если дом находится высоко над поверхностью земли, под лагами натягиваю гидроизоляционную мембрану, и прикрепляю ее мебельным степлером. Делаю напуск мембраны на стенки, чтобы было максимально герметично, и не заходил холодный воздух.
• Сверху гидроизоляции устанавливаю доску, ее размер не более 40-50 см. Этого достаточно, чтобы утеплитель не проваливался. Доску лучше набивать плотно, чтобы не было зазоров.

• Если под пол дома подлезть нельзя, под лаги устанавливаю доску, а после — креплю гидроизоляционную мембрану.
• Когда основа готова, укладываю утеплитель. Делается это между лагами и максимально плотно.

• Толщина утеплителя зависит от региона, где строится дом, среднее ее значение составляет 15 см.
• Поверх утеплителя, на лаги, закрепляю пароизоляционную мембрану. Она защитит от влаги, а также препятствует проникновению холодного воздуха. Стыки скрепляю двусторонним скотчем.

• На пароизоляционную мембрану креплю фанеру либо доски, которые будут основанием под чистовую отделку пола.

Каждый слой утеплителя должен перекрывать стыки предыдущего.

Особенности и нюансы утепления

Для правильной и надежной теплоизоляции необходимо учитывать:

• В каркасном доме нужно утеплять фундамент, цоколь, стены, межэтажные перекрытия, крышу, пол.
• Для утепления фундамента и цоколя подойдет пенополистирол или пенополиуретан.
• Утепление стен, перекрытий, кровли – маты из базальтового волокна или эковата.
• Для пола есть готовые варианты – СИП-панели. В ином случае, подойдет любой другой материал.
• Толщина утеплителя каркасного дома для зимнего проживания должна быть 150 мм – для стен, 200 мм – для полов, межкомнатные перегородки – 100 мм, межэтажные – 200 мм, кровля – 300 мм. Это не окончательные размеры, слой всегда можно увеличить или уменьшить.
• Для утепления стен необходимо выбирать материал, обладающий меньшей паропроницаемостью, чем несущая стена. Это даст возможность пару не скапливаться в теплоизоляционном материале, а выходить наружу.
• При внутреннем утеплении стен следует позаботиться о воздухообмене в комнате. Для этого в пластиковые окна монтируются вентиляционные клапаны.
• Перед работой стены нужно обработать антисептическим грунтовым составом. Это предотвратит образование плесени и грибка.

Как построена моя работа
Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Работы после устройства утепления дома

Внутреннюю отделку начинаю с укладки листовых материалов, они препятствуют скоплению пара и конденсату. После этого приступаю к штукатурке и декоративному покрытию. Внешняя облицовка выполняется из дерева, панелей, искусственного или клинкерного камня, сайдинга, блок-хауса и даже кирпича.

Чтобы обрешетка под декоративную отделку была прочной, устанавливаю чаще стойки каркаса. После закрепления водоупорной мембраны к каркасу, подбиваю ее дистанционными рейками (толщина 25-30 см). Они обеспечит пространство для стекания попавшей воды.

Наружная стенка каркасного дома представлена слоями: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, каркас, супердиффузионная мембрана, контробрешетка, отделка фасада.

Внутренняя стена: внутренняя обшивка, пароизоляция, каркас, утеплитель, мембрана, контробрешетке, внешняя обшивка, черновая штукатурка, штукатурная сетка, штукатурка.

Каркасные дома пользуются большой популярностью. Их строят не только для дач и летнего отдыха, но и для постоянного проживания. Поэтому необходимо знать, как правильно и надежно утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Утеплитель должен надежно защищаться от негативного воздействия окружающей среды, ведь влага, замерзание и таяние может испортить материал, соответственно, срок эксплуатации постройки значительно уменьшится.

Как заказать строительство каркасного дома в моей компании

Чтобы заказать строительство каркасного дома в нашей компании, вы можете позвонить мне по телефону +7(495) 241-00-59 или напишите прямо с сайта.

Я отвечу на все вопросы по устройству каркасного дома, покажу всё наглядно, проведу по законченным объектам, обсудим нюансы и обязательно договоримся о стоимости!

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

ЭКОВАТА или МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА? Выбираем Утеплитель для Каркасного Дома ⁠ ⁠

Всем привет! Сегодня Мы сравним два популярных утеплителя для каркасного дома – минвату и эковату. Я применял оба этих утеплителя. Какой из них лучше? Однозначного ответа нет. У каждого свои плюсы и минусы и в каждом конкретном случае один из утеплителей будет работать лучше. Давайте разберемся вместе.

Что из себя представляет материал?

Минеральная вата – речь сегодня пойдет о каменной вате, но и для стекловаты справедливо большинство сегодняшних тезисов. Каменная вата изготавливается преимущественно из расплава изверженных горных пород. Одним их компонентов изоляции является связующее, которое скрепляет волокна между собой, тем самым обеспечивает изделиям заданные параметры формы и плотности. Чаще всего это смесь фенолоформальдегидных смол и гидрофобизирующих добавок.

Эковата (или Целлюлозный утеплитель) — состоит примерно на 80 % из газетной бумаги/макулатуры и на 20 % из нелетучих противогнилостных и пламегасящих веществ, в качестве которых чаще всего используются борная кислота и бура.

Перейдем, непосредственно, к сравнению.

1.Стоимость

Стоимость каменной ваты для Красноярска на конец 2021г, колеблется от 2.000 до 8.000 руб/м3. Цена сильно зависит от типа и характеристик утеплителя, а так же его производителя. В среднем цена составляет 4.000 руб/м3.

Для эковаты немного ниже в среднем это — 3.000 руб/м3. Она так же зависит от качества, производителя, места и способа утепления. Более низкая цена нивелируется следующим критерием.

2.Сложность монтажа

Каменная вата здесь в явном плюсе. С утеплением справится любой человек, без какого-либо оборудования. Нужны только рулетка и канцелярский нож. Все быстро, четко.. никакого шума и пыли. И никакой усадки!

Чего не скажешь про эковату. Сначала необходимо полностью создать полость (за исключением влажного нанесения), сделать отверстия и задувать эковату с помощью специального дорогостоящего оборудования. В итоге аренда оборудования или найм монтажников выливается в дополнительные затраты, внутри потом кругом эковата.. приходится еще убираться. И квалификация монтажников крайне важна, т.к. нужно четко контролировать процесс задувки, чтобы полости были равномерно заполнены утеплителем с требуемой плотностью. В противном случае, в будущем возможна усадка утеплителя.

Проще дела обстоят с горизонтальным утеплением. Тут только нужно распушить эковату и высыпать ее в полости. Достаточно дрели с миксером.

3.Теплопроводность

Теплопроводность обоих материалов в сухом состоянии примерно одинаковая и составляет 0,03-0,05Вт/м*К (в зависимости от плотности). Что является очень высоким показателем и оба материала прекрасно справляются со своей основной функцией. Но это речь шла о сухом состоянии.. что происходит при увлажнении материала.

4.Боязнь влаги

Ведь даже если вы устроите пароизоляцию, это не гарантирует абсолютную защиту утеплителя. Может быть, некачественный монтаж пароизоляции внутри или гидроизоляции снаружи или банальная протечка воды.

Каменная вата в этом отношении проигрывает. При увлажнении, ее теплопроводность существенно увеличивается и тем самым ваш дом теряет больше тепла. Если в цифрах, то увлажнение на 1%, увеличивает теплопроводность до 10%. Более того, Каменная вата достаточно долго высыхает.

Эковата за счет органической структуры (она все-таки раньше была деревом) может вбирать в себя до 20% влаги вообще без потери своих свойств. При этом она обладает хорошей гигроскопичностью, т.е. спокойно вбирает в себя излишнюю влагу из помещения и отдает ее наружу, тем самым естественным образом регулирует микроклимат в помещении (если конечно вы не делаете пароизоляцию).

5.Грызуны и насекомые

Эковата сыпучий и рыхлый материал для грызунов он несъедобен и не удобен для жизни в нем. Пытаясь проделать ходы в утеплителе, чтобы использовать для обустройства гнезд, мыши и крысы будут вынуждены заново прогрызать себе ходы, и не смогут построить прочное гнездо для потомства. Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом ортоборная кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в перекрытиях или между стенами животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.

Использование эковаты исключает подобное – мыши и крысы постараются уйти подальше от утепленных стен, но не погибнут внутри построек и не заболеют, если съедят утеплитель.

И действительно, в нашем каркасном доме , утепленном эковатой, за 4 года не было встречено ни одного грызуна.

В каменной вате, к сожалению, все наоборот. Для мышей это максимально комфортный утеплитель. Соответственно, при применении данного утеплителя, необходимо предусматривать защиту.

6.Долговечность

В каменной вате заявляют срок службы до 50 лет, но по опыту знаю, по крайней мере, в Сибири, что из-за неблагоприятных условий эксплуатации (увлажнение и частые циклы перехода через ноль), уже через 20 лет от низкокачественного утеплителя может остаться труха.. он тупо рассыпается.

Эковата так же заявляют срок службы 50 лет. Но основываясь на вышеуказанных свойствах, если монтаж сделан правильно, то считаю, что эковата действительно способна работать весь срок и даже больше.. т.к. это уже насыпной материал и ему мельче не рассыпаться.

7.Огнестойкость

Каменная вата тут явный лидер, т.к. имеет степень горючести НГ. Т.е. не горит совсем. Это единственный утеплитель, имеющий такие свойства.

В эковате дела обстоят хуже, но не смертельно. Она имеет степень горючести Г2 (бывает эковата со степенью горючести Г1). Худшая степень – Г2 означает, Умеренногорючий материал, т.е. при контакте с открытым пламенем утеплитель горит, но не поддерживает горение (огонь не распространяется вглубь материала). В качестве преимущества можно назвать отсутствие токсичного дыма.

8.Звукопоглащение

Не путать со звукоизоляцией, т.к. сам утеплитель имеет относительно низкую плотность и не может иметь хорошую звукоизоляцию, но зато отлично поглощает шум. Здесь +- каменная вата и эковата, одинаково приятны.

Как правило, стена каркасного дома имеет многослойную конструкцию — плотная обшивка (с двух сторон), а внутри утеплитель. Это позволяет эффективно защищать дом от посторонних звуков.

При падении на стену звуковой волны часть звуковой энергии уходит на преодоление сопротивления изгибу внешней плотной обшивки, затем значительная часть энергии поглощается при прохождении звуковой волны через утеплитель. И далее, ослабленная звуковая волна, достигнув другой стороны обшивки, снова теряет энергию, вызывая вынужденные колебания гипсокартонного листа.

Т.е. при толщине утеплителя 150-200мм Вы, практически не будете слышать воздушный шум с улицы.. скорее ваши окна его пропустят, нежели стены. Но надо понимать, что внутренний структурный шум Вы будете слышать хорошо. К сожалению, это проблема каркасного дома.

9.Экологичность

Очень противоречивый критерий. В интернете крайне неоднозначное мнение на этот счет. Есть достаточно убедительные приверженцы, как за, так и против. И к моему мнению тоже относитесь с долей скепсиса, т.к. я не химик-биолог.

Сначала разберемся с эковатой.

Антисептик и антипирен составляющие этого материала – это борная кислота и бура, являются малотоксичными, умеренно вредными, нелетучими, природными компонентами.

И действительно по стандарту NFPA 704 по синей категории (опасность для здоровья) борной кислоте и буре дают 2 и 1 балл, соответственно. Т.е. 1 значит, что — Воздействие может вызвать лишь раздражение с минимальными остаточными повреждениями, а 2 — Интенсивное или продолжительное, но не хроническое воздействие может привести к временной потере трудоспособности или возможным остаточным повреждениям.

Единственный минус (как я понял), они находятся не в связанном состоянии, соответственно, какая-то небольшая часть может образовывать аэрозоли и проникать в помещение, если не делать должную герметичность изнутри.

Что касаемо каменной ваты.

В роли связующего используют Синтетические компоненты. Как правило, это фенолоформальдегидные смолы.

По стандарту NFPA 704, фенол и формальдегид имеют 3 и 4 балла, соответственно. 3 — Кратковременное воздействие может привести к серьёзным временным или умеренным остаточным последствиям, а 4 — Очень кратковременное воздействие может вызвать смерть или крупные остаточные повреждения.

Благо (по заявлению производителей) В готовом изделии фенола и формальдегида меньше 2-х % по массе, вещества находятся в связном состоянии, связующее инертно по отношению к окружающей среде.

К тому же, некоторые производители переходят на новую технологию, без использования фенолформальдегидных смол.

Чтобы не заканчивать на негативной ноте.. надо понимать, что важна концентрация вредных веществ для любого утеплителя. И хорошая брендованная продукция, проходя строжайший контроль и сертификацию, не должна выходить за определенные пределы. Поэтому, в этом критерии я, так же оставлю паритет, сам до конца не уверен ни в чем и не хочу выделять какой-то один утеплитель. Пишите комментарии, что думаете по поводу экологичности.

Общий вывод

Если речь идет о горизонтальных поверхностях, то тут бесспорный фаворит – эковата. Из-за своих свойств, мне она больше нравиться – это долговечность, не боязнь влаги и отсутствие грызунов. Но если захотите утеплять стены данным утеплителем, то я бы рекомендовал нанять профессионалов и пусть наносят влажным способом. Да обойдется дороже, но это убережет Вас от проблем, с которыми я столкнулся.. об этом поговорим чуть позже.

Если не хотите эковату на наружные стены, то каменная вата имеет место быть, но в обязательном порядке внутри должна быть хорошая и герметичная пароизоляция, а снаружи мембрана (на случай, если все же какая-то часть влаги проникнет.. и она могла беспрепятственно выйти наружу). Это повысит долговечность и теплозащиту утеплителя. Далее само собой хорошая вентиляция.. она вообще любому дому не повредит, но в случае абсолютно герметичных стен – это особенно важно. И продумать защиту от грызунов. В таком случае, каменная вата отлично прослужит Вам долгие годы.

Внутренние перегородки, однозначно, проще делать из каменной ваты.. тут не стоит остро вопрос долговечности, влаги и грызунов.. важнее будут негорючие свойства.

Помните, что мое мнение, для Вас ровным счетом не должно значить ничего.. выбирайте то, что для Вас важнее, в зависимости от Ваших приоритетов и критериев.. Разбирайтесь в теме более подробно.. Пишите свое мнение в комментариях.

Если интересно, больше информации можно найти на моем YouTube канале —

Всем удачи и пока!

Поддержать

6.8K постов 41.7K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

1 год назад

Рассмотрение любого материала без привязки к цене не имеет никакого смысла.

На текущий момент эковата (с учётом сложности покупки и укладки) проигрывает каменной вате при прочих равных. (везде)

раскрыть ветку (0)
1 год назад

Эковата неплохой материал, и для утепления перекрытия я рассматривал в первую очередь ее. Но она так жестоко подорожала, что смысл с ней геморроиться пропал. Минвату рулонную в два лица за день можно положить. И ни пыли, нифига. Я Кнауф использовал, после нее даже не чесался.

раскрыть ветку (0)
1 год назад

В США вату уже убирают в качестве утеплителя, слишком не экологична. Провели эксперимент, специальной камерой сняли двор вокруг утепленого ей дома, так вот волокна ваты были повсюду, на листьях деревьев, траве, земле, хотя казалось бы как она попадает изнутри стен?

раскрыть ветку (0)
1 год назад

Эковата (хотя продавцы утверждают, что 70%рынка имеет) больше 5% продаж не получала, с 2018 года идёт падение спроса.

1 год назад

По мне так ни то ни другое, не пригодно для моего дома. Про пенополистирол вообще молчу. Пеноплексы фсякие и пр. Всё это или токсичная хрень фенол-формальдегидная. Или летучая в воздухе, которой потом придётся дышать. Так, что категорически НЕТ. Все эти мембраны и пароизоляции нормально не защищают. Очень высокие требования к качеству проведения работ. К исключению малейших недочётов и ошибок. Как при укладке эковаты так и каменной ваты.

Всё это развод и хрень. Дом должен быть или кирпичный или деревянный.

раскрыть ветку (0)
ещё комментарий
Похожие посты
15 дней назад

Быстрое утепление дома⁠ ⁠

24 дня назад

Оптимальное строительство⁠ ⁠

Основные цели проекта:

— снижение цены квадрата (в разы), относительно рынка.

— снижение цены владения (в разы от стереотипов), т.е. в разы затраты на обогрев, а конструктивы, материалы, решения — как можно ближе к «необслуживаемо на весь срок службы»

— конструктивы обеспечивающие прочностные решения — по нормативам (IRC, либо наше СП по каркасникам)

— нормативные, либо топовые характеристики жилья (освещенность, жесткость перекрытий, воздухообмен, звукоизоляция, микроклимат. )

— любой мужик сможет (без ковычек). Не требует профи. Потребные навыки сведены к: отмерить рулеткой до миллиметра, отрезать торцовкой с лазером и кондукторами, жать на курок нейлера и таскать доски. Очень-очень-очень много досок. Мужик — ключевое в плане, чтоб не помер под шестиметровой доской 50*200 (50-60 кг).

— заточено под стройку в одну каску (но даже вдвоем, быстрее вчетверо)

— в проект (проект тут не конкретный дом, а совокупность подходов, решений, конструктивов, идей. ) — включены элементы проектирования, ориентированные на людей без высшего образования (возможность менять что-то под себя, свои условия)

Короче, тут про быстро, дешево и качественно и в одну каску в одном флаконе, про мировую мечту и вот это вот все )

Проект объявлен свободным (freeware), бесплатным, без ограничений, можно брать все, или любую часть без ссылок на.

Проект вылржен в деталях (60 статей, включая подходы к проектированию) на Дзене, «Оптимальное строительство». Дзен, «Оптимальное строительство» https://dzen.ru/optim_stroi

В рамках проекта, для поверки практикой ряда решений, конструктивов, технологий был построен полноразмерный полигон с пятном застройки 160 м2.

Что получилось.

Размеры (по стенам, не по свесам крыши) дом 9*11 + гараж 5.5*7 + веранда 2*5.5 + терраса 3*4. Все, кроме террасы — в теплом контуре.

Жесткость перекрытия 1/1250. Впятеро жестче СП.

Слои утеплителя (и сопротивления), пол, стена, потолок: 400(13), 300(10), 550(18). Пеноизол. Не догма, спорный материал, но мне другой не привезти было. По дороге брод, фуры не идут, а в доме более 120 м3 утеплителя.

Правильный слой пола, пачка винстона для масштаба

Конструктивами стены ПОЛНОСТЬЮ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА УСАДКИ УТЕПЛИТЕЛЯ. Может быть любой, теперь это не важно. Утеплитель — бесформенный, заливка, засыпка.

Слои утепления без мостиков холода, включая отсутствие мостиков по сопряжениям пол-стена, стена-потолок.

Двери 100 мм пеноплекса, без мостиков холода (исключая контур из дюймовки по периметру), до улицы две таких двери, третья обычная финка с тамбуром 300 мм.

Окна 12 м2 (на жилую 80 м2 с глубиной комнат 4 м), сопротивление 1.5 (два I-стекла, третье М, обе камеры аргон, 19 мм)

Отопление теплые водяные полы, электрокотел 5 кВт (ТЭНы 1.7 и 3.4 кВт, меньше не было). 3.4 кВт хватает до -35С, в доме +23-24С.

Построен на открытой местности (под Вологдой, полуброшенная деревня, зимуют два дома). Ниже -43С, еше было, в сороковник — полет нормальный.

Сейчас (ночью -5, днем +10, солнце) — две недели, как отопление отключено (пару раз ночью таки включал, было до -8С, к утру дом остывал до +20С).

Рекуператоры посчитаны, спроектированны (на теплоАКБ), но не сделаны («и так сойдет», короче заленился). Вентиляция через приоткрытые окна, примерно 50-60 м3/ч на двоих, контроль по датчику СО2 (700-800ррм). Влажность зимой 40-45%. При -40С — на уличной стороне окон по зазору проветривания — иней, зазор на окнах начинает обмерзать, раз в пару дней, сантиметр льда, приходится скалывать, для Вологды (единицы таких дней) — решение ветиляции через окна на грани, но прокатит, для Воркуты (сороковник неделями) — не прокатит.

Электрика — топология звезда, к каждому потребителю свой кабель и автомат. В главном щите занято 49 мест на динрейке. На кухню, котел, санузел, гараж, улицу — дифавтоматы. Есть переключатель на резерв (генератор).

Сантехника без понтов, унитаз, ванна, две мойки.

Полы хороший линолеум, потолок ПВХ, стены обои и покраска по ГК.

Стройка в одну каску + на 5 недель нанимался мужик в помощь, примерно 15 тыс в неделю, за 12 часв в день, пятидневка. Стройка в 58 годиков, онкобольным (лейкоз). Это я к тому, что «пацаны, не очкуйте, стройтесь».

Старт 13 июня, под крышей и со стенами 5 октября. Этот этап в режиме упал, очнулся, к станку.

Заселение конец следующего июня (на все чуть больше года). Доделки по мелочи (плимтуса, полки, короба. ) еще месяца три, без фанатизма.

Планировка затгчена под блочное строительство. Вначале санузел, прихожая, техкомната, кухня-гостиная, спальня. Появились дети — пристрой двух детских, не задевая жизнь в основном доме. Дети выросли и уехали, детские превращаются в гостевые, на зиму отсекаются от теплого коетура.

Цена квадрата ПОД КЛЮЧ, в ценах 2018 — 10 тыс. руб.

С отделкой, инженеркой, работой, материалами (без опыта, где чего и подешевле, стройка одновременно с переездом в новый регион), дорогими транспортными (по дороге брод, камаз-шаланда после долгих уговоров лезет за 18 тыс., фура не идет ни за какие деньги).

В цену не входит септик и скважина (уже были).

Тема для молодых, имеющих возможность дистанционого заработка. Или пенсионеров.

Бизнес план альтернативы ипотечной петли на пальцах: собираются деньги на материалы и землю (в полуброшенной деревне, у меня около 1000 р/сотка), пацан увольняется и с апреля стартует. Девчонка пашет на еду.

К июлю — дом под крышей.

В августе — можно въезжать на уровне «матрасик вон в том углу», отопление конвектором, электрика удлинителями, вода в колодце, туалет в зеленом домике, но за съем уже не платим.

К новому году — нормальная жизнь.

Строить нужно ТОЛЬКО БЫСТРО. На кураже, за сезон. Иначе. — плохо все иначе.

Вдвоем (два пацана) построят два дома, почти вдвое быстрей, чем каждый свой в одиночку.

Проблема одна (кроме заработка). Дети. Школа и секции. В деревне удручающе.

Зато за окошком, «моя прелесть» радует

ЗЫ. Планировки по просьбам трудящихся

Вариант 1, стартовый, до появление мелких.

Вариант 2, появились дети, пристрой двух детских.

Показать полностью 4
Поддержать
1 месяц назад

Вопрос к соображающим в загородном строительстве⁠ ⁠

Мы с супругой дожили до того возраста, в котором начинают выращивать рассаду на подоконнике, а чтобы эту рассаду можно было куда-то сажать, мы приобретели земельный участок в СНТ.
Пока в планах на год: организовать грядки/клумбы, посадить кусты/деревья, построить сарай/бытовку. Вот по последнему пункту и есть вопросы. Подразумевается небольшой дачный домик 3х6, с отделенной кладовкой, 1,5х3 и остальной частью для возможности летнего и немножко весенне-осеннего непродолжительного проживания. Насмотрелся разных пректов, роликов на ютубе, сложил свое представление, что и как я хочу. Но у разных мастеров на ютубе какие-то разные представления о том, как должны работать изоляционные материалы в каркасе. По моим представлениям, утеплитель в стенах/полу/потолке необходимо защищать от попадания влаги, и в то же время должна быть возможность испаряться у все-таки образовавшейся влаги. Т.е. со стороны помещения утеплитель должен быть отделен полностью влагонепроницаемой пленкой, а со стороны улицы утеплитель должен быть укрыт паропроницаемым материалом. И это правило относится ко всем поверностям: стены, пол, потолок? Правильно ведь я понимаю?
Поделитесь своими знаниями, опытом, случаями из жизни про капель с потолка, плесневелые стены и сгнившие полы — это всегда интересно когда это не у тебя.

Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться

1 месяц назад

Как мы строим дома для своих. И как я проверяю их качество⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и те, кто стремится погрузиться в мир загородного домостроения. Меня зовут Илья. Я занимаюсь техническим обследованием загородных домов (при покупке, приёмке у застройщика или реконструкции) и домостроением по каркасной технологии.

Если по первому вопросу у меня есть целая серия постов, то про вторую часть своей деятельности я рассказывал не особо много. Собственно, тому есть причина — мы небольшая крафтовая компания, строим в основном для друзей и знакомых, нас рекомендуют по сарафанному радио и поэтому особая публичность нам не нужна. Однако, мне уже неоднократно предъявили, что мол, ругать чужие дома легко, а ты вот попробуй сам построить. Дело в том, что построили мы их уже около сотни, но как-то не было времени и необходимости снимать фото и делиться процессом. И я писал об этом в посте Почему я не выкладываю фото домов на сайте домостроительной компании? Но раз есть предъявы, надо ответить. Тем более, подвернулся повод — нужно провести стройконтроль одной из наших строек в Подмосковье. Так что берём зелёный уровень, раскидываем хэйтеров и выдвигаемся на строящийся объект, который уже близок к завершению.

Объектом будет дом по проекту «Истра», который представляет собой симпатичный одноэтажник 8х8 метров, под простой двускатной кровлей из металлочерепицы, с холодным чердаком и стоковым утеплением 200 в полу и 150 в стенах.

Сразу покажу планировку, чтобы было понятно о чём идёт речь. Общая площадь 52 м2, жилые помещения 39,8 м2, терраса 6 м2. На мой взгляд, проект подходит для семьи с одним-двумя детьми или для комфортного дачного использования компанией до 6 человек. Хотя, у каждого свой взгляд на удобство и комфорт — недавно видел тут пост, как проектировщик решал задачу размещения 4 детей в 9 м2 комнате. Как сказал мой друг по турклубу, приехав со мной на дачу родителей — тут человек 12 запросто разместятся, если в спальниках и на полу.

Теперь о минусах планировки с моей точки зрения. Кухня и санузел размещены по разным стенам, что усложняет прокладку коммуникаций. Открытая терраса может быть прикольной на летней даче, но при постоянном проживании лучше иметь лишние 6 метров жилой площади внутри тёплого контура, а не сугроб перед дверью. В остальном — всё весьма мило и аккуратно.

Театр начинается с вешалки, а дом — с фундамента. В этом проекте мы используем забивные бетонные сваи. Забиваются они вот таким дроном, он радиоуправляемый и умеет таскать сваи лебёдкой, затягивать в ствол и довольно нежно заколачивать их практически под любым углом.

По сравнению с отечественными сваебоями на базе КРАЗа, звук этого малыша можно слушать как музыку, а через стеклопакет вообще не слышно. И нет таких мощных вибраций по грунту.

После заколачивания на сваи устанавливаются металлические оголовки и фундамент для нового дома готов. Вся процедура занимает от 4 до 8 часов, в зависимости от удобства маневрирования по участку, погоды и плотности грунта.

Кстати, меня часто спрашивают, зачем использовать винтовые металлические сваи, которые через 50 лет могут заржаветь и разложиться, если можно использовать забивные бетонные, которые будут стоять вечно? Вопрос в доступе к месту строительства. Винтовые сваи можно принести на руках и закрутить, имея пространство 1х1 метр. Для сваебоя нужно как минимум 4 м2, чтобы он мог подтянуть бетонную сваю, разлапиться и забить её.

Для понимания темпов строительства, далее я буду указывать даты происходящих событий.
Бригада и домокомплект заехали на участок 17 марта.

Через 5 дней, 22 марта, был готов каркас дома.

Для тех, кто хочет вникнуть — каркас выполнен из строганой доски 150х50 камерной сушки. Синие плёнки — это закладные пароизоляции. То есть, заранее заложенные в конструкцию полосы, которые позволят создать полностью герметичный пароизоляционный контур. В качестве пароизоляции мы используем полиэтилен с плотностью 200 мкм и выше. Для сравнения, любая пароизоляционная плёнка имеет плотность не выше 90 мкм.

Что ещё видно на фото? Чёрные полы выполнены из нестроганой дюймовки и вместе с лагами пола обработаны огнебиозащитой. Высота цоколя у нас 40 см, что исключает воздействие влаги от грунта на перекрытие, но антисептическая обработка лишней не будет. Укосины у нас имеют такую же толщину, как и стойки каркаса, поэтому не врезаются в обвязку, а упираются в её углы. Обвязка выполнена с прокладкой джутовой лентой для предотвращения продувания через шов.

23 марта начата и закончена стропильная система.

На этом фото, кстати, мы можем наблюдать врезанные в обвязку укосины, это сделано по причине, что слева упереться не во что, а справа уж для симметрии. Нарушения СП и технологии здесь нет. Мы даём гарантию 10 лет, поэтому лично заинтересованы в том, чтобы все наши дома были надежными и прочными.

27 марта — дом обшит имитацией бруса заводской окраски.

Как видите, погода не балует — суглинок растял, пришлось соорудить настил из дешёвой вторичной осиновой доски, чтобы наша бригада во-первых не тонула в грязи, во-вторых не перепачкала дом и материал.

1 апреля — закончена кровля и внешняя отделка дома.

Мы видим полностью собранную кровлю, с установленными водостоками и снегорассекателями, подшитые свесы, установленные декоративные элементы дома.

3 апреля — закончен тёплый контур, выполнены утепление и пароизоляция, нашиты чёрновые полы из плит QuickDeck.

Пароизоляция у нас выполняется с проклейкой специализированным скотчем Delta, контур замыкается полностью и мы получаем практически герметичную конструкцию. Но пока это не подтверждено результатами обследования, это просто слова продавца. Лично я не видел ни одного продавца каркасников, который бы сказал — наш каркасник дышит, он весь дырявый и прочее. Поэтому, как я уже говорил — Используй аэродверь и никому не верь! — высокоэффективная проверка воздухопроницаемости дома

Несмотря на то, что я полностью уверен в наших бригадах, мы проводим проверку аэродверью на каждом объекте. Делается это, в том числе, для нашего спокойствия — убедившись, что тёплый контур выполнен верно, мы можем смело зашивать его отделкой. Если обнаружить продувание позже, под отделкой, для его ликвидации придётся всю её разломать.

5 апреля — техническое обследование + проверка аэродверью.

Дом меня встретил уже в таком виде. Полностью завершена внешняя отделка, вставлены окна и входная дверь, установлены вент-окно и вент-дверь чердака. Тёплый контур и черновые полы завершены, частично протянуты коммуникации. Дом подготовлен к проверке аэродверью, для чего все закладные и вентиляционные отверстия заклеены скотчем.

Когда я зашёл внутрь и увидел его при входе, стало ясно — всё будет ровно.
Зелёный уровень — выбор профессионалов!

Ну, а тем временем, мы переходим непосредственно к проверке — приезжает наш подрядчик, как я называю его «технадзор проверяющий технадзора». И начинает подготовку к проверке. Кстати, на фото ниже можно увидеть сразу несколько важных нюансов — на окне установлена ГПЛ (гидропароизоляционная лента), которая должна быть там по ГОСТу, но которой нет на 90% объектов, которые я проверял. Пароизоляция проклеена по стыкам. Полы выполнены из шпунтованных ДСП QuickDeck. Закладные трубы водоснабжения утеплены.

Для проверки дом прогревается до температуры 35-40 градусов газовой тепловой пушкой (а при большой площади — несколькими пушками) , после чего в дверной проём устанавливается аэродверь.

Сама аэродверь представляет собой воздухонепроницаемую ткань на телескопическом каркасе, с отверстием под большой вентилятор, который регулируется сложным блоком управления и может поддерживать в доме заданное давление.

Кстати, записал короткое видео для тех, кто утверждал, что можно влепить любой вентилятор в дверной проём и не париться с аэродверью.

Вот так выглядит конструкция в собранном состоянии.

Сначала вентилятор врубается на полную, у всех участников события немного закладывает уши, пароизоляция на стенах начинает надуваться, как оболочка воздушного шара, а тем временем холодный воздух снаружи пытается проникнуть в прогретое помещение, где создана разреженная атмосфера, через любую щель. Это самый лучший момент для технадзоров, чтобы взяться за тепловизоры. Обходя все углы, технадзор маркирует места продуваний, если они обнаруживаются. Зачастую это могут быть фабричные дефекты полиэтилена, но даже их мы устраним.

Далее наступает волнительный момент — получение показаний герметизации, которые говорят нам о качестве выполнения пароизоляции. В норме он должен быть не выше 4 Pa, обычное значение в пределах от 2 до 4 Pa. Смотрим, что нам покажут приборы в этот раз.

Итак, звучит барабанная дробь — 0,9 Pa. И это при том, что у нас не полностью закрыты закладные для канализации и оттуда немного подтягивало. Я традиционно снимаю показания на видео и поздравляю всех своих коллег, принимавших участие в работе над домом, скидывая его в корпоративный чат. Для всех нас это важный и радостный момент — впереди только отделка, качество которой ясно, в буквальном смысле, с первого взгляда. А значит, энергоэффективному дому для нашего заказчика — быть!

По технологии. Пирог стены у нас выполняется по-разному, в зависимости от назначения дома — для дачного в целях экономии можем сделать 150 между лагами без перекрёстного утепления, но в основном наша классическая схема такова:

— внутренняя отделка (гипсокартон, имитация бруса)
— пароизоляция
— утепление между стойками 150 мм (100+50 мм со смещением слоёв)
— перекрёстное утепление 50 мм (между брусков 50 мм, выполненных перпендикулярно стойкам)
— панель Белтермо (это классная вещь, МДФ-плита, которая работает как гидроветрозащита, дополнительное утепление и шумоизоляция),
— вентиляционный зазор
— отделка фасада (имитация бруса, планкен, кликфальц, фиброцементные панели)

Сопротивление теплопередаче для нашего пирога: 4.56 (м²•˚С)/Вт.
Норма для Подмосковья: 3.2 (м²•˚С)/Вт.

Теперь давайте посчитаем сроки. Забивка свай — 1 день. С 17 марта по 5 апреля — 20 дней, полностью готов конструктив дома с внешней отделкой и тёплым контуром, но без внутренней отделки. На внутреннюю отделку бригада заложила ещё три дня. Итого, за 24 дня мы получили готовый дом без коммуникаций. Развести электрику в таком доме можно за 1 день. Водопровод и канализация — ещё пару дней. У нас ещё отопление. Ок, давайте добавим три недели на всё. И получим готовый к круглосуточному проживанию энергоэффективный дом за полтора месяца.

Преимущество каркасной технологии — скорость возведения и энергоэффективность. Если вы хотите жить или отдыхать в собственном доме через пару месяцев, а не растягивать стройку на годы, то альтернатив, в общем-то, нет. При этом, сами стены каркасника фактически состоят из утеплителя. В то время, как остальные технологии используют более теплопроводные материалы, зачастую нуждающиеся в дополнительном утеплении. Я знаю, что среди моих читателей найдётся несколько желающих доказать, что каркасник это «собачья конура», «сарай», «недодом» и т.п. С радостью готов обсудить сметы на дома по другим технологиям. По брусу уже стены сравнили, но почему-то человеку не понравилось.

Друзья! Близится строительный сезон и многие из вас озадачатся или уже озадачились выбором подрядчика на строительство загородного дома. Специально для таких случаев я написал несколько постов, которые помогут вам, как минимум, не потерять свои деньги.
Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?
Как выявить подрядчика-разводилу? Советы в преддверии домостроительного сезона
Каждый раз одно и то же. И для кого я пишу?

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

Сейчас сильно загружен, много строек и обследований, поэтому не обижайтесь, если не отвечу сразу и не стесняйтесь напомнить о себе, если не ответил вообще. Скорее всего, сообщение просто потерялось в потоке входящих. Стараюсь ответить всем, если могу.

Показать полностью 15 2
Поддержать
1 месяц назад

С кем построить дом?⁠ ⁠

Привет, Пикабу!
Три года назад наша семья приобрела земельный участок в Подмосковье, и вот, спустя 3 года раздумий, накоплений, терзаний и распиливания деревьев на участке, мы наконец-то готовы построить дом!

Событие радостное, если бы не одно НО: скоро я сойду с ума в попытке найти строительную компанию В своём выборе остановилась на каркасном доме, изучила много информации, ездила знакомиться с компаниями, читаю отзывы, изучаю компании на сайтах проверки контрагентов, просто пытаюсь по сарафанному радио подыскать с кем строиться, но всё никак. На известном форуме по загородной жизни запрещены обсуждения строительных компаний, сарафанное радио с перебоями вещает про всякие теремы и технологии, которые я рассматривать отказываюсь из-за их подпорченной репутации.

Во снах мне снится дом в ипотеке, который разваливается от дуновения ветра, или крыша течёт, или мы всей семьёй в нём мерзнем, или тратим 2 зарплаты на оплату коммуналки за отопление. Поиск строительной компании стал похож на манию. Я в ужасе.

Скоро поеду на ВДНХ на строительную выставку, это мой последний оплот надежды выбрать свою компанию для строительства, но вдруг тут умные опытные люди смогут дать наводку на классные компании строящие замечательные каркасники?

Спасите мои нервы, прошу вас! Поделитесь кто где строился, негативным опытом, и в идеале, позитивным опытом и компанией!

Всем заранее большое спасибо и плюсик в карму!

Сила Пикабу спаси меня.

Поддержать
Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться
1 месяц назад

Каркасный псевдодом, построенный «я строителем» на продажу «для себя». Очередной технадзор дома перед покупкой⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и все те, кто уже спешит подписаться на занимательные рассказы о технологиях загородного домостроения и современных методиках домовпаривания. Написал мне человек, мол, надо дом перед покупкой осмотреть, каркасный. Назначили дату и всё шло хорошо, но я уехал в Питер, а оттуда привёз грипп и свалился на две недели. Хотел попросить коллегу меня подменить, да он уехал на юга. Потом хозяин дома никак не возвращался из командировки. В общем, как-то сразу не пошло. А потом звонит мне заказчик и говорит: «Всё получается, собирайся, покажешь своё колдунство!» Ну, мне-то что собираться — точку на карте давайте, я телепортируюсь. Трусы надену только, да уровень зелёный возьму.

В общем, путь наш лежал в дебри Солнечногорского района, где посреди лесов и полей затерялось подключённое к электричеству СНТ, на краю которого стоял объект моего обследования, внешне очень понравившийся заказчику. Обходим дом по периметру и видим, что архитектура дома абсолютно не соответствует окружающей реальности.

Множество ендов и коньков, нагромождены на небольшом по площади доме с единой целью — понтануться собрать больше снега и воды друг на друга. Дополняют это хозяйство две открытые веранды.

Естественно, дом с утепленной кровлей. Естественно, кровля утеплена плохо. Скаты подогреваются. Снег превращается в лёд, который запирает воду и новые порции снега на крыше. На момент осмотра там собрался немаленький айсберг.

Сосульки висят и на северной, и на южной стороне. Почему сосульки в минусовую температуру являются признаком плохого утепления я писал тут Сосульки против физики. О чём говорят сосульки на вашем загородном доме и почему они могут быть с любой стороны крыши

Продолжаем обход дома. Сзади подшивка свеса снята, на стропилах видны следы потёков воды — это тёк конденсат. Распакована часть фасадной отделки. Хозяин сказал, что хотел пристроить небольшое помещение (но почему-то не сделал никакого фундамента), Скорее всего, фасад сняли когда сушили дом после сильной протечки конденсата. Ну и тут тоже всё в сосульках.

Оригинально решён вопрос с печной трубой. Обычно есть два варианта — пустить трубу прямотоком через перекрытие второго этажа, чердак и крышу, либо выпустить трубу через стену и поднять снаружи, обойдя крышу. Тут выбрали третий вариант — продырявить стену и продырявить крышу. Элегантно. ППУ, естественно, нет — просто дырка и в неё пущена труба.

Идём дальше. Морозное пучение приподняло листы отделки цоколя. И погнало волны по отделке фасада.

Аналогичный случай произошёл с крыльцом — волею проектировщиков и дизайнеров оно стоит под открытым небом, кровля не нависает над ним. А водичка — активно собирается. В результате, морозное пучение крыльцо задрало в сторону дома.

И сломало лист отделки цоколя. Бывает.

Заглянем под дом. Продухов нет, но дыр под декоративным фасадом полно. Узнаем, что там со сваями и перекрытием. Ну и вообще, как там дела? Первое, что мы видим — трубы стояка канализации собранные на ремонтную гильзу. То есть тем, кто притворялся сантехниками, было лень отрезать трубу в размер или не хватило длины трубы и они собрали её из кусочков. А ведь это основной стояк всего здания. Вокруг трубы торчит минвата, герметизировать перекрытие тоже желания не было.

Ну, хотя бы сваи стоят ровно и ок. Правда, под домом всё раскопано-перекопано, видимо работы по подведению коммуникаций проводили осенью и не успели завершить до холодов. Ну и нащельник оторвался в одном месте. А ведь дом свежепостроенный.

После такого осмотра в дом заходить уже и не хочется, но нам надо дать заказчику полный отчёт, поэтому отправляемся внутрь.

Оригинальное решение по проходке трубы через стену. ППУ отсутствует, сендвич обмотан листом базальтового волокна или другого изолятора, из дыры сифонит ледяной воздух.

Запускаем тепловизор. Благо, погода благоприятствует — на улице ниже -10.

Хозяин сказал, что он строитель, сам строит дома в Карелии, и делал всё по уму. В стенах перекрёстное утепление 150+50 мм минваты и это видно — они действительно не имеют следов холода. А вот полы по периметру продуваются. Чему нас учит этот урок? Не все строители одинаково полезны. И строить нужно не по уму, а по технологии, герметично замыкая пароизоляцию пола и потолка с пароизоляцией стен.

Удивительно, что продувания по периметру перекрытия есть и на первом, и на втором этаже. Такого я ещё не встречал. Обычно, второй этаж всегда тёплее и дуть из половых щелей там нечему.

На первом этаже, правда, несколько похолодней и из углов дуют конкретные минуса.

Уличная дверь, по какой-то дизайнерской блажи, пластиковая балконная. Установлена вопреки всем ГОСТам. Результат — дополнительная вентиляция. На стене +23, под дверью -7 градусов.

Ну и по-мелочи. Брус на лесенке раскололся. Не просто треснул, а лопнул наискось. Бывает.

Ещё раз любуемся на вскрытую часть свесов и торчащую из них минвату. И понимаем, что ни перфорированных софитов, ни пластиковой перфоленты для вентиляции кровли установлено не было. Наледь на крыше большая, сосульки уверенные.

Итого:
— у дома местами гуляют сваи (крыльцо), отсутствует утепление цоколя, нет отмостки, нет дренирования периметра;
— кровля имеет серьёзные конструктивные недочёты, которые ведут к конденсации, снеготаянию и накоплению льда на скатах, в дальнейшем это приведёт (или уже приводит, судя по вскрытию подшивки сзади) к протечкам;
— пароизоляция и, вероятно, гидроветрозащита дома выполнены халатно. Результаты видны на тепловизоре и ощутимы ногами (босыми особенно);
— печная труба выведена пожароопасно;
— окна-двери установлены с нарушением ГОСТ;
— имеются мелкие дефекты канализации, водопровода, отделки.

Кровля имеет ограниченную работоспособность и факты перехода её состояния в недопустимое, в результате конденсации влаги в утеплении/протечек. Её ремонт — процедура дорогостоящая, т.к. потребует снятия кровельного покрытия. Пароизоляционный контур незамкнут, его выполнение по нормам потребует снятия внутренней отделки, что лишает смысла покупку готового дома. Внешняя отделка частично разобрана. Печь подключена пожароопасно. На момент осмотра конструкция скорее похожа на недострой, от которого решили избавиться, чем на полноценный дом. Хотя, казалось бы, продаётся он строителем. Или, может быть сторителем?

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

Показать полностью 17
Поддержать
2 месяца назад

Начало положено/пути назад нет 2019⁠ ⁠

Решил продолжить рассказывать вам про свою стройку, в этом посте будет всё что было выполнено мною в 2019 году.
К концу 2018 года был полностью залит фундамент, дальше закупил материал на следующий сезон.

Сначала нанял пару человек и они мне более менее выровняли полы в цоколе. Сняли сантиметров 10 лишнего грунта.
Развернул пплёнку оставшуюся от укрывания опалубки и прошёлся битумным праймером по низу.

Далее слой гидроизоляции и утеплителя.

Уложил сетку, и поставил маяки, не хотел протыкать гидроизоляция, поэтому ставил на ЦПС

В последствии эти маяки оказались жидковаты для бетона, но кое как по ним всё же выровняли. При чём бетона оказалось больше нужного, кучу сил потратили на вычёрпывание лишнего.

Далее всё покрывалось праймером, на него наплавляемая гидроизоляция и утеплитель

Приклеевал его кстати только на клей пену, а после зимы он частично сполз вместе с осаживающейся землёй. После этого прошёлся грибками

Уложили плиты перекрытия, оставив место под люк для спуска в цоколь из дома.

14мм швеллер оснавная опора, многие заливают с выпуском арматуры на соседние плиты, но так делать не надо.

Вставил дверь (нашёл на мусорке вместе с коробкой))

Закупил бу плафоны по 100р на авито, с лампами и полностью рабочие.

Протянул кабель в цоколь и заколотили окна

Установили плафоны, привёз диванчик и холодильник, и уже нарисовались первые 60 м². Правда с текущей крышей)

Показать полностью 19
Поддержать
2 месяца назад

02 марта 2022 года. СТРЕЛЬНА, часть 1⁠ ⁠

Выполнен монтаж теплых полов и водоснабжения с канализацией в доме площадью 186кв.м. Котельная будет во второй части.

Так как нахожусь на заслуженном отдыхе, то много писать не буду. К тому же достаточно подробно прошелся по дому в видео в конце. Сделаю только акцент на двух моментах, чтобы другие обращали на это внимание при продумывании сантехники.

Бойлерную Павел и Олеся сразу запланировали достаточно большой, чтобы расположить там и котельное оборудование, и стиральную машину. Я же только предложил установить там техническую мойку, к которой и будет подключаться стиральная машина. В частном доме без технической мойки вы всё грязное будете мыть в одном из умывальников, что не практично и не гигиенично.

Ну и второй момент — в дизайн-проекте инсталляции под унитазы на 1 и 2 этажах должны были быть установлены рядом со стеной и обшиваться никому не нужным коробом. Это и дополнительные затраты. и ломаная геометрия стен, лишние углы и съедание пространства. Как обычно, предложил заштробить их в стены, ибо они то позволяли. Заказчики, конечно, согласились.

Показать полностью 10
2 месяца назад

История одного дома. Обвязка, лаги и стены⁠ ⁠

Показать полностью 10
Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться
2 месяца назад

Тёплый дом из дачного домика не удался⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и все, кому интересна тема загородного строительства. Сегодня расскажу про очередной технадзор, который случился у меня в одном из городов Тверской области. Заказчик поставил задачу — обследовать дачный дом в СНТ и определить возможность его переделки в дом для постоянного проживания. Что ж, пора внимательно посмотреть на этот дом.

Участок расположен 150 км от МКАД на север, я живу на юге, так что надо настроиться на долгий заезд по платке.

Домик приветствует нас загнутыми водостоками, на крыше лежит снег. Но не потому, что она хорошо утеплена, а потому, что дом естественно не топится зимой.

У входа сразу видим настораживающие симптомы — цоколь из фиброцемента треснул. Значит, есть движение фундамента и нам нужно заглянуть под дом, чтобы понять, что там происходит.

Полы в доме кривые. Хозяин не скрывает косяков дома — говорит, что да, кривой, косой, но и цена соответствующая. И если учитывать, что СНТ находится в черте города, а размер участка 10 соток, он прав.

А нам пора заглянуть в цоколь. Ибо, качество основания определяет качество всей постройки.

Камера ночного виденья показала, что проблемы есть и они существуют. Тут, в общем-то, и уровня не надо, чтобы понять, как всё плохо. Весь дом имеет отклонения по вертикали и горизонтали из-за того, что (о)порно-блочный фундамент был выполнен без подушки и просто завалился.

Кое-где видны попытки выполнить цоколь из любимого нами силикатного кирпича, но его тоже перекосило, а лаги пола подняло. И даже боевой листок о пешем порядке действий подразделения в наступлении не поднял боевой дух фундамента — все его элементы стоят не по уставу, расхлябанные и не желают построиться, а кто-то просто завалил на службу и завалился сам.

Естественно, при таком диагональном перекосе, входная дверь дала крен, дверной косяк разошёлся с ней внизу примерно на два сантиметра. Но сильным ударом ноги её можно втиснуть обратно.

Ладно. Кривые двери-окна это ожидаемо. Перекрытие пола без утепления и кривой фундамент — для дачных домов тоже не редкость. Может быть, у нас кровля и чердачное перекрытие будут идеальны?

Да, да, да и ещё раз — нет. Межэтажное перекрытие тоже выполнено из досок, без утепления. Стены полые. Никакого намёка на пароизоляцию стен нет. Простая доска. Зато, выполнена гидроветрозащита из рубероида.

И есть запасная дверка, через которую можно убежать от налоговиков и приставов, когда они придут взыскивать налоги с владельца столь респектабельного особняка.

Область конденсации при отоплении зимой, находится на внутренней части стены. Которая выполнена в лучших советских традициях — обшита ДВП и оклеена обоями.

Что и не удивительно, снизу домик дырявый, как решето. Стены «дышат». И кстати, о стенах. Они выполнены по каркасной технологии (если глядя на это строение можно вообще говорить о какой-то технологии), полые внутри, из доски 100х50.

Резюмируя наш осмотр — переделка этого дома в дом для постоянного проживания возможна, но нерентабельна, т.к. затраты не будут соответствовать полученному результату. Для того, чтобы сделать из него что-то похожее на зимний дом, потребуется стабилизировать фундамент, вскрыть отделку стен с двух стороны, заложить утепление в перекрытия пола и чердака и в стены, для чего их придётся частично заменить. Фактически, вопрос зимнего проживания на участке может быть решён установкой утеплённого блок-модуля, что потребует гораздо меньших затрат, чем пляски с топором вокруг этого куглика-муглика.

Мой заказчик, который хотел приобрести этот дом, был удивлён количеством найденных проблем. Сам он подходил к вопросу эмоционально — домик в лесу ему нравился, несмотря на перекошенные полы и советские окна.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле.

Показать полностью 10
Поддержать
2 месяца назад

О строительстве малоэтажных домов, глазами Инженера, менеджера, строителя, Заказчика, часть 2⁠ ⁠

Доброго всем дням!

Мой первый пост, как могу видеть, заинтересовал многих. Были те, кому понравилось, а кому-то и нет. От некоторых заметил прям нормальный уровень токсичности)) Спасибо за обратную связь. Постараюсь и дальше писать так, чтобы было интересно и доступно.

Сразу бы хотел выделить некоторые моменты с первого поста:

1. Конечная стоимость вышла 7,2 миллиона, без учёта септика и скважины, а также отопления (занималась не наша организация). – наша фирма производила электромонтажные работы, попросту говоря разводку в доме. А также разводкой воды и канализации внутри дома, и вентиляции. Уделяю этому внимание, так как некоторые подумали, что мы вообще там коммуникациями не занимались.
2. @leathersss – Уважаемый, прочитал ваш пост, можете считать, как считаете. Фундаментам у меня будет посвящён отдельный пост, где я распишу своё мнение касательно лент и плит ЖБИ.
3. @Kolka1633 – интересно будет услышать на чём основывается ваше мнение. Строительство в кредит – сугубо ваш выбор, как и любая другая покупка в кредит. Про пункт 2 и согласен и нет.
4. @derev1a – я старался сделать пост максимально сжатым. Рекомендую перечитать несколько раз)
5. @findeler – спасибо, что обратили внимание. Но без “воды” будет не так интересно). Надеюсь на понимание.
6. @Vahanemec – Я планирую сперва про деревянное зодчество. Кирпичные и блочные потом. Но, если вопрос актуальный, то напишите вашу почту, я с Вами свяжусь.
7. Точно помню, что видел вопросы про дома из SIP и про дома из блок-контейнеров и морских контейнеров. Но видимо в глаза долблюсь, и повторно не нашёл авторов. Моё мнение насчёт Sip – недолговечный конструктор с кучей нюансов – обходил бы стороной. Дома из морских контейнеров и блок-контейнеров, право на жизнь имеют, но есть много нюансов. Пометку себе сделал – статью про них добавлю. Если кратко – то как мобильные и быстро возводимые офисы/базы – прям очень хорошее решение. Но строить дом для ПМЖ я бы не стал.

Теперь перейдём к теме сегодняшней. Так как я сейчас проживаю на северо-западе РФ, и тут очень распространенно строительство из дерева, то о нём и поговорим сперва. И на данный момент – это мой основной профиль.

Что мы имеем: 1) Дома из бревна; 2) Дома из профилированного или клееного бруса; 3) Каркасное домостроение. 4) Ну и соответственно можно построить баню/сауну по любому из направлений.

1. Дома из бревна, исторически так сложилось, что на Руси были очень популярны, из кругляка строили практически всё. Уровень деревянного зодчества был на очень и очень высоком уровне. Сейчас строят не так уж и часто, в виду дороговизны.

На рисунке основные виды сборки. В 99% случаев, бревно будет заводского изготовления с заранее подготовленными пропилами для сборки “в чашу”. Ручная рубка стремится повторить судьбу мамонтов, увы, но мастеров практически не отыскать.

1. Дома из профилированного бруса. Стоят дешевле, чем кругляк (бревно). Виды сборки аналогичные кругляку, но есть свои “Но”. Которые могут называться по-разному. В интернете куча их наименований и видов, и “один лучше другого”.

И забегая вперёд (или нет). Можно в целом забыть об этих красивых картиночках и окунуться в реальность.

Зачастую делают “тёплый угол”, который в реальности выглядит так:

В худшем случае, запилов одного в другой попросту не будет. Распространён “худший случай” в основном в мобильных-перевозных банях.

“Чаша” с заводским изготовлением вполне распространённое явление, но по стоимости значительно дороже, чем строительство в “тёплый угол”.

О торчащих металлических шпильках поговорим позже.

Каркасное деревянное домостроение. В этом “болоте” разобраться не легко. Ой как не легко! И я каждый год удивляюсь “новым приколюхам” по этому направлению. Но давайте посмотрим, что же мы можем тут отыскать.

1. Финская технология, ей же иногда называют каркасно-стоечной; Из особенностей, это стойки, которые могут охватывать сразу оба этажа. Порой, эти же стойки могут служить и частью фундамента.
2. Канадская технология, она же технология строительства из SIP-панелей. Как писал выше – отношусь к ней отрицательно,
3. Американская технология – на слуху она существует, но конкретные доказательства на уровне НЛО;
4. Каркасно-щитовая/панельная технология — имеет аналогию с канадской, но более интересной. На крупных и серьёзных заводах, вам могут произвести отличный домокомплект, с прокладкой коммуникаций и прочего.
5. Каркасно-рамочный — наиболее распространённый на просторах нашей родины. Я бы назвал его и классическим, в дальнейшем от него я и буду отталкиваться.

6. Выделяют такую технологию как “Двойной каркас”. По сути это классический каркасник, с двойными стойками, которые устанавливаются в шахматном порядке. На наших просторах вживую ни разу не видел, но где-то строят. “Гемороя” строителям прибавляет прилично, потенциальному заказчику прибавляет лишние траты. Есть более логические варианты по перекрёстному утеплению.

7. Каркасное строительство по Шведской технологии. Удивительно, но у граничащей с Финляндией страной совсем другой подход к строительству домов. Из особенностей – настоящий финский дом сопровождается с “тёплой финской плитой”, по этажности чаще всего это одноэтажные строения, реже двухэтажные. Не обязательно применяется деревянный каркас, может и металлический. В РФ часто можно увидеть про дома по шведской технологии, но отличий от классической Шведской у них достаточно. Это как по материалам, так и сам подход к строительству.

8. Фахкерковые дома. Технология пришла из средневековой Европы, зарекомендовала себя отлично. Стоит очень и очень дорого. На наших просторах почти никто не соблюдает требования для возведения данных строений. Но к слову, в Германии есть дома, которые стоят по 300-400 лет, если верить заявлениям. Но вот сколько в тех домах осталось от изначальных — вопрос, на который сложно найти ответ, если вообще реально.

В древности пустоты заполняли чем угодно, и деревом, и камнями/кирпичами, и разного вида мусором. В Германии всё ещё очень популярные.

Кто-то ещё в отдельный разряд выводит каркасно-брусовой и каркасно-бревенчатый технологии строительства, хотя по факту это всё ещё тот же самый факверх.

Могут выглядеть так:

9. Натури (Naturi) – наткнулся на данную технологию пару лет назад… Ну как технологию. Кто-то это считает за технологию, в интернете видел фото таких домов. И фото счастливых хозяев данных домов. Правда заметил одну особенность, фотки сделаны либо из мест лечения “душевнобольных”, либо в смирительных рубашках на фоне этих самых домов. Стоимость сказочная, пишут, что раз уж древесина даёт усадку поперёк волокон, а брус идёт с вертикальным, а не горизонтальным расположением, то всё будет отлично.

Ну что, товарищи и читатели, а также будущие заказчики и строители… Запутаться можно очень легко. Что стоит знать о всех этих технологиях. Факверховые дома – крутые, но, чтобы такой дом был тёплым в наших реалиях – это колоссальные затраты. Проще всего построить классический каркасник и придать ему вид факверха.

Не всё есть “дом по финской технологии”, о чём кричит каждый третий в своей рекламе. Зачастую, просто это подмена понятий, и куча отсебятины. И домики на сваях уже не могут быть финскими.

Услышите, что вам пробуют предложить Натури – плюйте в лицо и уходите, ну или пришлите потом своё фото.

Что из всего выбрать? Что вам больше всего понравилось? Бревно/брус или каркасный дом?

Давайте сперва поговорим о понятии усадка и влажности древесины. Те, кто рассматривал деревянный дом к строительству, часто встречал на сайтах строительных компаний в отношении древесины понятия: естественная влажность, или камерная сушка, иногда встречается атмосферная сушка и принудительная сушка.

Древесина является гигроскопичным строительным материалом. Это означает, что она очень хорошо впитывает воду. Любая деревянная конструкция, находясь во влажной среде, насыщается влагой. А в сухой среде она, наоборот, отдаёт влагу в окружающее пространство. Разумеется, многое зависит от плотности воздуха. В свежесрубленном стволе дерева содержится от 30 до 90 процентов влаги, в зависимости от вида дерева и его места и условий произрастания (в некоторых источниках предельным значением может указываться значение в 100%). Это означает, что вода составляет примерно половину массы древесины. Такой способностью насыщаться влагой дерево обладает за счёт трубчатой клеточной структуры. Вода впитывается внутрь под воздействием капиллярных сил. Эти же силы способствуют и обратному процессу – выходу воды наружу.

По логике вещей строить нужно непосредственно из пиломатериалов камерной сушки, и это верное направление. Но какой же процент должен быть у камерной сушки? От 8 до 20%. Строительство бревенчатых домов не допускается при влажности свыше 20%. Я посмеялся с технологии НАТУРИ. Действительно поперёк волокон древесина может терять больше влаги, но это не отменяет того, что продольно оно также будет терять. В итоге, по технологии натури вы будите иметь куда больше проблем.

Для каркасников влажность будет варьироваться 12-14%, у мебельщиков обычно это 6-8%, для музыкальных инструментов 3-7%.

Что же собой представляет процесс усадки? Возводится строение из профилированного или клееного бруса, или из бревна, без чистовой отделки, под кровлю, или с кровлей. Выглядит это вот так:

И по правилам строительства дом следует оставить в таком состоянии на полтора-два года. Желательно, чтобы за этот период прошло два летних сезона, а сам сруб был возведён в зимний период. Ладно… про зимний период это я не серьёзно) Но вот про два летних – очень даже. Так как в этот раз пост и так получается довольно большой, я перенесу разбор “зимнего леса” на следующий. Так как слишком уж он мифами обмазан и некоторыми надуманными вещами.

Но про один из самых бредовых я упомяну. В зимнем лесе замерзает смола, и потом не вытекает, если из него построить. У меня плохие новости для потенциальных Заказчиков – смола растает и поползёт, и потечёт, и как закапает! В общем, безбожно ссут в уши.

В 99% случаев, на любой фирме вам скажут, что под усадку нужно строить из сырой древесины, так как это дешевле. Чуете, пахнет нае**тельством? Про дешевле – правда. А вот каким конечный результат будет – та ещё загадка. Но согласившись на подобное, знайте, вы сели играть в карты с “Госпожой Удачей”.

Ну что, готовы к такому? А в масштабах хотя бы трети дома? Вы сели за игровой стол – подобное случится с большой долей вероятности.

Для большей наглядности. Вот что из себя всё это будет представлять. На бревне обычно последствия более мягкие.

На каркасных домах, построенных изначально из доски естественной влажности будьте готовы вообще, к чему угодно. “Дешманские” каркасники у вас могут прилечь “отдохнуть”, пока вы судитесь или зарабатываете на новое строение. Как показывает опыт, либо приходится сталкиваться с трудностями в устранении покосившихся стоек, раскосов, ригелей и прочего. Или ещё хуже — вечная борьба с плесенью (он же грибок), которую обычно он и выигрывает.

В общем, максимально возможно доступным способом постарался объяснить, что естественная влажность — это зло. Моё шестое чувство подсказывает, что сейчас Василь Иванович и Петька прибегут и начнут доказывать, что из сырой доски можно строить, и что друг троюродного брата, по линии… строил и у него получился прям дворец, который стоит уже 3 века. Мой настоятельный совет, как инженера и практика послать их дальше пить водку и травить анекдоты бабкам у подъезда.

Что из себя представляет камерная сушка? Вот вам красивые картинки и фотки. Кратко: в сушильной камере мы доводим древесину до нужной нам влажности. Чтобы не 50% было, а 12-20%. И забегая наперёд – есть определённые технологии сушки и требования, которые увы, у нас не особо соблюдаются. И не редко, на выходе выходит полусухая древесина, 23-28% влажности. Но всё же не беспокойтесь, на рынке достаточно много и древесины с нормальными показателями влажности.

Что такое атмосферная сушка? Или её ещё называют естественной сушкой. Обычно это подготовленная древесина, которая находится под открытым небом, в ожидании, когда же она высохнет. Если повезёт, то будет не под открытым небом, а под навесом или сквозном цеху.

Видел конечно такое, но обычно в режиме ожидания для распиловки или загрузки в камеру. Но чтобы сушили при длительном сроке – нет. Так как это требует огромных пространств и времени.

Если видите, что на сайте написано про атмосферную сушку, или менеджер рассказывает о её прелестях. То просто знайте – вам пытаются ссать в уши. Это будет дерево естественной влажности. Но будьте уверены, в лучшем случае, вам просто нассут в уши, в худшем с вас за неё ещё и денег возьмут.

Насчёт принудительной сушки… Я не знаю откуда это пошло, видать кто-то решил запустить свой бренд. В лучшем случае окажется камерной сушкой, в худшем – нассут в уши.

Подводя итог про всё это, что стоит запомнить. Камерной сушка – наше всё. Остальное мы с вами не рассматриваем. Если заключаете договор, то рекомендую настоятельно требовать, чтобы была прописка касательно влажности древесины.

Теперь поговорим о сборке домов.

Каркасные – обычно собираются на гвозди и шпильки, иногда добавляются различные металлические уголки и подвесы для балок.

Данные крепежи актуальны не только для каркасников.

Брус/бревно/клееный брус – отношу всё это в одну категорию, так как принцип сборки у них идентичен. Собираться они могут на: гвозди; деревянные нагеля, металлические нагеля, приспособление “узел сила”, металлические вертикальные шпильки, различные приспособления для стропильной системы.

На сегодня, пожалуй, всё! Пост получился довольно длинным. Дабы было проще переварить информацию – останавливаюсь тут. В следующем посте, я продолжу тему креплений, а также затрону вопрос обработки. Понимаю, многим хочется услышать тему про ценовой вопрос, и он будет также в следующих постах.

Спасибо всем тем, кто дочитал до конца. Огромная благодарность всем тем, кто подписался на меня и поддержал лайком.

Предварительно, в среду или четверг будет продолжение.

Показать полностью 19
3 месяца назад

О строительстве малоэтажных домов, глазами Инженера, менеджера, строителя, Заказчика, часть 1⁠ ⁠

Всем доброго времени суток.
Хочу сказать, что это будет серия из нескольких постов, т.к. в один пост всё не вместить, даже при огромном желании.
Кратко, о том, что будет в серии постов, и почему я решил их писать.
Читаю данный паблик в режиме инкогнито (незарегистрированный) уже почти год. Часто вижу две картины: 1. «строители — м7даки» и призывы строить самим; 2. «Строители красавчики» ну и всякое в таком роде. И два лагеря, один из которых топит, что ютуб поможет построить самому, второй, призывающий делать всё по правилам, дабы избежать проблем в дальнейшей жизни. Я разумеется склоняюсь ко второму, т.к. имею высшее-профильное образование «Промышленное и гражданское строительство».
Очернять кого-либо Я не планирую и не собираюсь, каждый имеет своё мнение. Но я постараюсь пролить хотя бы каплю света как на «потенциальных клиентов и жаждущих построить», так и на «фирмы строительные», и в частности «фирмы имитирующие строительные». Тема огромна, как наши океаны. Многие это и так понимают.
Я лишь хочу помочь людям сохранить собственные деньги при строительстве, в ещё большей мере — НЕРВЫ; возможно, кому-то помочь со строительством. И разумеется, такой маленький ликбез, который чуть-чуть поможет Вам ориентироваться по всём этом.
Как писал выше, опыт основывается именно на строительстве в частном малоэтажном домостроении, хотя по долгу службы приходится сталкиваться и с промышленными зданиями и сооружениями. В частности будет рассмотрено строительство «каменное» и «деревянное». К первому я отношу строительство из разнообразных видов блоков, таких как: шлакоблоки; пеноблоки; керамзитобетонные блоки; и, разумеется, кирпич, и всё это будет сопровождаться монолитными бетонными работами. Во втором лагере, строительство из бруса, бревна и каркасного домостроения.
Замечу, что я не буду учить кого-то, как нужно проектировать тот или иной вид дома, но укажу на самые распространённые «проблемы и косяки», которые встречаются в 90%+ случаев реального строительства.
Но, зато, некоторые поймут, что обмануть вас могут на любом этапе и при любом раскладе, и что при строительстве дома вы играете в игру с «Госпожой Удачей и Госпожой Кармой». Но это не означает, что везде «м7даки», просто добросовестных и честных не так уж и много. И проблема низкого уровня образования и курсов оказывает не самое лучшее влияние на отрасль.

ЧАСТЬ 1. Она же Первая. Она же: С чего начать строительство и как определиться, что мне нужно?

В данном посте Ответ на пост «Каждый раз одно и то же. И для кого я пишу?»
Человек довольно хорошо и понятно расписал, как всё это должно выглядеть, но простой обыватель вряд-ли это знает. Ну и это не удивительно, он ведь на это не учился. Но должен сказать, что не всё в данном посте хорошо, а именно последние абзацы.

Начнём с того, как это вообще происходит.
1. Рождается желание построить свой домик по разным причинам;
2. Начинаются поиски проекта, который понравился бы, и в котором хотелось бы пожить или прожить жизнь;
3. Рассматриваются готовые варианты уже построенных домов;
(Если Вы дочитали до этого момента — огромное Вам спасибо, но потерпите ещё чуть-чуть)
4. Начинаются долгие муки выбора, которые упираются в финансовый вопрос.
5. Принимается решение о строительстве/покупке;
6. Слёзы радости на глазах от принятого решения;
7. Слёзы разочарования и озлобленность от всего.

Пункт 3. — Если Вы уж решили покупать готовый дом — решение не самое плохое. Но Готовьтесь к тому, что у Вас должно быть понимание того, на что вы смотрите. Как показывает практика — дома лучше всего рассматривать к покупке в осенне-зимне-весенний период, с оговоркой, что осень поздняя, а весна ранняя, и идёт таяние всего и вся. В данные периоды проще всего лицезреть большинство косяков и огрехов строительства и само-собой участка. Если вы не понимаете сами — вам прямая дорога к найму специально-обученного человека, с опытом в строительстве. Ценники их могут варьироваться в огромном диапазоне от 3 тысяч и до бесконечности. Адекватная цена будет зависеть непосредственно от площади объекта и его объёма. Осматривать рекомендуется всё от фундамента и до конструкции кровли, соответственно, при возможности доступа к ним.
Зачастую экономия на фундаменте приводит к самым различным проблемам.

(Фото взяты из сети интернет, находящиеся там в свободном доступе);

Запоминаем, если тот, кто продаёт Вам дом пытается так или иначе препятствовать осмотру, то «собака закопана там 100%». Но это не означает, что если доступ предоставили, то всё там норм. Скорее всего продажник, просто дождётся менее привередливого клиента.

Из личного опыта. В одном солнечном городе, в котором северяне любят покупать квартиры и дома. Условный средний домик с мансардой квадратов на 100 продавался за 3,5 мульта, с внутренней чистовой отделкой, и разводкой коммуникаций с учётом септика.
И то самое неловкое чувство, когда под твои руководством, рядом возведена коробка двухэтажного дома из того же пеноблока с фундаментом стоимостью 2.8 миллиона (2018 год). Где зарыта собака? Вопрос хороший — ответ будем собирать постепенно, ведь он не так прост, заодно постараюсь найти фотографии того самого дома.
Но Оставлю спойлер, получилось узнать, что фундамент под тот домик обошёлся в 330 тысяч, под наш перевалил за миллион.

Случай второй: Недавно закончили строительство каркасного дома клиенту. Кратко, дом в два этажа, второй мансардный (или как некоторые любят называть — полуторный). Площадь застройки 100 квадратов, полезной площади порядком 140 квадратов, высота первого этажа в чистовую 2,7 метра, от балки до балки 3,1 метра. Конечная стоимость вышла 7,2 миллиона, без учёта септика и скважины, а также отопления (занималась не наша организация). В СНТ построены каркасники, которые в полтора-два раза дешевле. И есть над чем задуматься, не так ли? Разберу случай более детально в последующих постах.

Вернёмся к нашим пунктам. Пункт 1 и 2, а также 4.
Рекомендую, при таком желании понять, что именно хочется, исходя из ваших текущих бытовых реалий. Первое, обдумайте, чего вам не хватает. Зачастую — это маленькие кухни и С/У. недостаток личного пространства в виде собственного кабинета или другой рабочей зоны. Вот нравится вам рисовать картины, а разместиться негде толком. И убирать каждый раз мольберт, краски и прочие принадлежности в том числе. Или же, хочется вам поставить бильярдный стол, чтобы с друзьями можно было провести время. У всех разные требования к комфорту. В дальнейшем я опишу те, которые считаю критическими для себя. И те, которые стоит избегать, какими бы модными они не были. И почему мода сыграет 10 раз с Вами злую шутку.

Пункты 6,7. Строительство не может быть дешёвым. Не при каком раскладе, даже если вы строите своими руками. Вы удивитесь, но даже чтобы построить курятник, нужно понимать определённые вещи.

Пункт 5. — Не спешите. Спешка приводит к потере больших сумм денег.

Всем спасибо за внимание, встретимся в следующих постах. Обещаю, там уже пойдёт конкретика.

Источник https://1karkasnydom.ru/kakoy-uteplitel-luchshe-dlya-karkasnogo-doma

Источник https://stroystm.ru/karkasnye-doma/kak-uteplit-karkasnyj-dom-dlya-zimnego-prozhivaniya

Источник https://pikabu.ru/story/yekovata_ili_mineralnaya_vata_vyibiraem_uteplitel_dlya_karkasnogo_doma_8824974