Чем можно приклеить пенопласт к бетону

Чем можно приклеить пенопласт к бетону

Я заметил, что для теплоизоляции построек из разных материалов все чаще домовладельцы стали использовать стирольные плиты. Так и мой сосед поступил. Только у него меньше недели утеплитель продержался на стенах. Причина оказалась простой – неверно подобрал фиксирующее средство по составу и толщине слоя одновременно. Поэтому я решил написать о том, чем приклеить пенопласт к бетону, дереву или металлу, чтобы вся проведенная работа прослужила длительное время.

Способы фиксации плит

Выбор строительных материалов всегда нужно делать с учетом технологий и удобства проведения монтажных работ. Пенопласт или пенополистирол в виде плит с целью утепления бетонных стен может крепиться к ним только тремя способами. Здесь можно использовать специальные дюбеля, клеевые составы или сразу оба варианта.

Для так называемой сухой фиксации плит можно использовать специальные дюбеля в паре со шпильками или гвоздями. Они отличаются от обычных широкой круглой шляпкой. Она прижимает пенопласт к стене. А еще на ней имеется перфорация, чтобы последующие слои клея и штукатурки не отслаивались от пластика.

Приклеить пенопласт к металлу, бетону или дереву можно на разные составы. Здесь производители предлагают широкий ассортимент сухих смесей и готовых к применению растворов. Это могут быть жидкие гвозди, паста, монтажная пена. В поисках оптимального варианта в любом случае нужно искать специализированный клей, так как от контакта с химическими реагентами материал может разрушаться. Такое происходит, например, от взаимодействия с ацетоном или бензином.

Самым надежным способом проведения монтажных работ считается одновременно приклеивание пенопласта и фиксация на дюбель-гвозди. Объясняется это просто. Такой подход исключает вероятность отслаивания утеплителя от стен. А значит не появятся мостики холода и не потрескается штукатурная отделка.

Варианты клеевых составов

Среди специализированных составов нужно правильно выбирать чем приклеить пенополистирол к бетону, металлу или дереву. Они отличаются химически активными веществами, которые отвечают за степень адгезии к основанию. Ниже мы рассмотрим особенности возможных решений.

Сухие смеси

Порошкообразные материалы, как правило, стоят недорого и дольше могут храниться после вскрытия заводской упаковки. Работать со смесями несложно. Нужно просто добавить воды по рецепту и перемешать все до однородного состояния. Некоторые производители рекомендуют раствор настоять 3-5 минут и еще раз перемешать.

Прежде, чем приклеить пенопласт к бетону на потолок и стены, их нужно правильно подготовить. Здесь важны прочность и целостность, чистота, отсутствие пыли, ржавчины и грибковых образований. Отслоение клея также происходит от маслянистых пятен. То есть все удаляем, ремонтируем, закрепляем, чистим и обрабатываем грунтовкой.

Пенополистирол с высокой плотностью имеет гладкую поверхность. Чтобы клей с ней лучше сцеплялся, стоит листы немного процарапать щеткой с металлической щетиной. Потом, конечно, надо убрать пыльные излишки.

Наносить клеевой раствор на плитные заготовки утеплителя необязательно по всей поверхности. Если основание ровное, то логично распределить рабочую массу по плите зубчатым шпателем. Так не придется заниматься долго искать ровного положения. А вот на плоскость с перепадами листы лучше приклеивать точечно, чтобы расход клея уменьшить. Главное, чтобы «ляпов» было не меньше пяти (по углам и в центре) и на краях не было излишков.

Монтажная пена

Эта группа строительных материалов имеет полимерную природу, поэтому также может быть решением чем клеить пенопласт к бетону. Недопустимы только зимние образцы, так как в них содержится разрушающий толуол. Здесь не нужно ничего смешивать и разбавлять. Есть баллоны для работы с отдельным пистолетом или с трубкой, что идет в комплекте. Перед применением понадобится только взболтать содержимое в течение минуты.

Существует в группе такой подвид, как клей-пена. Она изготавливается на основе полиуретана. Такой состав от монтажных аналогов отличается меньшим расширением и большей адгезией. Но работать с ней нужно так же. Наноситься полоса пены по всему периметру с отступом от кромок примерно на 30 мм. Также для равномерной фиксации состав распределяется по всей поверхности. Так как процесс полимеризации начинается сразу, плиты нужно сразу приклеивать к основанию. Прижимать заготовки нужно всего 20 секунд.

Рациональность использования пены для приклеивания пенопласта сводится к простоте и скорости проведения монтажных работ. Но такой подход актуален, если рабочая площадка предварительно выровнена. А также для крупных объектов лучше выбрать менее дорогие сухие смеси.

Жидкие гвозди

Еще один вариант чем приклеить пенопласт к металлу, дереву или бетону – это жидкие гвозди. В отличие от иных материалов здесь слой нанесения ограничивается несколькими миллиметрами. Поэтому к ровности рабочего основания предъявляются высокие требования. Иначе плиты просто не приклеятся.

Выбирать составы нужно с полимерными компонентами, которые совместимы с пенополистиролом. Водорастворимая масса не подойдет, так как в пенопласт вода не проникает. То есть такие жидкие гвозди могут не скрепиться с утеплителем.

Наносится состав так же, как и монтажная пена. Для работы с тубами требуется пистолет. Есть небольшие по емкости тюбики, для которых дополнительно ничего не нужно. После высыхания масса становится прочной и стойкой к переменчивым условиям эксплуатации. Кроме требования к ровности основания к недостаткам можно отнести токсичность подходящих материалов и невыгодность применения для утепления больших площадей.

Рекомендации по работе

Перед тем, как приклеить пенопласт к бетону независимо от вида фиксирующего состава основание подготавливается одинаково. Чистота, прочность, отсутствие ржавчины, маслянистых пятен, грибковых образований – главные условия. Относительно ровности – частично компенсировать перепады можно в соответствии с максимальным слоем выбранного клея.

Выбирать клеящие составы необходимо с учетом условий эксплуатации. Даже под прослойками штукатурки и финишной отделки для утепления фасада нужно использовать материалы пригодные для проведения наружных работ. Универсальные варианты для решения чем клеить пенопласт к металлу или другим поверхностям стоит оставить на прилавках. Они меньше по времени служат и уступают по качественным характеристикам специализированным образцам. А теплоизоляционная отделка устраивается на длительное время.

Для большинства бытовых вариантов монтажной и частично профессиональной пены характерно большое расширение. Особенно важно выяснить о вторичном расширении. Это процесс полимеризации, который происходит на протяжении всего времени высыхания материала. С такой пеной ровную плоскость невозможно создать.

Важно проводить монтажные работы так, чтобы на края клей не попадал. Любые пустоты в последствии будут пропускать холодные потоки воздуха. Лучше стыки дополнительно заполнить пеной или герметиком после укладки теплоизоляционного полотна.

Чтобы избежать мостиков холода, существует еще 2 правила как приклеить пенопласт к бетону. Заводские плиты изготавливаются геометрически правильной прямоугольной чаще прямоугольной формы. То есть соблюдение уровня позволит сформировать максимально ровные швы. Каждый последующий ряд при этом смещается в сторону по отношению к предыдущему. На пересечении 4-х углов воздух проникает лучше, чем при шахматном расположении плит.

В этом видео продемонстрирован эксперимент на тему, что эффективнее – пена или клеевая смесь для приклеивания пенопласта:

О главном

Для работ с пенопластом нужно выбирать составы, которые не содержат органических растворителей и прочих химически агрессивных реагентов.

Существует три способа фиксации полистирольных плит: на дюбель-гвозди, на специальные клеевые составы или комбинируя оба варианта.

Сухие смеси хороши тем, что могут перекрывать неровности на стенах, представлены в широком ассортименте, могут наноситься точечно или по всей поверхности плит.

Монтажная пена и клей-пена должны быть с низким коэффициентом расширения, быстро затвердевают, легко наносятся, на стенах могут присутствовать небольшие неровности.

Сравнительно дороже выходит проведение работ с помощью жидких гвоздей, так как здесь расход относительно большой и к ровности основания предъявляются высокие требования.

Независимо от выбранного клеевого состава рабочая площадка должна быть чистой, ровной, прочной, сухой, без следов ржавчины и маслянистых соединений, грибковых образований, обработанным грунтовкой.

Чем клеить пенопласт для фасада?

Уже не первое десятилетие пенопласт используется как теплоизоляционный материал. Популярность материала объясняется его положительными качествами, среди которых – малый удельный вес, влагонепроницаемость и высокие теплоизоляционные свойства. Материал на сегодняшний день очень востребован в сфере строительства, его часто используют для утепления различных строений как снаружи, так и внутри.

Пенопласт в ходе ремонта или строительства закрепляют с помощью дюбелей или клея, смесей эти средства специально предназначены для такой цели. Строительный рынок предлагает много различных клеевых масс, которые часто используются для приклеивания пенопласта к поверхности из бетонна или гипсокартона. Какой клей лучше всего использовать для этих целей, чем лучше клеить пенопласт к различным поверхностям?

Пенопласт

Пенопласт является долговечным строительным материалом и свою форму способен сохранять на протяжении 25 лет с наружной части здания, а внутри до 50 лет. Благодаря своим положительным характеристикам пенопластом утепляют стены практически любых зданий, его можно приклеить к любому материалу, для таких работ чаще всего используют клей или шпаклевочную смесь. Единственный материал, который вызывает сложность – металл, к его поверхности приклеить пенопласт намного сложней, особенно если в состав клея входит ацетон, бензин либо другой растворитель.

Такие клеевые основы приводят к разрушению пенопластовых плит. Еще одна ошибка – когда используется для соединения двух материалов небольшое количество клеящей массы. Специалисты рекомендуют наносить на плиты пенопласта клей минимум в 5 местах – в каждом углу и посредине, чего часто не делают в процессе работы, клей наносится только в трех местах и этого недостаточно.

Большое значение имеет поверхность, к которой приклеивается материал, она должна быть заранее подготовленной. Если это металл, то его следует для начала очистить от ржавчины, грязи или краски. Лучше для этой цели использовать шлифовальную машинку, после чего обезжирить поверхность из металла специальным средством.

Клеить пенопласт не всегда просто из-за поверхности материала, поэтому иногда нужно обеспечить устойчивость плит и дать клею застыть. Листы пенопласта можно подпереть удобным предметом.

Клей ПВА

Есть много способов приклеить пенопласт, не тратя больших средств на приобретение клеящей массы. Одним из недорогих средств является клей ПВА, его часто применяют в составе штукатурных средств, поэтому он может оказаться в любом доме. Если необходимо приклеить пенопласт к металлической поверхности, то нужно нанести клей ПВА на мешковину, затем наклеить ее на металл и после этого к новой поверхности приклеить утеплитель. Сцепление получается очень качественным и надежным, способным выдержать плиты материала и штукатурку.

Монтажная пена

Еще один эффективный клеящий состав – монтажная пена, поскольку она обладает отличными качествами для приклеивания предметов. Пена как нельзя лучше подойдет для сверхпрочного сцепления плит пенопласта и рабочей поверхности. Для закрепления понадобится немного пены, а удобная упаковка монтажной пены облегчит работу, только необходимо учитывать одни нюанс – все быстро застывает, поэтому медлить нельзя. Считается, что такой вариант приклеивания пенопласта на металл можно назвать самым удобным и практичным способом.

Полиуретановый клей

Он также является оптимальным решением для того, чтобы прочно закрепить пенопласт на металлической поверхности. Для выполнения работы с полиуретановым клеем понадобится монтажный пистолет, но негорячий, поскольку такой инструмент испортит материал. Если планируется сделать разовую работу, то можно приобрести недорогой пистолет, а для постоянной работы лучше купить более дорогой и качественный инструмент. Полиуретановый клей продается в баллончиках, его можно наносить точечно либо полосками на рабочую поверхность.

Расстояние между точками должно быть примерно 7 см. Все действия должны быть последовательны, сначала нужно нанести клей и подождать, пока он немного подсохнет. После этого плиту необходимо аккуратно прижать к поверхности и желательно подпереть ее каким-то предметом, например, доской или фанерой. Уже минут через 30 подпору можно убрать, поскольку этого времени достаточно, чтобы плита прочно приклеилась.

Жидкие гвозди

Это средство позволяет всю работу выполнить очень быстро, намного быстрей, чем с помощью предыдущих средств. Состав жидких гвоздей содержит компоненты, которые моментально приклеивают плиту утеплителя к различным поверхностям, в том числе и к металлу. Склеивание может быть не настолько эффективным как с полиуретановым клеем, поэтому можно использовать два средства сразу, чтобы результат получился максимально прочным и качественным. При использовании сразу этих двух средств можно не применять подпорку, все приклеивается очень быстро и крепко.

Штукатурно-клеевые средства

Любое из выбранных средств, требует предварительной подготовки поверхности, исключение могут составлять штукатурно-клеевые виды, они считаются более универсальными и не нуждаются в идеально подготовленной рабочей поверхности.

Для работы с гипсовой, бетонной, кирпичной или цементной поверхностью хорошо использовать для закрепления плит фасадный клей для пенопласта. Сухая смесь Т-АВАНГАРД-К продается в пакетах по 25 кг, ее нужно разводить 5-6 литрами воды. Срок годности смеси составляет 6 месяцев со дня выпуска продукции. Есть два вида смеси:

• для летнего использования, его рекомендуется применять при температуре от +5 до +35 о С;
• зимний вариант пригоден для работ с температурой от -10 до +5 о С.

Очень качественной смесью считается Церезит СТ-83, имеет свойство быстро затвердевать и приклеиваться к минеральным основаниям. Она продается в упаковке по 25 кг, ее можно использовать в готовом состоянии в течение 2 часов. Рекомендуется 1 кг сухой смеси разводить 0,22 мл воды.

Рекомендации по выбору клеевой смеси

В настоящее время в сети строительных магазинов продается множество средств, в том числе и для того, чтобы поклеить утеплитель снаружи и внутри помещения. Прежде чем покупать что-то для выполнения таких работ нужно учесть несколько простых советов;

• средство выбирать от известных производителей, которые не первый год работают на строительном рынке;
• не покупать дешевый продукт, он может оказаться подделкой;
• обращать внимание на срок годности средства;
• всегда читать на упаковке, для каких работ предназначена клеящая масса – внутренних или фасадных либо она универсальная.
• если средство планируется использовать внутри помещения, то обратить внимание на маркировку экологически чистого продукта и если ее нет на изделии, то лучше его не покупать.

По мнению многих специалистов, работать с пенопластом приятно и легко, а также выгодно, поскольку он недорогой по цене и обладает замечательными свойствами. Для того чтобы его порезать и монтировать необходимо иметь минимальный набор инструментов и вспомогательных материалов.

Перед выбором фасадного клея для пенопласта необходимо помнить, что нельзя применять средства с растворителями, иначе это приведет к быстрому разрушению плит утеплителя. В процессе работы также важно мастерство, поскольку даже лучшие средства в руках неумелого человека не смогут помочь сделать работу качественно, в любом деле важен грамотный подход и знание технологии.

• Автор: Лариса Семеновна Гузеева
• Распечатать

Как утеплить фасад пенопластом

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

• Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
• При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
• Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

• приклеить полистирол к стене и на откосы;
• промазать стыки утеплителя;
• промазать крепежные грибки;

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.
• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Источник https://samstroy.com/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD/

Источник https://fasad.guru/tehnologiya/uteplenie/chem-kleit-penoplast-dlya-fasada/

Источник https://stroychik.ru/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-fasada-penoplastom